рации участка сначала выбирают базовый вариант, ориентируясь ка , наиболее соответствующий конкретным условиям, а затем творчески дорабатывают отдельные элементы композиции.

ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА

Ограждение участка (строго в пределах пла«а землепользования} — обязательная составная часть его благоустройства.

Ограда любой конструкции должна отвечать следующим требованиям:

обозначать границы участка согласно плану землепользования; обеспечивать изоляцию участка от проникаовения на него и с него домашних животных и птицы; не затеяять садовых н огородных культур (в том числе и на соседних участках); не препятствовать проветриванию участка. Фасадная часть ограды, выходящая на улицу, должна - соответствовать нормам и архитеетурным требованиям, принятым для данного села или поселка; во всех случаях запрещено строительство глухих оград (в соответствии с архитектурными требованиями для РСФСР).

При устройстве ограждения прежде всего учитывают протяженность его, например, общая длина участка в 6 соток — от 100 до 140 nor. М в завидамости от конфигурации. Поэтому, исходя из зяaчиtёльнoй трудоемкости работ, при выборе конструкции и материала ориевтирукэтся в основном на долговечность и наличие местного дешёвого строительного материала.

Ограда; как правило, сОСГоит из основания (каркаса) и обрешетки.

Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, прожилин, проволокн, рамок и т. п. Для обрешетки (заполнения каркаса) можно использовать любые материалы — хворост, жерди, горбыль.

Л1

доски, рейки, кирпич, металличё? скую сетку, бетон и др.

3 местности, богатой лесом, ограды делают в ochobihom деревянные (основание и обрешетку), а южных районах их складывают из кирпича, шлакоблоков, ракушечника или природного кам.ня (чаще — булыжника).

Высота фасадной стороны забора рекомендуется от 1,2 до 1,8 м, внутренних ограждений, особеяно между соседними участками,— не более 1 м.

Столбы

Столбы — главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности.

При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать обжигом, смолить (обмазывать горячим битумом или гудроно.ч) или оберты-вар) несколькими слоями полч-этиленовой пленки или толя (рнс. 14, а).

При изготовлений столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах можег привести к_ разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю ту лость груб заливают цементаы» раствором с наподаителеи (строительные отходы) или закрывают верхние торцы крышками, используя для этого консервные банки.

Слеги к круглым столбам крепят металличесрями кронштейнами, скобами или хомутами (ся. рис. 14, б, в). Скобы делают..Ifa арматурного железа лкапет^я 10—12 мм и таких размеров, чтобы СЛеги входили в них с зазором 2—3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2-^3 мм я стягивают их болтами, закрепляя

Рас. 14. Столбы для оград:

а— деревянный: / — паз для крепления слеги; i — гидроизоляция; б — асбоцементный: / —кронштейн; г —скобы; 3 -г- штырь; в — металлический: / — крышка; г — скоба крепления слеги; 3—

бетонная стяжка; 4 — бут; 5 —штырь; 6 — крепление слег при помощи хомутов (вид сверху); г — желёзобетонньЛ: / — опалубка (форма); 2 — арматура; 3 — скобы; 4 — бетон; 5 — листовое железо

PMC. 15. Квройчвий столб и цоколя:

а —устройство *ирпичиогв столба: / — арматур» (?МЯба): i — бут; 3 — гидро-йэоляцвя; 4 — бетонная стяжка; i — кладка в полтора кирпича; 5 — четырехскатная крыша; б — цокольный за-бсф с металлическими стойканя: I — ci-ойка; 2 — подкос; S — бутобетон; 4 — облицовочная плита; 5 — облицовка при-родвим канием; в — стойка с подкосом для ограды из металлической сетки; / — цоколь

слеги. В асбоцементных столбах (ирубах), особенно диаметром 150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5—6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготодлеаные кронштейны а заливают внутренаюю полость бетоном или раствором с наполнителем., В настоящее время широко рас-

пространены бетонные столбы заводского изготовления, однако их можно сделать и хозяйсгвеялым способом. Наиболее экономичиаг форма для такого столба — треугольная (см. рис. 14, г). Опалу!-! ку делают яз досок, желателзшо] сразу на несколвко столбов, тывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшиваигг изиутри листовым железом. Кагркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм и заклыдывают в опалубку, заливая бетоном.

Разметку при установке втбл- \ бов (с расстоянием меясду ШШ 2—3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют йк в грунт яа 50—80 см с обязатель-, ной бутвровкой кирпичом или ще- бейкой. Верхнюю часть бута у основания з1селате^1Ь(но закрепить растворной или бетонной стяжкоА,

Ямы для столбов небольщого диаметра высверливают в грунте буром, для чего можно использовать рыболовный ледобур, увеличив при этом глубину ям до 70— 90 см.

Фасадную сторону ограды нередко выполняют 00 столбами и цоколем из кирпича; фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу й карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором с наполнителем, укладывая егЬ в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят водостойкой эмалевой краской (рис. 15, а).

Кирпичные столбы, предназначенные Для навески ворот и калитки, необходймб усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с нйполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи ^ (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50x50x5 мм.

На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60-^ см, на песчаных—40—60 см. Соединяют их между собой цоколи* шириной в один кирпич, который служит как бы отмосгкой для обрешетки ограды.

Нередко ограды страивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опа-лу5&!£у. Иногда бетонный цоколь о«блицовывают природным камнем, Г4)а1Нитной щебенке^ или крупной галь^й на растворе (см. рис. 15, б, в).

Для строительства столбов описанных типов специальных знаний, навыков и умения не требуете».

Деревянные заборы

Деревянные заборы — наиболее распространенный вид ограждений, несмотря на значительную трудоемкость при их еобруженйи и относительно небольшой срок службы (10—15 лет) даже с при менением бетонных, металличе ских я асбоцементных. столбов При строительстве деревя1Нного за бора следует учитывать, что стро ганые детали более долговечны экономичны, а также и удобны для покраски.

Слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного Набора. Их делают из брусьев сечением 50x80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см й любой длины, поскольку сращивать их не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней И-нижней слег не совпадали <рис. 16), Сращивают по ширине впоАдё1)«ва или по высоте косьи^г прирубом; самый npio-стой способ — при помощи la-кладки, но он мало подходит JUM применения на фасадной стором^ забора.

• В сквозных гнездах столбов сле^ ги закрепляют деревяинцми клинь ямй, располагая их tojAjko по ej*-соте; если забивать их по ширвйе, то столб может разрушиться. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно про^ТсАшим способом: посередине скобы ужарамя молотка ее Прогибают я вдавливают в древесину. Если она ие поддается прогибу, то скобу распиливают ножовкой посередине, концы загибают ударами модотка и вдавливают в слегу.

В качестве обрещетки деревянного забора чаще используют штакетник — планки и доски различного сечения длиной 1,2—1,8 м. Его набивают по шнуру й, шаблону. Шнур сильно натягивают: при помощи двух планок с расстоянием между ними 3—5 м на "высоте верхнего торца штакетника.

Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина — тонкую нланку длиной 40—50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля (см. рис. 6, г).

Существует множество различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания только те Их элементы и приемы использования, которые увеличивают долговечность деревянного забора. Самые распространенные в практике — верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют недостаток — косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника — прйменейне продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном (см. рис. 16, е).

Наиболее изнашиваемое место у деревянной обрешетки —. нижняя

Рис. 1в Двршятые ограды:

а —способы сращивания слег: 1— 9 полдерева; г — косым прирубом; J — накладкой; f — разное стыков слег; б — крепление слег в сквозном гнезде клином: I — по высоте (правильно); 11 — по щнряне ^{иеправильио); / — клиН; г — caiera; сголб; в — крепление слег скобой бетонного столба: I — с разрезанием СКобы; И—«{(огибом скобы: I— скобам г столб; Я — слега; г — набивка штакета прн помощи шаблона: 1 — шнур; г — шаблон; S —доска для укрепления шнура; д — крепление к деревянному столбу: t — срез торца на «ус»; 2 — гидроизоляция торца.столба; 3 — слега; i — штакет; 5 — накладная облицойочнан планка; е— крепление к бетонному столбу: / — штакет; 2 — верхняя обянтяоояая планка; 3 — столб; 4— слега; ж — виды оград: / — плетень из Ьрутьев; 2 —ограда вз круглых жердей Я полукруглого подтоварника; 3 — низкая (бордюрная) ограда из березового «хлыста»; 4 — низкая ограда вз вбитых в землю бревев

торцевая часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применить устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый местный материал-г подтоварник, жерди, хворост и т. п. (см рис. 16, ж).

Очень распространенный способ сооружения оград — плетение их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.

Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах (см. рис. 16, ж, поз. 2). По этому же способу можно сделать забор из горбыля, разогнав подтоварник на две равные половины. Долговечность такой ограды повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры.

Декоративные невысокие 1(50 — 70 см) ограды ка участке можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25—40 мм (нижний" койец такого штакетника за^-остряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, а затем крепят к слегам) или" низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120— 150 мм.

Ограда из проволочной сетки

В настоящее время наиболее долговечное и практичное ограждение — ограда из проволочной сетки с металлическими столбами. Несущую конструкцию её образуют металлические столбы, установленные яа бетонном основании с натянутой между ними двумя ря-