внутрь, то цельную й отдельные коробки делают так, чтобы лет» ние переплеты были меньше зимних (рис. 54).

В оконном проеме отдельные коробки устанавливают на расстоянии 100—200 мм друг от друга. В брусках коробки имеются четверти глубиной от 16 до 25 мм, ширина их равна толщине брусков переплета. На ребре нижнего бруска наружной коробки выбирают паз шириной 20 и глубиной 10 мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали.

В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15—20 мм для установки подоконной доски. Остальные бруски такой же формы, но только без паза и четверти —для подоконной доски.

Изготовляют коробки так. Строгают бруски одинаковых размеров и формы. Размечают на них четверти и пазы и выбирают их. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку (обычно без клея).

Нижние бруски коробки чаще всего делают цельными, реже — составными. На рисунке 55 показаны нижние бруски коробок для переплетов, открывающихся в одну сторону — внутрь, и для переплетов, открывающихся в разные стороны —один внутрь, другой наружу.

Коробки для каменных, бетонных и других подобных им зданий изготовляют из досок толщиной 40—60 мм. с тыльной стороны их смолят —покрывают битумом или обивают в два-три слоя толем. Коробку вставляют в оконный проем, ее нижний брус выравнивают по горизонтали клиньями и проверяют уровнем, а вертикальные бруски выравнивают по веску или уровню. После этого коробку закрепляют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.

Коробки для рубленых деревянных зданий делают в такой последовательности. Вертикальные и верхние бруски изготовляют из досок или брусков толщиной 100—200 мм, шириной на 70— 100 мм большей диаметра бревен стен. Нижний брусок-подушку делают из доски, которая на 70—100 мм шире стояков (обычно его выкалывают из короткого толстого кряжа).

Оконные коробки в рубленых зданиях по высоте должны быть на 100—150 мм меньше высоты проемов (из-за осадки стен).

У стояков и подушки с их тыльной стороны выбирают пазы глубиной 40—50 мм, шириной 50—70 мм —в зависимости от толщины стен (древесина, оставшаяся по краям пазов, называется губками).

На боковых и верхних брусках коробки для зимнего переплета от четверти скашивают древесину на 20—30 мм, делая откос (рис. 56). Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и подоконную доску, а также имеет четверть для наружного переплета и редко для внутреннего (рис. 57). Внизу под подоконником с внутренней стороны выбирают неглубокую канавку — слезник. Длина подушки (подоконной доски) должна быть на 200—300 мм больше ширины оконного проема.

Рис. 56. Детали коробок (колод):

а — верхний брусок (иершник); б — боковой брусок (стояк): / — четверть; ^ —з»глушина;

3 — откос; 4 — паз

Рис. 57. Устройство гребней:

/— четверть; 2 — паз; 3 — слезник

Рис, 58. Подушка с подоконной доской!

/ — гребень Рис. 59. Устройство коробки! / — вершник; J, 5 —шипы; 3, в —проушина; 4 — стояк; 7 — слезник

Рис. 60. Расположение брусков в оконном проеме;

7 — паз коробки; f — четверть; 3 — боковые бруски коробки; 4 —бревно; б —заглушина,

S — подоконник

Рис. 61. Установка коробки;

/ — шип; 2 — зазор; 3 — четверть

в стенах рубленых зданий коробку крепят при помощи, гребней. Для этого края простенков оконного проема опилива!ОТ строго вертикально. С двух сторон каждого простенка отмеряют расстояния на 10 мм больще глубины паза (на конопатку) и проводят вертикальные линии. Толщину бревен или брусков простенка с их торцевой стороны делят на две равные части, ставят метку, проводят вертикальную линию, от которой отмеряют по обе стороны половинные расстояния ширины паза, ограничивая тем самым толщину гребня.

С внутренней и наружной сторон простенка по пробитым линиям пропиливают или топором срубают древесину для получения гребней по вертикальным сторонам проема. После этого бревно внизу проема выравнивают топором строго горизонтально и также выбирают гребень такой высоты, чтобы он был выше глубины паза на 10 мм (рис. 58).

Чтобы детали коробки были надежно связаны между собой по краям подоконной доски и вверху вертикальных брусков, вырезают проушину внизу вертикальных брусков, а в вершнике делают шипы (рис. 59).

Устанавливают детали коробки в следующей последователь-1ЮСТИ. На нижний гребень бревна кладут подушку; чтобы она плотно и строго горизонтально легла на свое место, ее осаживают. При необходимости исправляют неточности. На подушку ставят вертикальные бруски строго под углом 90° по отношению к подушке (рис. 60) и накрывают их верхним бруском, который закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют ее. Сопряжения брусков в оконном проеме показаны на рисунке 61.

Подоконная доска по длине должна устанавливаться строго горизонтально, а по ширине —с небольшим (2—3°) уклоном внутрь помещения. Вертикальные бруски на подушку следует ставить на замазку, которая препятствует попаданию воды через места примыкания на нижние бревна.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Коробки для каменных и подобных им зданий делают из досок толщиной 50—60 мм, шириной 10б мм и более. Заготовки строгают по размеру, в них выбирают четверти глубиной по толщине двери и шириной 15—30 мм. Детали соединяют друг с другом прямыми или косыми шипами строго в угольник.

Устанавливают коробку точно так же, как и в оконных проемах. Нижний брусок должен быть строго горизонтален. Вертикальные бруски устанавливают по угольнику, веску или уровню. Выровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки или деревянные бобышки.

Деревянные коробки для рубленых деревянных зданий делают из толстых брусков квадратной или прямоугольной формы. Их строгают до нужного размера; в вертикальных брусках выбирают четверти, паз, шипы и проушины.

Вниз дверного проема обычно укладывают более толстое бревно, которое служит нижним бруском или порогом. Перед укладкой верх его стесывают строго горизонтально и выбирают четверть. В стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне долбят гнезда, куда вставляют шипами бруски. В верхних концах вертикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске —шипы. Устанавливают детали дверной коробки точно так же, как и оконные. Верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щель — паклей. Коробку проверяют веском или уровнем; она должна быть собрана точно в угольник.

Коробки для внутренних дверей — менее массивные. Они могут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то вертикальные внизу крепят к балке или к полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ

Переплеты могут быть глухими (в виде целой рамы) и открывающимися, с форточками и без них, состоять только из двух створок или двух створок и фрамуги.

Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков, чаще прямоугольной и реже квадратной формы с выбранными фальцами (четвертями небольшого размера) для стекла. Соединяют бруски друг с другом проушинами и шипами.

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 62).

Рис. 62. Последовательность строжки бруска

Р и с. 63. Глухой переплет (рама) и его детали: а, б, в-узлы; /, < - горбыльки; 2, 3-бруски; 5-фальцы

к переплетам предъявляют особенно строгие требования, так как даже через хорошо выполненные переплеты уходит из помещения много тепла.

Притворы переплетов должны как можно плотнее прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков также должны быть плотными. Гнезда под петли вырезают точно, чтобы петли укладывались в них плотно.

Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоскости, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. В этом случае при остеклении на одинарной замазке не происходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке последней требуется гораздо меньше.

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верхнего, нижнего, двух боковых брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части (рис. 63). В узлах айв бруски соединяют шипами и проушинами, а в узле б —шипом и гнездом.

На выстроганных брусках наносят риски (рис. 64) для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину -подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника, по длине — с помощью рейсмуса или гребенки — куска бруска с вырезом и наби-

Рис. 64. Проведение рисок на брусках переплета:

а-риски; б — проведение рисок рейсмусом; в —проведение рисок гребенкой; г - проведение рисок по угольнику; / — рискн для подрезки «нз ус»; ^ - риски для запиловки шипов и проушин; J — риски для выборки фальца; < —штифты; 5—риска

Рис 65. Порядок запиловки шипов и проушин:

/-места пропила; 2-1 полотно пилы; 3-деталь „роушнны; .-риски; 5 - деталь шипа

Рис. 66. Отборка фальцев

тыми гвоздями. В вертикальных брусках принято делать проушины, в горизонтальных — шины.

По рискам запиливают шипы и проушины. От точности запиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это может привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным.

При запиловке зубья пилы должны быть около риски, но сама )иска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на Д ее толщины (примерно 0,1 мм). При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны, а при запиловке проушин—с внутренней (рис. 65).

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачищают гнезда, проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис. 66).

После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45° (рис. 67).

Если шипы туго в.ходят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоуголыюсть угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею, Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8—10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через несколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем