t4^

le

to

Ih 2h Ih

1 ifri I

J-3h-

—I-г

о I о I _I_L

4—3V2h4.

Ot3

5

P и с. 4G. Различные приемы сращивания деталей простыми и сложными

замками:

а — прямая накладка (вполдсреиа); 6 — косая накладка; в — косая накладка с торцевым губом; г —прямая накладка с торцевыми углами; д — прямой накладной замок с зубом; г — прямой накладной замок сковороднем; *с — пряной замок с косым торцом; з — косой накладной замок с зубом; и — прямой замок со ступенчатым торцом; к — голландский оаиок, работающий на сжатие, растяжение и изгиб; А — разметка шаблоном голландского

зуба

Рис. 47. Соединение, сковороднем и полусковороднем: 1-в»энетка сковородня; бсковородень из досок; в - сковородень из бревен; г - полу-

сковородёнь из брусков

Рис. 48. Пиление дерева разными пилами

Рис. 49. Распиловочный ящик (сту-сло)

Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготовляют из трех строганых 25—30-миллиметровых досок (рис. 49). В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.

Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем н рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность.

Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление и сверление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд н нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10—15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40—45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.

Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью коловорота.

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

По сравнению с плотничными работами требуют более высокой специальной подготовки. Сделать двери, рамы, наличники, переплеты, плинтусы значительно сложнее, чем, допустим, отесать бревно. В столярных работах применяют различную древесину, но лучше все же хвойных пород влажностью не выше 10% (меньше влажность — выше качество изделий). Если заготовки имеют крупные сучья, засмолы, серянку, их вырезают.

По толщине и ширине заготовка должна иметь припуск по сравнению с чистым размером в 5—6 мм, по длине —20—40 мм. Например, в чистоте брусок будет иметь сечение 65X44 мм, заготовка должна быть 70X50 мм; длина бруска в чистоте — 1500 мм, заготовка— 1520—1540 мм. Начинающий столяр должен применять заготовки с еще большим припуском.

В столярных работах применяют те же инструменты, что и в плотничных (см. рис. 28, стр. 90—91).

Работа столяра немыслима без верстака или верстачной доски (рис 50), представляющей собой строганый щит из 40—60-милли-мстровых досок, собранных на шпонках. Длина ее—1750— 2000 мм, ширина — 600—700 мм. На верхней, или рабочей, стоив

Рис. 51. Струбцины

Рис. 52. Сжим: / — клинья; 2 — брускн

Рис. 50. Верстачная доска:

/ — верхний упор; 2 — отверстия; 3 — лоток; < — паз; 5 — вертикальные упоры; f — бобышки; 7. 9 — пальцы; в — боковой упор; /в — нагели; // — переставной упор; /2 —задний упор; /3 —скоба; Л —детали (заготовки); IS, /f — клинья

роне необходим лоток для хранения инструмента. На плоскости и ребрах доски просверливают или выдалбливают отверстия для нагелей диаметром (сечением) 20—25 мм, располагая их на расстоянии 50 мм друг от друга.

На одном конце доски крепят два упора — верхний и боковой, а на другом прорезают паз шириной 80—100 мм и длиной (глубиной) 200—250 мм. Чтобы паз был более прочным, с нижней стороны щита прибивают бобышки — куски досок длиной, равной ширине щита.

Внизу под доской устанавливают три-четыре пальца-бруска, которые могут быть выдвижными или поворотными. Выдвижные крепят скобами (выдвигаются из скоб), а поворотные —шурупами. Сложенные пальцы не должны выступать из-за ребра доски. Против паза устраивают один или два вертикальных задних упора, закрепляемых шарнирно (должны свободно подниматься вверх и опускаться вниз).

Верхний и боковые упоры нужны для удержания детали при ее обработке, пальцы — для поддерживания материала на нужном уровне верстачной доски при его закреплении в боковом упоре. Если деталь закрепляется в верхнем упоре, то для более

111

грочного ее удержания в ближайшее отверстие вбивают нагель, а между ним и закрепле1шым материалом —клин. Для этой ае-ли можно сделать переставной упор-дощечку с двумя нагелями, расположенными на расстоянии 50 мм друг от друга.

При поперечной распиловке задние упоры поднимают, прижимают к ним материал и распиливают его. При запиловке шипов или проушин деталь вставляют в паз и закрепляют клином.

На рабочей поверхности верстачной доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые может затупиться инструмент.

Верстачную доску кладут па козелки или крепят на ножках. Подверстачье можно закрыть фанерой, сделать шкафчик и использовать его для хранения инструмента.

Киянка —деревянный молоток с широким обушком. Применяют вместо стального для нанесения ударов по ручке стамески при долблении гнезд.

Струбцины (рис. 51) могут быть деревянными и металлическими. Применяют для прижатия обрабатываемого материала к верстачной доске и других целей.

Сжимы (рис. 52) необходимы для сжатия отдельных досок при склеивании из них щита.

СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Для ск.г1еивания деталей применяют костный, мездровый и казеиновый клей.

Костный и мездровый клей изготовляют в виде плиток или крупы, а также в жидком виде. Употребляют только в горячем виде, поэтому его вначале варят на пару в клеянке, состоящей из двух сосудов: в одном из них находится клей, в другом — вода.

Расколотый на мелкие куски клей кладут в сосуд и заливают холодной (лучше кипяченой) водой и выдерживают в ней 6—12 ч (для набухания). Затем излишнюю воду сливают и варяг клей при температуре не выше 80°, хорошо перемешивая и снимая пену.

При необходимости добавляют кипяченую воду: очень густой или очень жидкий клей не всегда прочно склеивает древесину. Для нормальной густоты на 1 весовую часть сухого костного клея берут 1—1,5 части воды, а на 1 весовую часть мездрового клея — 3—4 части. Чтобы клей не остывал, сосуд с ним не следует вынимать из сосуда с горячей водой, а последнюю надо постепенно подогревать.

Казеиновый клей имеет вид порошка. Для подготовки в дело в крепкую посуду наливают воду температурой 20—30 из расчета на 1 весовую часть клея 1,8 части воды. В воду тонкой струей засыпают клей, тщательно перемсшпвая. После 10—15-минутной выдержки с клея снимают пену, еще раз хорошо перемешивают и вновь выдерживают 15 мин. Опять снимают появнв-112

шуюся пену, еще раз хорошо перемешивают —клей готов к употреблению. Продолжительность использования— 6 ч; при более длительном употреблении его клеящие свойства снижаются.

Любой клей следует наносить тонким слоем кистью — помазком из волокон липового луба, размягченного в воде и разбитого легкими ударами молотка.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОКОННЫХ КОРОБОК

И ПОДОКОННЫХ досок

В рубленых деревянных зданиях коробки должны быть с пазами, в каменных, бетонных и т. п.— без пазов. Различают одинарные коробки — для вставки одного переплета и двойные —для двух переплетов. Изготовляют их или отдельно для каждого переплета (в каменных зданиях), или сразу для двух переплетов (рис. 53). В рубленые деревянные здания детали коробки вставляют в проем отдельными деталями.

Коробки для каменных и им подобных зданий собирают па шипах и вставляют в оконный проем.

Открываться переплеты (окна) могут или только внутрь или один внутрь, другой наружу. Если два переплета открываются

Рис. 53. Оконные коробки для каменных, кирпичных и других зданий: а — отдельно для каждого переплета; 6 — одна для двух переплетов Рис. 54. Установка отдельных коробок при открывании переплетов внутрь: / — коробка для летнего переплета с пазом для слива; 2 — ааглушина; 3 — коробка для

зимнего переплета Рис. 55. Бруски коробок: о — для переплетов, открывающихся внутрь; б —для переплетов, открывающихся в разные стороны