leoo

P и с. 89. Летний душ с дровяной водогрейной колонкой; на плаве: / — скамейка; 2 —душевой поддон; 3— занавеска

ряяей зоне парильни — иа высоте 1,5—1,7 м от пола. Полки — из трех секций, две из которых укреплены на.стенах, а третья лежит на иолу. Нижняя и средняя полки соединены между собой перилами с подставкой для ног (см. рис. 58. д, и).

Летний душ

Летом на приусадебном участк! желательно иметь летний ду (рис. 59). Помещение для него — щитовой конструкции из досок. Дверь имеет застекленную фрамугу. В простейшем варианте яа крыше постройки устанавливают бак для воды, который оборудуют сливной трубой с краном и душевой сеткой. За день вода в баке достаточно хорошо нагревается и ее вполне можно использовать для мытья.

При наличии водопровода летний душ оборудуют дровяной колонкой для подогрева воды, что позволяет пользоваться им и в прохладную погоду.

Дворовые туалеты

Наиболее гигиеничный и простой в изготовлении дворовый туалет типа пудр-клозета, который можно располагать близко от дома и даже блокировать с ним. Конструк-; тивная особенность его — отсутствие выгребной ямы, которую заменяет металлическая емкость (ведро) или специальный ящик. Ее ставят под стульчаком и нечистоты сразу засыпают торфом, опилками или золой для устранения неприятного запаха. Периодически емкость опорожняют в компостную кучу. Устройство пудр-клозета и его основные размеры показаны на рисунке 60, а.

Помещение туалета имеет форму шалаша, что особенно удобно для размещения j» уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок или золы.

Домик-шалаш щнтовой конст- рукций не требует изготовлШйй! несущего каркаса. Крыша-стёйа выполнена из досок внакладку, сверху закрыта металлическим или деревянным коньком. Над дверью оставлена трехугольная фрамужка для проветривания. Внутри «а высоту стульчака слева и справа от него оборудованы клети

(ящикв для хранения торфа.

Стульчак изнутри обшит ласто-:в^М железом с прокладкой из толя или рубероида для предохранения от, попадания нечистот на деревянные части. На задней стенке домика под стульчаком сделан люк с плотно подогнанной крышкой для удаления емкости с нечистотами. В целях упрощения конструкции вместо люка можно

Р и с. 60. Дворовые туалеты:

а — пудр-клозет; / — крышка толчка;

5— люк выгрева; 3 — подставки из природного камня; 4 — листовое железо; 5 — окошко застекленное; 6 — емкости для торфа; б — туалет с выгребом: / — выгребная яма; 2 — отбойная доска; 3 — фрамуга застекленная; 4 — вентиляционный стояк; 5 — люк выгреба;

6— глиняный замок; 7—крышка толчка; 8 — толчок с «очком»

верхнюю доску стульчака с очком сделать откидной на петлях.

Туалет с выгребом — самый распространенный тип дворовых туалетов. Выгреб представляет собой яму глубиной 1,5 м (максимальная). Герметичность ее обеспечивает устройство вокруг выгреба глиняного замка сдоем 20—25 су.. Дно и стены ямы делают из любых строительных материалов -г

древесины, кирпича, камня, бетона и других, используют и бетонные кольца диаметром около 1,5 м и более, заливая бетоном основание и предварительно уложив глиняный замок. Дно делают наклон-ны,\1 в сторону люка, а для удобства чистки ямы и полного удаления всех нечистот в дне, напротив люка, устраивают небольшой приямок (см. рис. 60, б). Помещение (будку), как правило, делают из досок или горбыля, крышу — односкатной, сверху над дверью оставляют фрамугу (застекленную). Стульчак с очком высотой 400 мм снабжают крышкой. Вентиляционный стояк устраивают из четырех досок щириной не менее 120 мм, сбив их в короб квадратного- сечения. В верхней части две доски не доходят до края короба, образуя вместе с коньком (из двух досочек) вытяжное отверстие. Крепят стояк к задней стеаке будки. Внизу, под стульчаком, чтобы закрыть порожек, образуемый балкой и задней стенкой, прибивают наклонно отбойную доску. Будку устанавливают на двух балках, одна из которых (задняя) ложится на края выгребной ямы. После окончательной установки будки на место выгреб тщательно закрывают сверху плитами, досками и засыпают землей, оставляя люк для чистки, который оборудуют плотно пригнанной крышкой.

Оборудование места для компоста

Остатки пищи, кухонные отходы, помои, мусор, ботву, листья, сорнзки и другие хозяйственные отбросы закладывают в компостные кучи для получения ценного органического удобрения.

Яму делают глубиной не более 50 см, произвольных размеров. По краям ее возводят бортики высотой 20—30 см из досок, кирпича нли бетона. На дао укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10— 15 см, а по мере накопления от-

бросов слоем 20—30 см пересыпают торфом и землей й обильно поливают фекальной жижей. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат ч фосфоритную муку, при кислой почве иа участке — известь или древесную золу. Через год-полто-ра его можно использовать как удобрение. Еще удобнее складывать компост в штабеля; в этом случае процесс гниения идет интенсивнее и сроки готовности сокращаются до шести — восьми месяцев. В качестве обрешетки компостного штабеля можно использовать съемные конусные короба из досок, соединенных по углам во встречный паз (рас. 61, а, б), что позволяет обильно смачивать всю компостную кучу для значительного ускорения процесса перепрева-ния отбросов. Кроме того, съемные короба удобны при закладке и использовании компоста.

Оборудование места для кострища

Множество древесных отходов п бумаги, срезанные ветки, сушняк, как правило, сжигают на кострах, устраиваемых где придется, на любом удобном месте. Такую практику следует категорически исключить, поскольку это наносит непоправимый вред природе—ведь места, на которых разводят костер, выжигаются и на этой почве долгое время ничего не растет. Для кострища оборудуют стационарное постоянное место, безопасное в противопожарном отношении — подальше от построек, деревьев, кустов и г. д. (см. рис. 61, в).. Лучше, когда косгрище устраивают на како!1-лйбо металличесвом поддоне, приподнятом над почврй.

Парники и теллицы

Парники в настоящее время широко используют для выращивания рассады ранних овощей и цветов

Р и с 6». Утялнзаяия отходе» (компост и кострище):

а — сборная секция деревянного короба для компоста: / — боковые доски; 2 — соедйневие во встречный паз; б — разрез-pa3<fepffi>re Компостного ящика: / — колвя основания; 2 — съемные короба; 3 — приямок; в — сечение кострища: / — кирпич; 2 — раствор с наполнителем из кирпича; 3 — бутобетон

В приусадебных хозяйствах, осо-беино на биотопливе (тепло, обра-•^"зуЮщееся при гниении навоза в ■"йеся с различными органическими отходами и отбросами). Лучшим топливом для парников считается конский навоз, его чаще используют в смейи с опилками, стружками, листьями и т. д., а при добавлении торфа температура горения снижается, продолжительность его

увеличивается. В качестве биотоплива можно использовать помойный мусор в смеси с коровьим (одна треть) и конским навозом. Мусор горит продолжительно и дает более равномерную температуру.

. В случае отсутствия навоза можно приготовить смесь, успешно заменяющую его: на 1000 кг соломы используют 300 кг сернокислого аммония, 100 — суперфосфата и 30 кг гашеной извести. Солому укладывают штабелем в шесть-семь слоев высотой 2 м и щириной до 4 м, пересыпая каждый смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести и Обильно увлажняя водой (окОло 700 л). Через четыре — шесть дней смесь разогревается и ею можно набивать парники, учитывая, что тем-

пература в них зависит от массы биотоплива. Например, слой смеси 75—100 см создает температуру 18—20°, 50-60 см — 12—16°.

В зависимости от массы биотоплива и способа закладки (углубленные, наземные) парники могут быть теплыми (ранние), полутеплыми и Х0Л0ДНЫ.МИ. Чаще углубляют односкатные парники с уклоном в южную сторону. Они представляют собой траншею, набитую биотопливом, с обвязкой из двух продольных бревен (парубней) и поперечных слег (пересовов), прикрытых парниковыми рамами. Для деревянных деталей используют подтоварник диаметром 12—14 см с угловой вязкой в полдерева. Размеры обвязки — 4,2x1,94 м из расчета на укладку четырех парниковых рам. Верхний парубень (с северной стороны) обтесывают на пласть, а в нижнем (с южной стороны) выбирают на четверть глубиной не более 2,5 см, чтобы не затекала в парник вода. При укладке на место верхнюю часть обвязки приподнимают на 12 см по сравнению с нижней, плотно засыпают со всех сторон землей и ут-I рамбовывают, делая уклон в виде отмостки.

Надземные парники сооружают без траншеи, что особенно удобно при закладке их ранней весной, когда промерзший грунт еще трудно поддается рытью. Обвязку парника делают из досок толщиной 30—40 мм и шириной 200—250 мм, сбивая их при помощи угловых брусков-кольев в виде короба, рассчитанного на две — четыре парниковые рамы (рис. 62, г).

Парниковые рамы стандартного размера 160X106 см вяжут из брусков сечением 555X 47 мм сквозным одинарным шипом и дополнительно крепят деревянными нагелями или гвоздями (см. рис. 62, д). Нижний брусок рамы делают заподлицо с фальцами для стекла с таким расчетом, чтобы обеспечить нормальный водосток. Остекление начинают снизу вверх, напуская первые листы стекла на

нижнюю обвязку рамы на 3—4 см; используют любые обрезки его шириной 230 мм, укладывая с набегом 10—15 мм верхних на нижние, закрепляют их в фальцах рамы шпильками (гвоздями) и заделывают замазкой, заранее приготовленной из пяти частей сухого мела и одной части полунатуральной олифы (по массе).

Более легкими и практичными получаются парниковые рамы с покрытием из полиэтиленовой пленки, которую натягивают на подрамник. Для исключения провисания пленки на подрамник крепят проволоку в виде сеткя. Пленку закрепляют при помощи планок из, фанеры или оргалита. Для увеличения теплоемкости парника пленку можно натягивать с двух сторон.

Для обогрева парников, помимо биотоплива, можно использовать воздушную, водяную или электрическую систему обогрева. Во всех случаях устройство остается таким же, как и на биотопливе, за исключением того, что грунт обогревается при помощи труб, через которые прогоняются горячая вода, теплый воздух или проложен электрический нагревательный элемент (си. рис. 62, в).

На дне траншея в слое песка прокладывают несколько рядов стальной неизолированной проволоки диаметром 4—7 мм. Ее присоединяют к понижающему трансформатору с напряжением 50 В. Потребляемая мощность для обогрева одной парниковой рамы — 200—300 Вт. Стальную оцинкованную проволоку диаметром 2—3 мм целесообразно укладывать в асбоцементные или гончарные трубы диаметром 100—150 им (п^ электрокалориферном способе обагрена). Для воздушного обогрей используют трубы диаметром 505-75 мм. Их соединяют в систему при помощи воздуховодов, выложенных из кирпича, асбоцементных или керамических труб большого диаметра, и укладывают вдоль парубней. В воздуховоды подают

AS40

то

Рис. 62. Парники:

о —алан обвязки: / — северный парубень; 2 —поперечная лага (Пересов); 3 — южный парубень; б — боковой разрез: / — земляная столика; 2—растительный слой; 3 — навоз; 4 — парниковая рама; в — боковой разрез парника с почвенно-воздушным обогревом: / — рана; 1 — труба воздушного обогрева; 3 — воздуховод из кирпича; 4 — растительный слоя; 5 — слой песка; 6 — трубы почвенного обогрева; 7 — воздуховод из керамических труб; г — боковой

разрез надземного парника: / — южяая доска короба; 2 —парниковая рама; 3 — северная доска короба: 4 — угловой брусок-колышек; 5 — земляная отсыпка; 6 — боковая , стенка короба; 7 — навозная постель; « — растительный слой; д — парниковая рана застекленная: / — продольный брусок рамы; 2 —нижний брусок рамы; 3 — горбылькОвый брусок; 4 — остекление; е"— парниковая рама с пленочным покрытием: / — пленка; 2 — проволока; 3 — заделка конца проволоки; 4 — плаика из фанеры; !г— гвоздь