жуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом, обшивают досками, располагая их вертикально. Крепят их .прочно гвоздями, а нижние концы досок с внешней стороны стесывают на «ус».

БЕТОННЫЕ колодцы

Колодцы из бетонных колец (рис. 19) монтировать легче, чем кирпичные или каменные. В зависимости от условий можно делать и монолитные колодцы, но при и.х монтаже требуются длительные перерывы в работе, которые необходимы для твердения бетона.

Бетонные кольца могут быть самые простые, без так называемого замка. Чтобы при монтаже они не сошли с места, их скрепляют между собой в четырех — шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают.

В зависимости от глубины колодца кольца делают высотой 700— 1000 мм, диаметром 800—1000 мм. Толщина стенок колец из бетона— 90—120 мм, из железобетона — 50—90 мм. ЛАасса колец очень большая. Железобетонные кольца диаметром 1000 мм и такой же высоты, толщиной 50 мм весят 380 кг. Для удобства подъема такие кольца делают меньшей массой, высотой 3,00— 500 мм.

Кольца армируют сталыюй арматурной проволокой. Для вертикальных стержней, которых ставят от 4 до 6, берут арматурную проволоку толщиной 8—12 мм, а для горизонтальных, которых ставят от 12 до 15, толщиной 6—8 мм. Проволочные кольца располагают по окружности через 60—80 мм.

Вертикальные стержни должны образовать два ушка, за которые поднимают кольца. После установки стержней на место уш-кн срезают. В каждо.м пересечении арматуру скрепляют мягкой проволокой диаметром до 2 мм.

Для изготовления бетонных или железобетонных колец необходима форма в виде двух цилиндров — наружного и виутреинего. Формы нзготовля.от из дерева. Диаметр внутреннего цилиндра зависит от толщины стенок колец, отбиваемых из бетона. Внутренний цилиндр состоит из двух колец, состоящих из трех или четырех частей, что необходимо для их снятия с отбитого бетонного кольца. С наружной стороны эти кольца обшивают строгаными тонкими досками. Доски можно располагать на кольцах редко, но с последующей обшивкой кровельной сталью, пластмассой, плотным картоном, водостойкой фанерой.

Наружный цилиндр также состоит из двух колец, каждое из которых состоит из трех или четырех частей. Обшивают кольца досками с внутренней стороны. Во время работы части цилиндров прочно скрепляют планками на гвоздях. Чтобы бетон не сильно прилипал к стенкам цилиндров, последние смазывают растительным или машинным маслом, тавотом и т. д. Смазанные формы намного легче отходят от отбитого изделия (рис. 19, а).

.Отбивают изделия таким образом. Внутренний иплпндр вставляют в наружный, но так, чтобы он на одинаковом расстоянии находился от стенок наружного. Цилиндры устанавливают на де-ревяшюм щите. В пространство между цилиндрами строго по середине вставляют арматурный каркас. Между каркасом и внутренним цилиндром ставят временно клинья, которые по мере выполнения бетонирования удаляют.

После этого приготовляют нужное количество бетона, обычно из цемента марки не ниже 400 (выше — лучше). На 1 объемную часть цемента берут 2—3 части песка и 4—5 частей мелкого гравия, но можно и других составов (см. бетон). Материалы тщательно перемешивают на деревянном щнте-бойке, смачивают водой и еще раз перемешивают. Бетонную массу в виде густого теста укладывают слоем толщиной не более 100 мм в пространстве между цилиндрами, тщательнб уплотняют стальным штырем диаметром 10—15 мм. Таким способом, называемым отбивкой, постепенно заполняют всю- форму. Заполнение формы сметано-образной бетонной массой, которую также уплотняют, называется отливкой. Отбитые изделия можно освобождать из форм через 3—4 дня, отлитые — через 6—7 дней. В отлитых изделиях обычно бывает меньше раковнн, чем в отбитых. Раковины замазывают цементным раствором. После снятия формы изделие выдерживают на щите 3—5 дней, смачивая водой 3—4 раза вдень. От этого бетон приобретает повышенную прочность. Машинное масло и тавот необходимо полностью удалить с бетонных колец.

Таким способом изготовляют нужное количество бетонных (без арматуры) или железобетонных колец.

При изготовлении колец с замком (рис. 19, <5) к формам дополнительно необходимо сделать два деревянных кольца для образования шейки и выступа. Кольца, выполненные таким образом, не смещаются и очень прочно удерживаются на своих местах. Швы между ними промазывают цементным раствором или чистым цементом (если они тонкие).

Для бетонных колец можно устроить из дубовых досок основание (см. каменные колодцы) с ножом. Его обычно делают, когда бетонные кольца привозят готовыми на место строительства.

Если кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраивают и с уширением внизу на нужную толщину и с ножом. Нож делают предварительно из угловой стали со штырями, которыми он замоноличивается в бетон.

Конечно, можно изготовить кольцо и без стального ножа, оставив его бетонным, но тогда прочность бетона следует повышать за счет увеличения доли цемента на порцию бетона или за счет применения более высокой марки цемента, не менее 500.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ

Выстроенный новый или отремонтированный колодец необходимо дезинфицировать хлорированной водой или просто хлорированным составом.

Эту работу выполняют следующим образом. Приготовляют 3%-ный состав хлорированной воды. Для чего 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и растирают до получения жидкой кашицы, которую вливают в ведро с водой (10 л). Все хорошо перемешивают и оставляют для отстаивания. Через несколько часов верхнюю прозрачную часть состава сличают в герметически закрываемую емкость (тару) и ставят на хранение в темное место. На 1 м^ воды в колодце требуется одно ведро прозрачного состава. Приготовив нужное количество состава, стенки шахты хорошо обметают и протирают чистой ветошью или кистью. Из колодца выбирают упавший мусор, всю накопившуюся воду и осевший ил. Затем при помощи кисти или опрыскивателя обильно покрывают стенки шахты составом. В свежую воду, поступающую в колодец, вливают нужное количество состава, все перемешивают чистым шестом, закрывают шахту деревянной крышкой и накрывают плотной тканью. Колодец оставляют на 10—12 ч, лучше на сутки. Затем воду откачивают до тех пор, пока из нее не исчезнет запах хлора и привкус. Для большей надежности дезинфекцию лучше выполнить дважды.

ТРУБЧАТЫЕ колодцы

Трубчатые (буровые) колодцы (рис. 20) состоят из скважины, которую выполняют путем вращательного или ударного бурения, что зависит от породы (грунта). Лучше всего такие колодцы заглублять в породу на глубину не менее 10 м.

Для сооружения трубчатых колодцев необходимы трубы и специальный буровой инструмент. Строят буровые колодцы гораздо быстрее шахтных, т. е. за 5—7 дней, при глубине бурения до 20 м на устройство шахтного колодца такой глубины требуется 30—60 дней. Кроме этого, по стоимости. они в 4—5 раз де-

к

: А

.1

г-

Рис. 20. Трубчатые колодцы:

а ~ копер н его детали: / — ноги копра: 2 —штаига: 3 — верхний узел копра: б — буре, кле способом долбления при помощи копра; У — балансир (рычаг); 2 — канат; i — штанга; в — извлечение труб при помощи рычагов: / — козелок; 2 —рычаги; Л — хомут; < —труба; <; —канатная петля для свертывания или развертывания труб; <? —хомуты для вращения труб: /—деревянный; 2 — стальной; г —буровой инструмент: / — буровые ложки; 2 — змеевик; J — зубильное долото: < —пирамидальное долото; 5 —желонка; S — фильтр: {/—труба с отверстиями; 2 — проволочная обмотка; 3 —сетка); 7 — башмаки зубчатыЯ II гладкнй; S — ветлюга; ж — абиссинский колодец; / — наконечник фильтра; 2 — фильтр: Л — муфта: —труба; 5 —зажим; « — баба; 7 — веревка; * — блок; я — штанговый насос (схема): / —насосный цилиндр; 2 — водонапорная труба; 3 — стальной хомут; < —сальник: 5 — шток; 6 — балансир или шатун; 7 — штанга; Н—поршень: 5 — клапан в поршне; /О —клапан в насосном цилиндре; ц — поршневой насос; / — фильтр; 2 — всасывающая труба; 3 — цилиндр; ■« — поршень; J — клапан: б — нагнетательная труба; 7 — поршень вверху цилиндра; « — всасывающий клапан цилиндра

шевле шахтных. Буровые колодцы закрывают с наружной стороны. Воду из них подают насосами, что более гигиенично по сравнению с подъемом воды бадьей или ведром.

Оборудование для строительства трубчатых колодцев

Для оборудования трубчатых колодцев необходим копер (тренога или вышка), инструменты, трубы, фильтры и т. д. (см. рис. 20).

Копры, треноги или вышки состоят из трех бревен диаметром от 13 до 18 см в тонком конце (в отрезе), длиной 8—9 м. Бревна "должны быть прямыми и без сучков. Для скважин большого диаметра копер можно изготовить из четырех ног. Расстояние между погамн берут не менее 2 м. Концы пог заглубляют в землю.

Высота копра в основном зависит от длины обсадных труб, глубины бурения и т. д. Вверху тонкие концы копра скрепляют шкворнем с головкой - и гайкой диаметром не менее 35 мм. К шкворню крепят серьгу для канатного однор.оликового блока.

На высоте 2,5—3 м от земли на поперечинах треноги делают настил из 50—60-миллиметровых досок, на которых во время бурения могут находиться рабочие. Вместо настила можно крепить длинными гвоздя.ми или скобами перекладины для подъема рабочих к верху треноги. Между двумя ногами копра крепят ворот, который необходим для подъема и опускания труб и штанг.

Для подъема труб, сильно удерживаемых породой, применяют балансиры, т. с. рычаги с прикрепленным к ним через блок буровым канатом. Балансир можно также использовать при ударном бурении.

Поднимать или просто отрывать от породы трубы рекомендуется двумя или тремя рычагами, подставляя под них козелки. На трубе, для упора рычагов, крепят хомут. Переставляя хомут, поднимают трубу.

Хомуты бывают стальные и деревянные. Их применяют для вращения, посадки н подъема обсадных труб н штанг.

Стальные изготовляют из полосовой стали, деревянные — из древесины твердых пород без сучков, диаметром 180—250 мм, длиной 2,5—3 м. На толстых концах древесины делают выемки для труб. Стягивают половинки хомутов двумя или четырьмя массивными болтами, желательно с ленточной резьбой и гайками с барашками.

Для свинчивания и развинчивания труб (т. е. колонныиЗтруб) применяют цепные ключи разных размеров. Когда ключей нет, используют канатную петлю, которую навивают на трубы пятью-шестью витками. На трубах устраивают две канатные петли: одну—для удержания одной трубы, другую —для вращения другой. Устраивают петлю так. Берут конец каната или тонкого троса длиной 2—3 м, наматывают двумя витками вокруг трубы.

Затем один конец спускают вниз вдоль трубы на 500—800 мм. Верхний конец каната наматывают на трубу и делают пять-шесть нисходящих витков по концу, опущенному вдоль трубы. В петлю просовывают лом или вагу (брусок или древесный ствол длиной 2—3 м). При нажиме на них петля начинает затягиваться, туго прижимая витки к трубе, и трубу вращают в нужную сторону. Вторая петля удерживает вторую трубу колонны, которая состоит из двух или нескольких труб.

Кроме того, нужно использовать подкладные вилки, крюки, ветлюги для подвешивания труб или штанг, хомуты и т. д.

Буровой инструмент имеет разные названия, диаметр, длину п массу, применяют его для бурения различных пород. Весь буровой инструмент имеет верхнюю головку с конусной резьбой, которую легко завертывать.

Буровые ложки используют для бурения скважин преимущественно в устойчивых легких породах: чистых влажных песках; глинистых песках; песках с мелким гравием; суглинках и песча-шгстых глинах. Чаще всего применяют ложки с лезвием и змеевиком (пустотелый стальной цилиндр с головкой, резьбой, продольной прорезью но длине цилиндра).

Ложку изготовляют из листовой стали или стальных труб и обязательно закаливают. Корпуса ложек бывают диаметром 70, 102, 140, 198 мм, длиной соответствен1Ю 700—750 мм. Предназначены для обсадных труб с внутренним диаметром 78, 115; 155; 205 мм.

Змеевик (спиральный бур) применяют для бурения скважин в глинах и суглинках с содержанием некоторого количества гравия. Состоит из головки с конусообразной резьбой и нескольких спиральных витков, оканчивающихся в нижней части лезвием. Шаг сниралн равен диаметру змеевика. Закаливают змеевик на высоту спирали. Изготовляют из полосовой стали нужной марки и вязкости. Полосу нагревают до белого каления, зажимают в тиски и завивают при помощи ключа. Изготовляют змеевик цельнокованным. Сварка не допускается. Змеевики бывают диаметром 70, 104, 140 мм, длиной соответственно 650, 700, 820 мм.

Долота применяют для ударного бурешш в твердых породах. Бывают разного вида и названий: зубильные, пирамидальные, плоские, крестовые и др. Они состоят из лопасти, шейки, конусной резьбы. Нижнюю кромку называют лезвием. Выковывают из цельного куска крепкой стали и закаливают. Во время работы для округления ствола скважины долота необходимо поворачивать на угол 15—20° после каждого удара. Зубильное долото имеет нижнее основание размером 45, 60, 75, 85 мм, длину лезвия 258, 260, 290 мм.

Желонки бывают разных типов. Широко распространены простые и поршневые. Служат главным образом для извлечения из скважины ударным способом пробуренной породы, а также для бурения сыпучих и рыхлых пород. Корпус желонок изготовляют из обсадной или газовой трубы длиной 2—3 м. Ввер.ху имеется