Рис. 26. Кирпичная кладка способом вприжим:

оаТтвомТелки^й;^ п^л";Р""" -разравнивание раствора; 2 - надвиганн.^

раствора кельиой на ребро ранее уложенного кирпича; 3 - прилишание кирпича- срезание выдавленного раствора кельмой

ружной стороны крепят обрезные доски толщиной 25—40 мм. Расстояние между досками опалубки должно равняться толщине стены. На стойках заранее наносят ряды кладки.

Кладку ведут любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и обязательно соблюдалась перевязка.

Выложив первый ряд, приступают к другому и т. д., причем каждый раз доски опалубки поднимают на высоту нового ряда.

В процессе кладки нельзя забывать и о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут штукатуриться, то кладку ведут впустошовку, т. е. раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10—12 мм. Добиться этого можно, если прн кладке не доводить раствор до края на 35—40 мм. После укладки и припрессовки кирпича раствор расширится, но не настолько, чтобы заполнить швы с наружных сторон стены заподлицо с плоскостью стены.

Если стены не штукатурят, швы в кладке заполняют заподлицо. В этом случае раствор расстилают так, чтобы он выдавливался из швов, и его снимают на одном уровне с лицевой, стороной кладки.

Красивы и прочны швы, которым придана форма полувалика. Как получить такой шов? Срезав выдавленный раствор, смоченной расшивкой проводят по раствору, приглаживают и уплотняют его. Если раствора местами не хватает, его вмазывают в швы кельмой и вновь проводят по шву расшивкой.

Швы можно расшивать и после кладки. В этом случае их заполняют раствором состава 1:3 или 1:4, который вмазывают в швы, сравнивают заподлицо с кладкой и проводят расшивкой. Швы должны быть на одном уровне с кладкой или немного утоплены, но не выступать за плоскость стены.

В оконных и дверных проемах делают четверти, которые сначала удерживают коробки; чтобы закрепить коробку, в кладку забивают ерши или костыли, в боковые стороны проемов закладывают деревянные пробки такого же, как кирпичи, размера. Пробки эти надо заранее покрыть 2—3 раза битумом и обернуть рубероидом. Укладывают пробки с двух боковых сторон проема: по четыре — в оконном проеме и по шесть — в дверном. Они должны быть хорошо видны и находиться в одной плоскости со стеной.

При пустотелой кладке оставляются пустоты, которые затем засыпаются легкими негниющими заполнителями или заливаются легким бетоном.

Кладка из пустотелого кирпича не отличается от обычной. Выкладывая фундаменты, ограждения и т. д., нельзя обойтись без столбов. Они Могут быть в 1, I/z, 2, 2Ч2 и более кирпича, квадратной или прямоугольной формы (рис. 27).

В столбах надо особенно тщательно следить за перевязкой швов. Для прочности через каждые пять-шесть рядов желательно укладывать арматуру из проволоки, сплетенной в виде сетки.

3/4 нирпина

■2-йряд

1 й ряд2 й pit/v

В 2 кирпича

1-й ряд2-й ряд

П 3 :/2 нирпи-м

в 1 кирпич

Рис. 27. Кирпичная кладка столбов разного сечения

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Подобранный по крупности гравий или щебень отмеривают нужными частями и насыпают его грядкой на деревянный щит (боек) шириной не менее метра. Затем его хорошо перемешивают или гарцуют. Цемент и песок смешивают отдельно, посыпают этой смесью перемешанный крупный заполнитель и все тщательно гарцуют до полной однородности. Для быстроты перемешивания и получения совершенно однородной смеси эти материалы рекомендуется насыпать слоями — слой гравия, слой цементно-песча-ной смеси и т. д. Лучше всего гарцевание выполнять втроем: двое перемешивают смесь лопатами, а третий разравнивает ее металлическими граблями.

После тщательного перемешивания сухой смеси ее поливают водой, лучше всего из лейки, и тщательно перемешивают несколько раз. Приготовленная таким образом бетонная масса должна быть уложена за один час.

В процессе укладки бетона его приходится тщательно уплотнять трамбованием, а еще лучше предварительным штыкованием стальным прутом диаметром 15 мм.

Чтобы во время трамбования бетонной массы цементный раствор не вытекал из швов опалубки, доски следует применять обрезные, плотно стыкуя их друг с другом. При необходимости кромки досок строгают или прифуговывают (в строганой опалубке бетон получается более чистым). Чтобы доски опалубки не впитывали из бетона воду, а сама опалубка стала плотнее, за 2—3 ч до укладки бетона опалубку рекомендуется хорошо намочить водой.

УКЛАДКА БЕТОНА

Приготовленную бетонную массу тут же укладывают слоями разной толщины, но не более 200 мм. Бетон на ровных горизонтальных поверхностях, например на полу, укладывают слоем нужной толщины, разравнивают и тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. Это необ.ходимо для того, чтобы внутри бетона

не оказались раковины. Когда требуется сделать пол ровным и гладким, то уложенный бетон покрывают слоем цементного раствора нужной толщины, хорошо его разравнивают, а затем затирают или заглаживают стальным полутерком, кельмой, штукатурной лопаткой.

При бетонировании тонкостенных изделий — бетонных колец для устройства шахтного колодца, перегородок, столбов и т. д. с особенно часто расположенной арматурой — бетонную массу приготовляют на мелких заполнителях. Бетонную массу укладывают слоями не более 20 см и тщательно уплотняют путем штыкования, применяя для этого стальной прут диаметром 15 мм. Штыковать следует как можно плотнее, чтобы в изделиях не было раковин. На первый слой бетона кладут второй, третий и т. д., но с обязательной тщательной штыковкой.

Для изготовления бетонных камней, плит У1ли других изделий необходимо сделать разборную форму из строганых досок. Размеры формы и ее фигура зависят от изделия. Эта форма может быть открытой с двух сторон (ящик без дна). Изделия можно изготовлять прямо на земле. Для этого срезают растительный слой и выравнивают площадку на 10—12 изделий. Насыпают на нее просеянный песок слоем в 10 мм, ставят форму, заполняют бетоном без арматуры или с арматурой и тщательно трамбуют. Бетонную массу приготовляют полусухой, то есть такой, чтобы сжатая в кулаке и положенная на землю она не растекалась. Бетонную массу приготовляют порциями на одну форму. Через один час масса слегка схватывается, форму осторожно разбирают и снимают, устанавливая на другое место для последующего изделия.

УХОД ЗА УЛОЖЕННЫМ БЕТОНОМ

Цемент нормально твердеет только в тепле и при достаточной влажности. Поэтому начиная со второго дня после укладки бетон покрывают сверху рогожей, соломенными матами или посыпают песком и т. д. и поддерживают эти покрытия во влажном состоянии. Боковые поверхности защищают от быстрого высыхания опалубкой, которую также следует поддерживать во влажном состоянии.

Если температура воздуха выше -Н15°, бетон начинают поливать со второго дня после укладки и продолжают в течение 7—15 дней, а при температуре воздуха -f 10° — в течение 5— 10 дней. В первые дни твердения бетон поливают 3—5 раз вдень, а спустя пять дней — 2—3 раза при условии, если стоит нежаркая погода. Бетоны на пуццолановом и шлаковом портландце-ментах поливают 5—7 раз в день в течение 15—20 дней.

Опалубку рекомендуется снимать через 28 суток.

ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ

Нет такого строительства, где бы ни приходилось использовать бревна ч жерди, бруски, брусья, фанеру и т. д.

ИНСТРУМЕНТЫ

Для обработки этих материалов применяют различные инструменты (рис. 28).

Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней, а также ряде других работ. Топор должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку — топорище. Чем острее топор, тем легче им работать и получать более чистые изделия.

Пилы могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. Двуручные пилы и ножовки используют обычно для поперечной распиловки, лучковые — для поперечной и продольной; пила для смешанной распиловки пилит не только вдоль и поперек, но и под любым углом. Чем мельче зубья пилы, тем чище распил, но ниже производительность.

Долота и стамески необходимы для долбления различных отверстий в древесине. В плотничных работах применяют толстые и прочные долота и стамески. Ширина лезвия долот и стамесок бывает разной.

Сверла и бурава используют при работе с деревом или по металлу. Значительно быстрее, чем при долблении, круглое отверстие можно получить при помощи сверл —перок, закрепляемых в коловороте. Бурава менее производительны — их вращают вручную.

При работе с деревом можно использовать и сверла по металлу. Если их заточить, как указано на рисунке 29, то они сверлят дерево не только быстро, но и чисто. Бурав длиннее сверла и служит для сверления глубоких отверстий.

Струги необходимы для строгания древесины. Имеют неодинаковые названия, форму железки и длину колодочки. Железки могут быть одинарными и двойными; последние строгают дерево чище. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов — 250 мм; фуганка —700 мм. Шерхебель строгает грубо, рубанок —

чище. Фуганок строгает чище рубанка и очень точно. Медведка— это рубанок с железкой шириной 50—70 мм и двумя ручками, поэтому он позволяет строгать вдвоем доски, бревна, толстые бруски и др.

Шпунт необходим для выборки шпунтов, калевки —для выделывания фигурных элементов на деталях; зензубели н фальцовки—для отборки фальцев, четвертей и т. д.

Рейсмус — это колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляют линейки. Им проводят линии-риски на досках, брусках и т. д., определяя толщину обрабатываемой детали. По рискам запиливают шипы, отбирают четверти и т. д.

Для проверки вертикальности и горизонтальности устанавливаемых деталей используют весок, уровень и ватерпас.

Весок — груз со шнуром. С его помощью проверяют вертикальность стен сруба, устанавливаемых деталей и т. д.

Уровень лучше иметь с двумя визирами — горизонтальным и вертикальным.

Шнуром отбивают линии на бревнах при их отесывании. Ватерпас — это две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.

Черта представляет собой две пружинящие стальные ножки и кольцо с клином, которым регулируют величину раскрытия ножек. Черта незаменима при рубке сруба. С ее помощью проводят параллельные линии, определяющие толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза или врубке.

Отволока — прямоугольный брусочек с выступом на одном конце, в который вбит гвоздь. С помощью отволоки прочерчивают линии при сплачивании досок и бревен.

Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С ее помощью строят и проверяют косые углы в плотничных и столярных работах.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА

Для выполнения плотничных и столярных работ применяют различные приспособления и инструменты (рис. 29), у которых основные части деревянные. К ним можно отнести донце, рейсмус, ерунок, малку, станки для лучковых пил, колодки для различных стругов, топорище, ручки молотков, стамесок, долот и т. д. Кроме деревянных колодок стругов, имеются металлические, однако первые находят самое широкое применение.

Донце (рис. 29, а) широко используют для выполнения столярных работ, например для строгания торцов брусков, досок и щитов. На рисунке показана строжка торца под прямым углом рубанком или фуганком и строжка торца на «ус»,