досками и стойками ставят рейки или клинья, которые при распалубке вынимают.

. Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя нх в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или тавотом, известковым тестом или жидкой глиной и т. п. Вместо смазки вкладыши можно обернуть толем, рубероидом, пергамином или плотной бумагой (все это после выемки вкладышей удаляют). Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют бумажные (картонные) трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают два ряда пустот, но лучше, когда их три или пять. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухими шлаком, золой, торфом и т. п. Шлакобетонные стены дают большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутки диаметром 4—6 мм из расчета три-четыре прутка на ширину стены. Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке: первый ряд —на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента; второй —под оконными проемами; третий — над оконными проемами; четвертый — на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную массу и немедленно укладывают ее слоями толщиной не больше 200 мм. Затем массу тщательно проштыковывают лопаткой, тонким стальным прутком или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах дома и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На первый слой кладут второй, затем третий и т. д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водоу и укрывать мешковиной, рогожами, соломенными или тростниковыми матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания й растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через два-три дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через два-три месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят 180

деревянные пробки (по две-три с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам, Ш;ели между коробками и стенами оконопачивают.

Стены из отдельных бетонных блоков или камней предпочитают многие застройщики. Распространенные размеры целого камня: длина — 390 мм, ширина —190, высота—188 мм. Кладка может быть сплошной или с пустотами, которые заполняют теплоизоляционными материалами. Для изготовления камней делают форму, шлакобетон готовят объемной массой от 1400 до 1800 кг/мз.

Менее теплопроводными и более легкими материалами являются пемза и туф.

СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА И КОСТРОБЕТОНА

Стены из этих материалов легки, малотеплопроводны и достаточно прочны. При правильном изготовлении и защите от влаги они могут служить длительное время. Особое внимание надо уделять фундаменту и свесу кровли, который должен быть не менее 60 см. Из-за большой влагоемкости стены снаружи рекомендуется оштукатурить. Однако делать это надо только после их полной усадки, т. е. через три —восемь месяцев после кладки.

Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом нли деревянными рейками. Кладут арматуру через каждые 30—40 см по высоте и в два-три ряда по ширине. Особое внимание при этом уделяют углам и сопряжениям внутренних и наружных стен. Оконные и дверные проемы располагают не ближе 1,5 м от углов. Ширина простенков должна быть не менее 1 м. Концы перемычек над проемами укладывают в стены на глубину не менее 25 см, хорошо изолируя их.

Опилкобетон — хороший материал для изготовления Стен. В зависимости от зимней температуры вioздyxa толщина стен из этого материала должна быть: при температуре минус 20°—30 см; минус 30°—35; минус 35°—40; минус 40°—45 см. Толщина внутренних стен — не менее 30 см.

Опилкобетон может иметь разные марки и массу, что зависит от количества вяжущих веществ и песка. Состав опилкобетона и потребность материалов для получения 1 м» массы приведены в таблице 15. Используемые опилки необходимо просеять через сито с ячейками не более 1X1 см. Затем их смешивают с песком, а известковое тесто — с цементом до густоты сметаны. Смесь из опилок с песком поливают цементно-известковым раствором до получения довольно густой массы, которую тщательно перемешивают. Приготовленную массу тут же укладывают в опалубку слоями по 10—15 см, штыкуют лопатой или стальным прутком и тщательно трамбуют сначала у опалубки, затем — посередине. Опалубку снимают через два — четыре дня после заливки.

Таблица 15

Потребность матеМШ1м дм получения 1 м* опилкобепмм ■ его состав

Под балки чердачного перекрытия по всему периметру стен укладывают обвязку из досок толщиной 5 и шириной 15—20 см; концы их соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями.

Костробетон может быть самого различного состава. Обычно для приготовления 1 м* костробетона требуется 135 кг цемента марки не ниже 400, 500 — песка, 60 кг льняной или конопляной костры и 250 л воды. Вначале костру смешивают с песком, затем насыпают грядкой и поливают цементным молоком, тщательно перемешивая (до получения жесткой, немного прилипающей к рукам массы). Уложив слоями по 10—15 см, бетон тщательно трамбуют. Опалубку снимают через два —четыре дня после заливки.

СТЕНЫ ИЗ ИЭВЕС1КОВО-ПЕСЧАНОГО БЕТОНА

Толщина наружных стен из известково-песчаного бетона должна быть не менее 50 см, внутренних—30 см; ширина простенков—не менее 1 м; расстояние от угла до проема —не менее 1,5 м. Общая толщина бетона, укладываемого за один день, не должна превышать 20—30 см (два слоя по 10—15 см). Опалубку снимают не ранее чем через двое суток после заливки. Балки перекрытий и стропила укладывают на сплошные обвязки из

брусьев или бревен, но не ранее месяца после возведения стен (рис.111).

Оштукатуривают стены обычно изнутри, но лучше с обеих сторон. Состав и потребность материалов для приготовления 1 м^ известково-песчаного бетона приведены в таблице 16.

Для ускорения затвердевания бетона в него можно добавить цемент.

Рис. 111. Укладка балок перекрытий, мауэрлатов, перемычек:

/ — мауэрлат; г —балка; 3 —обвязка; < —пере,-

Таблица 16

i

"1

Состав и потребность материалов для, приготовления I м известково-песчаного бетона

Состав ир объему

Известь: песок (1 : 5) Известь: песок: кирпичный щебень (1:5:1)

Известь! цемент: песок (1 : 0,2: 8) Известь: цемянка ; песок: гравий

(1:0.5:4:5) Известь! цемент: песок: щебень

(1:0,2:4:2) Известь: цемент: песок; кирпичный

щебень (1! 0,2:4:5)

гипс, цемянку (немного), размолотый шлак или золу -в количестве ДО 20% от веса извести.

Известь в таблице 16 указана первого сорта, второго сорта берут на 20% больше, третьего —на 50%.

Приготовляя массу, сначала смешивают вяжущее вещество с песком, затем эту смесь мешают с гравием или щебнем. Масса бетона должна быть жесткой.

СТЕНЫ ИЗ КРУПНОПОРИСТОГО БЕТОНА

Для приготовления такого бетона используют портландцемент марки не ниже 300—400, гравий или щебень; песка не добавляют. На 1 м* массы берут не более 130 кг цемента; воды —60—67 л-Щебень (гравий) применяют только крупностью 10—20 мм. В результате в бетоне образуются пустоты (воздушные мешки), уменьшающие его массу и теплопроводность. Для монолитных стен одноэтажных зданий бетон должен иметь марку 15кг/см2; для двухэтажных —25; для блоков —не ниже 35 кг/см^.

Толщина стен зависит от объемной массы бетона, которая на гравии или тяжелом щебне составляет обычно 1900—2000 кг/м*;

на известняковом щебне—1700, на кирпичном — 1300—1400, на коте;1ьном шлаке— 1100—1200, на керамзитовом гравии или пемзовом щебне —800 кг/м. Бетон должен быть жестким, хорошо утрамбованным.

Рекомендуемые составы крупнопористого бетона приведены в таблице 17.

Таблица 17

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатащ1и, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в. жилых домах, складских и слу-жебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор И. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания —78 см, второго —62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3—7 мм — 4; песок — 58; пыль (мелкая земля)—20; глина—18. Органические примеси не добавлялись.

Грунтомасса имела естественную вла.жность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12—15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта. Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань. Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20—30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100—120 кг/см2.

Толщину наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа —30—40, второго — 25—30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2/2 кирпича.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью)., Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40^/о по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита, 184

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 18).

Таблица 18

Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70—90 кг на 1 м^ грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 14 0 момента приготовления.

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно до--бавляя в них до 40 7о мелкого шлака или до 15% извести-пушен-^ ки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 257о потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал.

Влажность грунта должна равняться 10—16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную под-Кладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют, В ведро насыпают грунт слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскаки-