Рнс. 17. Ограда из проволочной сетки с металлическими столбами:

/ — промежуточный столб с подкосами; 2 — рядовой столб; 3 — угловой схояб; # —подкос; S—угловой столб (в^д сверху); б---крюк; 7 —штырь

дами стальной пррволоки диаметром 3—6 мм. Их можно делать из груб диаметром 40—60 мм, стального профиля таврового сечения 40X40X5 мм или уголков сечением 50x50x5 мм. Рядовой столб должен иметь два отверстия диаметром 5—8 мм для прохода несущей проволоки; угловой, который обязательно ставят с подкосами, так как на него приходятся все тянущие усилия,—четыре отверстия диаметром 8—10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им —еще четыре отверстия для другой стороны. В них вставляют четыре нркжа —по

два для натягивания несуще про^ волоки и сетки (рис 17).

Установка столбов, После раз метки границ участка при по деревянных колышков и натЯЦу^ того между ними шнура делаю разбивку шага рядовых столбов расстояя»»г,3,5—3,8 м. Ямы мером 30X30 см и глубиной менее 50 см конают под рядов и угловые (с подкосами) столй установку начинают с последних ■ при помощи болтов закрепляя подкосы, и ооиованне заливают б тоном. Между угловыми,столба21 натягивают тонкую проволоку по ней устанавливают ряде столбы так, чтобы совпадало;; правление просве4>ле1»ных в отверстий. Перед бетонировани столбы желательно, покрыть гру товочной краской, предваритель очистив их от ржавчины металл чеокой щеткой. Установленя столбы выдерживают неделю

затвердевания бетона, после чего натягивают несущую проволоку и сетку.

Натягивание проволоки и сетки.

Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее через отверстия рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку сгибают петлей, накидывают на крюк и конец пассатижами закручивают до 10 витков; затем ее натягивают как можно сильнее и крепят на крюк второго углового столба.

Таким же образом натягивают, вторую Проволоку.

Проволочную сетку выпускают шириной 150 см в мотках по 12— 25 м с ячейкой 50X50 мм я меньше; оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкован-ную—сразу же после натягивания. Разматывают ее на земле Вдоль забора я сращивают при помощи мягкой оцинкованной прово-лсжи. Затем в один из концов сетки продевают кусок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навешивают на все четыре крюка углового столба. Постепенно поднимая,: сетку временно крепят мягкой проволокой к верхней не-суЭДей проволоке между рядовыми ctOA6aMH. Примерно в 1 м до второго углового столба в сетку вставляют металлический штЫрь и как можно сильнее натягивают, одновременно примеряя по крюкам место на ней для стержня из арматурной проволоки. После вставки в сетку его набрасывают на крюки а, завинчивая ганки крюков на обоих угловых столбах, натягива-мсдеетку. Затем ее привязывают тонкой оцинкованной проволокой к двум несущим проволокам через каждые 30—40 см. Таким образом устраивают ограду иЗ проволочной сетки.

Описанный вид ограды достаточно прочен, удббен в эксплуатации! и Для ухода.

Рис 18. Комбинированные виды оград:

а — ограда Из камня и бетона: / — подпорная стенка; 2 — смотровые ступеньки; б — ограда из кирпича с деревянной обрешеткой; в — ограда с металлической обрешеткой: / — Ш арматурной сетки; 2 —из полосового железа с декоративными деталями; 3 —стойка; 4 — подкос; 5 — фрагмент ограДы

Рис. оград:

г — фрагменты оград из кирпича и фасонной керамики

Комбинированные Офады

В районах, богатых таким природным строительным материалом, как булыжник, известняк, ракушечник, ограды в основном строят каменные, для чего подбирают плоский (посгелистый) камень хотя бы с одной относительно ровной гранью. Толщина кладки, как-правило,— не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8—10 м ставят подпорные стёяки из камня.

. Для навески ворот выкладывают столбы сечением Не менее 50x50 см с применением армату- ■ ры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8—10 мм.

Фундамент для каменной ограды устраивают так же, как и для кирпичного столба.

Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков шту-

катурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее, выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора целесообразно" сделать несколько ступенек ва тот случай^ когда необходимо выгЛкнуть иЯ улицу. Для декоративности и в то же время долговечности фасадную сторону ограды можно выполнить из строительных материалов в различной комбинации: например, столбы и цоколь — из красного кирпича или природного камня, ограждение — из металл** ческой или деревянной обрешет* ки.

Строения из красного кирпича с деревянными деталями хорошо сочетаются с оградой, выполненной из красного кирпича с расшивкой (рис. 18, б). Столбы у нее прямоугольной формы сечением 250Х

750 мм, высотой 140 см вместе с цокольной частью; обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам.

Долговечны ограды с металлической обрешеткой (см. рис. 18, в). Несущими элементами у нее могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей.

Обрешетку делают яз полосовой стали с использованием простейших декоративных элементов в виде парных скобок.

Стойки каркаса удерживаются йодкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Однако следует учитывать, что ограды A3 металлических кояст-рукций имеют один существенный недостаток — нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной о<^ешеткой на песчано-це-мевтнои или известковом растворе (см. рис 18, г).

Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лить разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, а то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного то-«гконтрастно выделяют их на фане участка и создают приятный

Общий КОЛСфИТ.

Декоративные ограждения хорошо смотрятся и белыми, металлические же части их лучше окрашивать в черный цвет, используя водостойкую краску или би-тукный черный лак.

ВОРОТА И КАЛИТКИ

Ворота и калитки — главные части фасадной стороны ограды, их декоративные и наиболее сложные в исполнении элементы должны быть органически с ней связаны.

Для отделки здесь рекомендуется использовать приемы, присущие стилю строений усадьбы. Если, например, дом имеет металлические решетки на окнах, то для придания всему ансамблю архитектурно законченного вида желательно в этом же стиле оформить ворота и калитку.

Существует множество конструкций ворот, выполненных вз различных материалов, но все Они должны быть достаточно .прочными, долговечными и безопасными — иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрытие створок ворот при сильном порывистом ветре. Все ворота выполняют, как правило, по одной схеме — из двух половин (створок) общей шириной 2,2—2,4 м, высотой 1,6—1,8 м и калитки шириной около 1 м. Конструкция и размеры их зависят в первую очередь от целя использования: например, при расчёте на въезд во двор грузовых автомашин, в том числе и большегрузных для подвоза строительных материалов, бетона, топлива,, удобрений.и т. д., ворота делают шириной 3,2—3,4 м, такие размеры целесообразны и с точка зрения противопожарной . безопаспо-сти, особенно при расположении доМа в глубине участка. При наличии только калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда на усадьбу транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда -— Части дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если с ее стороны вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не вару-

Рве. 19. Деревяввые irapon в валвт*

ВВ)

а ~ угловое соедйнёяие рамы: / —уко* Снна; в — способ наВеекв ворот: I — петля амбарного типа; 2 — клин; 3 — накладка; 4 — слега; 5 — столб; в — гвоа-ди крепления Накладки; в — ограничитель-защелка открытого положения ьо-рот: /-^етфйка; 2 —защелка; 3 —рама створки; 4 — пружина; г — устройство :запора: / — скоба; 2 — засов; д — стык створок; / — первая планка, образующая фальц; 2 — правая створка; 3 —левая створка; «— цоколь ограды: / — штакетник; 2 — кирпич; S — песчаная подготовка

шать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из ■ толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие, а при круглогодичной эксплуатации — бетонное или быть • асфальтированным. При наличии , автомашины у выезда с участка на улицу с интенсивным пеше-

ходяым или велосипедным движением ворота рекомендуется оборудовать светящимся табло с надписью «Внимание— автомашина».;

Особое вняиаяие следует уделить устройству фундаментов вод чгголбы. На гляннстой и суглйвя-i стой почве заглубление их должно; быть не менее 60—80 см, в противном случае столбы начинают раскачиваться и ворота (калитка)! перестают закрываться. Основания бетонных, металлических в дере-1 вянных столбов устанавливают на ] глубину около 1 м, засынают бутом, трамбуют и бетонируют верх-, нюю часть засыпки. Самый рас-; пространеняый материал для изготовления ворот — древесина. Деревянные ворота н кадитка состоят из рамы » обрешетк^!^.

Раны прямоугольной формы-,вя-жут сквозным одинарным щияои из брусков сечением 50x1 Oft мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения провеса створок ворот. Рамы лучщр собирать с применением эпоксидного клея (не боится сырости). Ши-

повые совдянеяия дополнительно укрепляют шурупами или нагелями (деревянные гвозди).

Готовые рамы навешивают н подгоняют без обрешетки, что значительно облегчает и упрощает строительство варот и подгонку штакетника по высоте.

Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки (рис. 19, б), которые прочно крепят к столбам гвоздями, болтами иля шурупами. Калитку желательно оборуд<шать врезным замком, запирающимся изнуфи и снаружи, ворота — запором со стороны двора; открываются они, как правило, в сторону двора. При большом размахе ворот запирать их можно при помощи слеги и четырех скоб (см. рис. 19, г). В закрытом положении створки упираются в ограничитель, установленный посередине въезда, в открытом — запираются гфужинным фиксатором (ем. рис. 19, в). Стойку его делают из трубы диаметпром 20—^25 мм и длиной 40—50 см. В трубе выпиливают косую прорезь с таким расчетом, чтобы под действием пружины защелка поднималась вверх только до уровня нижней кромки ворот; ее вырезают из лн-OTQBoft стали толщиной 3—4 мм и крепят к стойке на оси. Пружяну можно использовать любую, но она не доливиа быть тугой; применяют и обьишовенную резинку, святую в жгут.

Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограды, начиная от середины ворот, и первую планку прибивают к овной из половин Toteo по стыку рам, закрывая его Щек. рис. 19, д) и образуя тем амым фальц, необходимый для эаШралия ворот.

При аюсплуатации ворот зимой следует правильно установить величину просвета между обрещ^т-полотном дороги. Она должна составлять яе менее 100—

150 мм в расчете иа снежный покров и необходимость открывать ворота без расчистки снега. Летом для изоляции участка от проникновения животных его уменьшают набитой снизу обрешетки доской, которую зимой снимают.

Металлические ворота можно выполнить из спинок утильных металлических кроватей с использованием в качестве художественных элементов полуколец, согнутых из полосовой стали, могут быть применены и трубчатые наборы от этих же спинок кроватей.

Калитка, встроенная в одной из створок ворот — вполне рациональное решение, поскольку в этом случае примерно на /з оии-жается стоимость и трудоемкость строительства.

Ворота, представленные на рисунке 20, оборудованы механизмом фиксирования створок в закрытом и открытом пбложеииях. Работает он таким образшл, что створки, пройдя нейтральное положение (примерно 45°), удерживаются пружиной в закрытом или от-крызвм положении, что заметно облегчает эксплуатацию ворот, тик как для их открытия или закрытия достаточно легкого толчка. Кроме того, такая система обеспечивает необходимую безопасность, исключая самопроизвольное закрытие створок при порывах вет^а.

Для изготовления таких ворот требуются четыре сшякй металлических кроватей одинаковой ков-струкции. Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из tipfGu такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам провус-кают полосы из стали сечеинем 5X40 мм. Горизонтальные элементы о(^ешетки выполняют из тов-костеяных труб диаметром 20— 22 мм, вертикальный ее набор — 10—12 мм, полудуги — из полосовой стали сечением 4X25 мм.

Изготовление и сборку ворот можно значительно облегчить, 1если сделать плаз — контурный рисунок одной ств<^ки ворот в нату-

га