1,бк Для песка

?,5

1=.б

2.5

(3,01

!Э.0

13,0»

.Дяя супеси-

Для лбгнмк суглмниоя

Рис. 14. Устройство местной канализации (размеры в м и мм): а — схема; б — распределительные колодцы для различного расположения дренажных труб; в —схема полей подземной фильтрации нэ двух, пяти и семи дрен; / — септик; 2 —прочистка; 3 — распределит«льный колодец; < —дренажные трубы" 5 — дереэянныЛ шибер

Септики можно делать из камня, кирпича, бетона или железобетона. Внутренние поверхности каменного (кирпичного) септика штукатурят цементным раствором с последующим железнением, а дио покрывают бетоном. С наружной стороны септик хорошо изолируют, укладывая под дно и по стенкам слой жирной глины не менее 200 мм для бетонных и железобетонных и не менее 300 мм —для каменных и кирпичных. Перекрытие.септика может быть из железобетонных плит или деревянных просмоленных щитов, покрываемых сверху толем, рубероидом и засыпанных землей слоем 150—500 мм, в зависимости от местных климатических условий. Лучшая форма септика — круглая. Толщина кирпичных (каменных) стен —не менее 250 мм.

Лоток трубы от домового стояка должен быть выше лотка трубы, по которой вода стекает из септика в распределительный колодец, не менее чем на 50 мм. Вода поступает в септик и выходит из него через тройники диаметром 100 мм, которые устанавливают на подводящих и отводящих трубах. Верхние концы

тройников остаются открытыми, и над ними оборудуют прочистки— трубы такого же сечения, причем так, чтобы разрыв между ними составлял не менее 50 мм. Нижние концы тройников с присоединенными к ним трубами должны быть такой длины, чтобы они были на 400 мм ниже расчетного уровня воды в септике.

Септики подземной фильтрации вентилируются через стояк внутренней канализации дома, который выводят выше кровли.

Водоотводящие линии от дома до септика и от последнего до ближайшего распределительного колодца выполняют из чугунных, асбестоцементных (диаметром 100 мм), керамических (диаметром 125—150 мм) труб. Укладывают их с уклоном не менее 5 мм на погонный метр.

Распределительные колодцы с внутренним диаметром 400 мм следует сделать круглой формы- из кирпича толщиной 230 мм, а диаметром 700 мм — из бетона; в последнем случае толщина стенок 150—200 мм, а высота, считая от верха трубы, должна составлять 400 мм. Снаружи такие колодцы изолируют глиной, кирпичные внутри штукатурят и железнят. Затем их закрывают железобетонной или деревянной просмоленной крышкой, на которую кладут толь или рубероид, и засыпают землей слоем 200— 400 мм. В зависимости от направления стоков колодцы устраивают с односторонним, двусторонним или трехсторонним отводом (рис. 14,6). Для выключения дренажных труб регулирования подачи воды или ремонта в колодце устанавливают деревянные задвижки.

Внутри колодца трубы переходят в открытые бетонные лоткн высотой, равной диаметру наибольшей трубы. Дно их должно быть на уровне лотка труб. В песчаном грунте дренажную сеть от распределительного колодца укладывают с уклоном от 1 до 3 мм на погонный метр, а в супесях и легких суглинках—горизонтально. Длина каждой дрены (ветви) не должна превышать 20 м. Трубы берут гончарные обычные, дырчатые или асбестоцементные диаметром 75 мм, а также керамические диаметром 125—150 мм. Можно использовать и бетонные собственного производства диаметром 150 мм.

Оборудуя дрены, необходимо соблюдать .следующие условия. Обычные гончарные трубы кладут с зазорами между трубами в 15 мм, перекрывая вверху стыки неразмокающим и нержавеющим листовым материалом или устраивая бетонные накладки. Если дрены из асбестоцементных труб, то в нижней половине трубы на глубину около половины ее диаметра через каждые 1000 ми делают пропилы шириной 15 мм. Зазоры и пропилы необходимы для равномерного протекания стока в почву. Независимо от материала труб дну траншеи придают трапецеидальную форму, засыпают щебнем или гравием крупностью от 15 до 25 мм слоем не менее 100 мм, придают этому слою нужный уклон, укладывают на него трубы и засыпают с боков и над трубами слой гравия или щебня не менее 50 мм, а затем вынутый грунт. Вообще, чем толще слой гравия (щебня), тем лучше.

в зависимости от почвы, на определенном расстоянии от септика, устраивают два или более распределительных колодца, от которых идут параллельные дрены (рис. 14,в),

В песках делают две такие дрены по 18 м; расстояние между ними—1,5 м; площадь полей —70 м*. В супесчаных почвах — пять дрен по 19 м; расстояние между ними —2,5 м; площадь полей— 231 м*. В легких суглинках — семь дрен по 18,5 м; расстояние между ними — 3 м; площадь полей — 495 м. Для притока воздуха на концах дрен желательно установить стояки из асбестоцементных труб диаметром 100 мм.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТБРОСОВ

Неправильное хранение отбросов способствует размножению мух и часто приводит к различным инфекционным заболеваниям людей и скота. Вот почему отбросы следует превращать в компост, в котором погибают все микробы. Для этого на расстоянии не менее 15 м от дома и 20—30 м от колодца на глубину 50 см роют яму произвольного размера, изолируют ее слоем мягкой глины (20—30 см), выкладывают кирпичом или бетонируют, обязательно устраивая бортики, чтобы нечистоты не просачивались из ямы в грунт и не загрязняли его. Стены покрывают цементным раствором и железнят, иногда их, кроме того, промазывают битумом.

Дно площадки засыпают торфом или сухой землей (на 15 см). Когда слсГй отбросов достигнет 25—30 см, их засыпают торфом нли сухой землей (на 10—15 см). Компостные кучи высотой до 1 м тщательно закрывают со всех сторон торфом или землей и выдерживают 6—8 месяцев.

Отбросы можно пересыпать и тонким слоем золы, периодически поливая их водой. В этом случае компост быстрее созревает, а зола улучшает его качество.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Неотъемлемой частью благоустройства жилого дома является водоснабжение: Оно может быть водопроводным или из колодца.

Удобным источником водоснабжения в доме является водонапорный бак (рис. 15). Делают его из оцинкованной или другой нержавеющей стали из расчета 50 л воды в сутки на человека (при наличии насоса обьем можно уменьшить в два-три раза). Ставят бак обычно на балках перекрытия чердака и обязательно на поддон из оцинкованной стали. К баку подводят несколько труб: для подачи воды из колодца, для определения наполнения бака и для раздачи во внутреннюю водопроводную сеть, а из нее —в ванну, душ, раковину, мойку, унитаз. На концах всех этих труб ставят краны, где нужно, и вентили. Желательно

Рис. 15. Водонапорный бак:

у — поддон: 2 — бак; 3 —перз-ливная труба; 4—шаровой запорный клапан; S, « — подающая труба; в —обратный клапан: 7 — вентили

m

устроить шаровой запорный клапан на подающей трубе.

Использованную воду собирают в баки и;1И отводят по канализации в колодец-отстойник, а оттуда — в грунт.

Колодцы устраивают обычно на наиболее высоком месте усадьбы, на расстоянии лучше 30 м от уборной, скотного двора, выгребной ямы и т. д. Существует несколько виДов колодцев: шахтные и трубчатые буровые скважины. При правильном устройстве колодцы служат длительное время.

Воды дли колодцев бывают артезианские, грунтовые, надмерз-лотные, межмерзлотные и др. Самое широкое распространение получили грунтовые воды, которые залегают обычно на глубине 10—20 м в толще гравийно-песчаных пород и чаще всего используются для водоснабжения, иногда с небольшим напором. Состав воды преимущественно доброкачественный с температурой от -J-7 до -f 12°С.

Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь запаха и какого-либо привкуса.

Пригодность питьевой воды определяют бактериологическим анализом.

Вода имеет разное название и залегает на различной глубине: верховодка — до 4 м; почвенная — до 10 м; грунтовая — до 40 м и артезианская —более 40 м.

Грунтовая вода может залегать на одном или нескольких уровнях-горизонтах. Вода, которая находится ниже линии промерзания грунта, всегда бывает на одном уровне, и температура ее не изменяется от погодных условий. Эта вода пригодна для употребления без специальной очистки и имеет приятный вкус.

Устройство колодцев начинают прежде всего с отыскания воды под землей, заготовки материала и инструмента.

К признакам неглубокого залегания воды относят:

1.Места с зеленой и густой травой, появляющиеся на пологих, неглубоких балках во время засухи в июне, июле, августе.

2.Туман различной плотности, появляющийся к вечеру над поверхностью земли в местах, где нет рек, озер, болот, прудов. Там, где туман плотный, имеется вода.

3.Уровень ручьев, рек, озер и т. д. там, где они имеются.

4.Влаголюбивые растения (камыш, осока и т. д.), имеющиеся на растительном покрове

5.Места скопления в воздухе комаров или мошек летом после захода солнца.

6.Места образования проталин и наледи в снежном покрове.

7.Места ярко-зеленой растительности в долинах, когда травяной покров уже увял.

Вода может быть также в речных поймах, в долинах, на участках с оползнями и др.

Необходимо помнить, что воду из любого вновь выстроенного колодца необходимо проверить в санитарно-эпидемиологической станции. До проверки воду можно применять только хорошо прокипяченную.

ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ

Шахтные колодцы делятся на два вида: ключевые, в которые грунтовая вода поступает через дно, и сборные, в которые грунтовая вода поступает через нижнюю и боковые стенки. В России насчитывают сотни тысяч шахтных колодцев.

У ключевых колодцев стенки сруба в водоносном слое делают водонепроницаемыми, у сборных в стенках сруба на нужной высоте водоносного слоя предусматривают круглые или вертикальные и горизонтальные отверстия. Они необходимы для собирания воды на дне колоДца, стекающей с боковых стенок шахты.

Глубина шахтных колодцев чаще всего не превышает 10—30 м и реже —40—50 м. Вообще глубина колодцев желательна не менее 10 м, а при соответствующей чистоте окружающей территории вода в них отвечает санитарным требованиям.

Обычно колодцы заглубляют в водоносные породы на 1—2 м. Дно «олодцев покрывают слоем гравия толщиной 200—300 мм. Эти колодцы чаще выполняют ручным способом. В зависимости от потребления воды бывает достаточен водоносный слой глубиной в 1 м. При небольшом расходе воды глубину водоносного слоя не следует увеличивать из^зa застаивания и порчи воды. В случае малой водообильности водоносного слоя сруб колодца устраивают с уширеиием внизу.

Чистить колодцы следует не реже одного раза в год, снимая со стенок слизь, мох, тину, а со дна ил и песок. Чистить надо так, чтобы не углубить дно колодца. До опускания в колодец необходимо проверить его на загазованность, опустив в него зажженную свечу или бумагу. Если они гаснут, значит в колодце находится углекислый газ, который следует полностью удалить. Чистить колодец надо вдвоем или втроем. Одного человека при-

вязывают прочной веревкой за пояс, а двое страхуют и, если надо, помогают. Когда работа ведется с лестницы, то на концы ее, опускаемые в воду, набивают бруски из свежей выстроганной древесины.

Шахтные колодцы строят из дерева, камня, бетона, кирпича (отборного), керамических сегментов. Форма колодцев может быть квадратной, шестигранной, круглой.

Размеры колодцев зависят от их глубины и могут быть от 0,8X0,8 до 1,5X1.5 м или круглые такого же диаметра. В процессе строительства шахту роют на 200—300 мм больше внешних размеров сруба, чтобы грунт не мешал нормальной осадке сруба.

ДЕРЕВЯННЫЕ колодцы

Для строительства срубов таких колодцев применяют различную древесину. Лучшей считаются ольха, липа, береза, придающие воде меньший привкус, но эти породы не прочны. Дуб сохраняется долго, но портит вкус воды дубильными веществами, особенно в первое время. Мастера-кплол^зники считают, что на нижние венцы сруба лучше использовать сухую выдержанную древесину из ольхи, ивы, березы, а на верхние —из дуба. Сосна намного хуже дуба. Древесина пихты и осины придает воде неприятный привкус.

Древесина должна быть сухой, без гнили, жуков-древоедов, грибка и других пороков. Срок службы сруба зависит от качества древесины: дуба —20—25 лет, сосны —20, вербы, осины — 5—8 лет. Ель слаба, и ее лучше не применять для строительства.

Древесину берут толщиной 180—220 мм, толще 220 мм распиливают пополам и получают пластины. Сруб рубят так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу, а сторона бревен, обращенная вовнутрь, стесывалась на плоскость. Это рекомендуется и для наружной стороны. С внутренней и наружной сторон бревна сруба желательно острогать, чем обеспечивается более легкое опускание-оседание сруба в шахту, так как он-скользит по грунту. Угловые соединения выполняют в лапу. Для прочности венцы сруба соединяют круглыми или прямоугольными шипами одним, а лучше двумя с каждой стороны.

Венцы выполненного сруба метят и устанавливают строго по^ отвесу. Отдельные венцы скрепляют между собой брусьями, жердями, толстыми досками и гвоздями нужной длины. Такое скрепление выполняют посередине сруба с каждой стороны, но лучше делать по два скрепления ближе к углам.

Сруб глубоких колодцев наращивают сверху. Для облегчения опускания основание сруба (один нижний или больше венцов) делают для уширения из более толстых бревен или брусков, но так, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону. Нижнюю часть сруба изготовляют специальной формы и часто снабжают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или угловой стали (рис. 16,а). Это облегчает срезание грунта.