кольцами. Наносить удары по ручке лучше ие молотком, а киянкой. Насаживают ручки на стамески и долота по-разному. Например, сперва сверлят отверстие такого диаметра, чтобы в него с некоторым усилием входил хвостовик стамески или долота. Иногда сверлят отверстие двух диаметров: первое — большего, второе — меньшего. Отверстие должно быть ие на всю длину хвостовика, а на 15—20 мм короче. Просверлив отверстие, заготовку обрабатывают до нужной формы, вставляют в отверстие хвостовик и ударами по тыльной стороне ручки насаживают инструмент. Можно инструмент зажать в тисках, надеть ручку и наносить по ней удары молотком или киянкой.

ТОЧКА, ПРАВКА И НАЛАДКА ИНСТРУМЕНТА

Заточка сверл по металлу для сверления дерева (рис. 29,л). При отсутствии сверл по дереву их можно изготовить из сверл по металлу. Для этого сверла по металлу затачивают так, как это показано на рисунке 29, л (позиция 2). Тогда сверла режут чисто и быстро.

Острым инструментом гораздо легче, чище и быстрее работать, Для точки применяют различные абразивные материалы: бруски или круги крупно-, средне- и мелкозернистые (оселки).

Сперва инструмент точат, а затем правят.

Точка и правка топора (рис. 30). Топоры бывают с округленным или прямым лезвием. Точить топоры лучше насаженные на топорище. Рекомендуется точить топоры на два спуска: один — на 38 мм от жала лезвия, второй —на 18 мм. Получается двойная фаска шириной, равной 2,5—3 толщинам лезвия. Точат топор до тех пор, пока его фаска не будет ровной, без зазубрин и отвалов и образует острое лезвие.

Качество заточки проверяют на глаз или на ощупь пальцем. Правят топор на оселке вручную до тех пор, пока не будет удален заусенец, оставленный после точки.

Точка и правка пил (рис. 31). Пилы режут древесину поперек, вдоль и под углом по отношению к. волокнам. Поэтому каждая пила, а точнее ее зубья, требует своей заточки.

Поперечные пилы режут древесину вдоль волокон в обе стороны (на себя и от себя). Зубья бывают разной высоты. С двух сторон каждый зуб стачивают на фаску под углом 45° к боковой поверхности полотна. Расстояние между зубьями называется шагом. Чем короче зуб, тем меньше шаг, и наоборот. Пространство между зубьями называется пазухой, в которой собираются опилки и по выходе зубьев из пропила высыпаются.

Зубья затачивают через один сперва с одной стороны, затем с другой.

Продольные пилы режут древесину в направлении от себя. Форма зубьев — косоугольный треугольник с наклоном в сторону резания (рис. 31,6). Затачивают зубья с двух сторон под уг-

лом 90° по отношению к боковой поверхности полотна. Вершина зуба должна быть острой.

Смешанные или столярные пилы режут древесину вдоль, поперек и под любым углом в направлении от себя. Форма зуба — прямоугольный треугольник (рис. 31,в). Затачивают переднюю н заднюю грани под углом 70—90° по отношению к боковой поверхности полотна пилы. Под углом до 80° затачивают через зуб, а свыше 80° —подряд.

Перед заточкой зубья любой пилы разводят, выправляют развод и только затем точат. Развод делают таким, чтобы он был не больше 1,5—2-й толщины полотна пилы. Для сухой древесины он может равняться Л толщины полотна, для сырой —быть больше двойной толщины.

Зубья разводят простой разводкой из куска стали с прорезями или специальной с ограничителем. Зуб захватывают на Vi его высоты и отгибают на нужную величину (рис. 31,г). Отгибать следует только верхушку, а не весь зуб, отчего он может сломаться.

Можно разводить зубья стамеской или отверткой, закрепив для этого пилу в тисках, ставя .между зубьями инструмент. Прн разводе бывает, что одни зубья больше выступают (отогнуты) по отношению к другим, поэтому их исправляют. В доску забивают два толстых гвоздя, чтобы расстояние между нимй было равно толщине развода. Вст!авляют между ними пилу и продвигают ее несколько раз (рис. 31,(3). Затем точат пилу, лучше всего зажав полотно в деревянном зажиме (рис. 31, е) и используя так называемый бархатный напильник (с мелкой насечкой).

Зубья поперечной пилы (рис. 31, ж) затачивают так. Мысленно зубья метят на нечетные— 1, 3, 5 и т. д. и четные — 2, 4, 6 и т. д. Напильник держат под углом 45° по отношению к полотну пилы. Сначала затачивают зубья одного ряда с двух сторон так, чтобы вершина зуба была обращена к наружной стороне полотна пилы. Напильник двигают в одну сторону от вершины зуба книзу. Заточив одну сторону, приступают к другой.

Зубья продольной пилы (рис. 31,3) затачивают последовательно зуб за зубом, напильник ведут под прямым углом (90°) по отношению к полотну пилы, стачивая металл в ту и другую сторону, затачивая обе грани.

Зубья смешанной пилы точат так. Напильник направляют под углом 50—60°, затачивают обе грани прн прямом и обратном ходе напильника.

Если зубья неодинаковой высоты, то их выравнивают^—фугуют. В двух кусках брусков или досок прорезают отверстие, вставляют туда напильник, закрепляют его, закрепляют полотно пилы в тисках или станке, надевают фуговку и проводят ею до тех пор, пока зубья не будут все выравнены. Затем их точат.

Если сломалось несколько зубьев у пилы, то их следует срубить и насечь вновь. Срубают зубья зубилом. Для насечки применяют станок, состоящий из матрицы и пуансона (рис. 31,к).

Неправильно

Рис. 30. Точка и правка топора: / —воролка; г —лезппе; 3 — пятка; 4 — фаска; 5 — восок; $—кляя; 7 —обух; « —топорище

Рис. 31. Точка, правка и наладка разного инструмента:

о —поперечная пила; б —продольная пила; в —снсшанная пила; г —разводки; д — оы правление развода зубьев; е —зажим; ис — последовательность точки поперечноД пилы; 4 —точка продольной пилы; и — фуговка зубьев пил; к — станок для насечки зубьев пил; л — насечка зубьев пил; л — точка стамески на бруске; к —правка стамески на оселке; о —наладка пилы; л — наладка рубанка: / — режущие боковые кройки; i — вершина зуба; 3 —пазуха (пространство межяу зубьями); < —шаг пилы (расстояние между зубьями); S —передняя грань (грудка); 6 — задняя грань; 7 — доска; 8 — клинья; 9 — брусья; /9—пуаисоп; // — матрица; /2 — напильник в обойме

Матрицу С пуансоном скрепляют болтом. Насекают зубья так. На полотне пнлы проводят риску, определяя высоту зубьев. Ставят полотно в станок, чтобы конец пуансона был около риски. Наносят по пуансону молотком удар, просекая полотно пилы. Так раз за разом насекают зубья (рис. 31,л). Затем их разводят, выравнивают развод и точат.

Широко распространенные лучковые пилы имеют высоту зубьев от 2 до 6 мм.

Точка и правка различных сверл (перки ложечные, спираль ные, спиральное с нарезным центром, перку центровую (см. рис. 28). Центровой перкой сверлят древесину только поперек волокон, остальными —поперек и вдоль. Точить сверла следует, как только они слегка затупятся, применяя различные по форме напильники с бархатной насечкой или специальными оселками.

Точка стамесок, долот и железок стругов иа бруске. Точить на точиле гораздо быстрее, чем на бруске. Бруски применяют крупнозернистые и мелкозернистые. Брусок смачивают водой, приставляют к нему фаской инструмент, нажимают на него и водят взад и вперед или кругообразно. Инструмент часто проверяют. Зазубрины и заусенцы не отламывают, а стачивают на оселке. Иногда держат инструмент только пальцами и Затачивают его, водя круговыми движениями по поверхности бруска (рис. 31).

Фасонный инструмент точат такими же фасонными брусками.

Наладка пил и стругов (рис. 31,о, гг). Правильная наладка рассматриваемого инструмента обеспечивает хорошую и чистую обработку древесины.

Полотно лучковых пил должно быть установлено без перекосов и так натянуто, чтобы не было вибрирования во время пиления. Сильно натягивать полотно пилы нельзя: оно может оборваться. После рабочего дня тетиву (шпагат) ослабляют. После обработки сырой древесины полотно вытирают сухой тряпкой, а при долгом хранении без работы полотно следует смазать машинным маслом или тавотом, чтобы оно не ржавело. Перед работой смазку снимают.

Струги требуют точной установки железки с последующим закреплением ее клинком. При проверке на глаз жало железки должно выходить выше подошвы на Д—/з мм и просматриваться в виде тонкой линии (рис. 31, п).

Кроме одинарных жедезок, имеются двойные. Одна из них режет древесину, вторая, называемая горбатиком, надламывает ее. Горбатик ставят от жала железки на расстоянии 1—1,5 мм. Это расстояние меняют в зависимости от структуры древесины. Для чистой строжки свилеватой древесины струги с двойной железкой незаменимы.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ

Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, нх надо прочно закреплять (рис. 32). Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его скобой пли на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.

Рис. 32. Способы крепления бревен при обработке:

/ — подкладка; 2 —овратная скобе; J —клин; бревно

Р и с. 33. Перерубка бревна Рис. 34. Врубка в полдерева:

а - место для врубки; б — засечки; в — вырубка древесины; i — врубка

Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), затем — под углом 45° (рис. 33). Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и перерубить до конца.

Врубка в полдерева. При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева (рис. 34). Закрепив бревно, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные удары с последующим складыванием древесины.

Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну илп две подкладки и закрепляют.

Бревна отесывают на один, два (рис. 35), три или четыре канта по пробитым с помощью намеленного шнура ниткам — линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур закрепляют в метках по концам бревна и туго- натягивают. Затем шнур немного

Рис. 35. Последовательность отески бревна на два канта: а — закрепление бревна; б —пробивка центральной оси; в—пробивка боковых осей; г —пробивка ниток; й — устройство засечек; е —начало отески; ж —зачистка; У —пробн-""тая линия; 2 —скоба; Л — эасечкп • 9 —конец отески