Рис. 83. Устройство крыльца:

а —общий вид; б — устройство крыльца; в —деревянные ступени; г —тетива и ее оянра.< яие иа брус и й — балясник; 1, /О —тетива; 2 —бруски; J —лежни; < —стулья; S, 6— брусок; 7 —иастил; в —проступи; S — подступенок; //— лежяи; /2 —стулья; /3 — поручень; 14 — тумба

ная; Крепить их надо так, чтобы ни тумбы, ни ограждение не качались.

. С боков крыльцо и тумбы рекомендуется обшивать досками. Чтобы предохранить крыльцо от дождя и снега, над ним устраивают козырек (крышу).

Деревянная лестница в двухэтажном доме состоит из одной нли нескольких площадок и маршей. Верхняя и нижняя ступени каждого марша называются фризовыми и несколько отличаются по своей форме от остальных. Площадки могут быть этажными, которые оборудуют иа уровне пола .каждого этaжia, и промежуточными, устраиваемыми между этажами.

Каждый марш состоит из балок или косоуров, поддерживающих ступени и ограждение из перил. Своими концами косоуры

опираются на площадочные балки или на стены лестничной клетки.

Если делают двухмаршевую лестницу, а под площадкой имеется выход на улицу, то между площадкой и полом первого этажа должно быть расстояние не менее 2,1 м.

В строительной практике приняты определенные размеры элементов лестниц. Ступени чаще всего имеют размер 150X3iOO мм, т. е. высота ступени—150, ширина —300 мм. Эти размеры-позволяют устроить уклон марша в соотношении 1 :2. Ширина лестницы должна быть не менее 1200 мм, ширина площадок —не менее ширины марша. Количество ступеней в одном марше колеблется от 5 до 18.

Чтобы правильно определить необходимое количество ступеней, следует прежде всего построить лестничную клетку графически — на листе бумаги строго по масштабу или в натуре на стене.

Рассмотрим это на следующем примере. В двухэтажном доме предусмотрена лестничная клетка длиной 5900 мм, шириной — 3000, высотой от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа —3300 и расстоя1шем между маршами 100 мм (рис. 84).

Пол 2-го этажа

■

1450

CtyntHM I I I

3000 5900

in

IHIIHHHIl IIIIIIIIHHI

P H c. 84. Построение лестницы:

Q — разрез лестничной клетки; б — план лестничной клетки; в —деревянная лестница м ее детали; г —мансардные лестницы; / — фризовая ступень; г — ступень; 3 — подступенок; 4 — проступь; 5 — тетива; 6 — перила; 7 — площадка

Расчет лестницы. При высоте 3300 мм лестница должна быть двухмаршевой. Ширину марша определяют так. Из ширины лестничной клетки (3000 мм) вычитают промежуток между маршами, равный 100 мм, и делят остаток на 2; получают (3000—100): 2 = 1450 мм. Высота каждого марша будет равна высоте этажа (3300 мм), деленного на 2, т. е. 3300:2=1650 мм.

Размер ступеней принимают равным 160X300 мм (150 мм — высота). Количество подступенков в каждом марше определяют делением высоты марша на высоту подступенка, т. е. 1650: 150 мм=11 шт.

Проступь верхней ступени каждого марша совпадает с поверхностью площадки, а это значит, что проступей будет на одну меньше, т. е. 10. Поэтому каждый марш будет состоять из 11 подступенков и 10 проступей.

Зная ширину проступц (300 мм) и количество ступеней (10); можно определить горизонтальную проекцию марша, его длину или, как говорят, заложение марша; для этого ширину проступи умножают йа количество ступеней: 300X10=3000 мм. Ширина каждой площадки предусматривается равной ширинемарша, т. е. 1450 мм.

По выполненному чертежу лестницы на стенах размечают площадки, тетиву и ступени. Внизу стены отмеряют ширину площадок (по 1450 мм), а от них —ширину проступи (по 300 мм).

По полученным отметкам при помощи отвеса и намеленного шнура проводят строго вертикальные линии. Затем на уровне пола первого этажа проводят горизонтальную линию, от нее отмеряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, определяя проступь второй ступени, и т. д. Последняя, 11-я, проступь должна находиться на одном уровне с полом площадки.

По разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон, с помощью которого размечают тетиву: находят положение балок под площадку и бруска (лаги), укладываемого на уровне пола первого этажа. На эти балки и брусок будет опираться тетива лестничной клетки.

Если балки лестничных площадок будут опираться на рубленые стены, надо предусмотреть, чтобы после осадки стен площадки остались на одном уровне с чистыми полами. Поэтому гнезда в стенах делают выше, чем высота балок, на 100 мм, а под балки ставят стойки. После осадки стойки убирают, а балки закрепляют.

Лестницы можно делать с забежными ступенями, т. е. винтовыми.

Пространство под лестничными клетками используют под кладовые. По такому же принципу строят лестницы и из бетона.

Следует помнить, что бетонные или железобетонные лестницы делают в каменных, кирпичных, бетонных и тому подобных зданиях или специально устроенных нз таких материалов стенок для лестничной клетки.

Эти лестницы могут быть монолитными или сборными. Для первых делают опалубку, для вторых — форму. Опалубка должна быть установлена прочно, чтобы под тяжестью бетона не могла дать осадку нли разрушиться.

Чтобы изделия были чистыми, рекомендуется опалубку и формы с рабочей стороны делать строгаными, а доски — плотно прилегающими друг к другу. Это предотвратит вытекание через щели цементного молока.

Перед заливкой формы и опалубку надо хорошо полить водой. От воды доски расширяются, уплотняются, цементное молоко не проливается, и доски не впитывают из бетона влагу, которая нужна для лучшего твердения последнего.

Чтобы придать бетону высокую прочность, в него вставляют прутки стальной арматуры, получая железобетон. Изделия из железобетона прочнее, легче и меньше по своим габаритным размерам.

Лестницы могут быть полностью бетонные или же комбинированные: балки и тетивы бетонные или железобетонные, ступени и настил — деревянные. Для крепления дерева к бетону в изделия надо вставлять во время бетонирования деревянные пробки-чурочки, располагая их в соответствующих местах, в которые затем вбивают гвозди.

ФУНДАМЕНТЫ

Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком грунте или основании будет стоять то или иное здание; чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.

ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ

Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укреп.^яют (например, подсыпают песок), то это искусственное .основание.

Наиболее хорошим основанием является однородный, грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания.

Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.

Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.

Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Имеется также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ

100 см: Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига.

120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков.

140 см: Воронеж, Тверь, Петербург, Москва, Новгород.

150 см: Вологда, Нижний Новгород, Кострома, Пенза, Саратов.

170 см: Ижевск, Казань, Котлас, Самара, Вятка, Ульяновск.

Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные.

лубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2—2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ

Фундамент — это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1—1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обеим осям на земле проводят линии, намечая контуры внутренней и наружной сторон фундамента (рис. 85,а).

Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.

Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта (рис. 85,6). При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м-с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между. стенками иногда ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.