Рис. 24. Дорожки с покрытием из монолитного бетона:

»— профиль автодорожкй: I — монолитное бетонное покрытие; 2 — основание (бут); 3 — расшивка под природный камень; 4 —бордюр (газонный); б —профиль пешеходной дорожки; I — основание (бут); 2— монолитный бетон; в — профиль облегченной автодорожки: I — основание (бут); 2 — арматура; 3 — бетон; г — профиль и общий вид дорожки €Под природный камень»: / — обруч; 2 — декоративное покрытие (галька, щебенка, «бой» плитки или стекла); 3 —форма (опалубка) из обруча; 4 — бетон

вать в двухколейном нсполнении для автомашины; Глубине закладки основания пешеходной дорож-1 ки —8—10 см, автодорожки—1 40—50 см (рис. 24, а, в). riocAe^jl разметен по краям вырытой кан«и^ вы устанавливают деревянную оца»^ лубку из обреэных досок толщиной-,! 20—40 мм с таким расчетом, чтобы,^ верхняя кромка их выступала иад_л уровнем земли на 3—6 см, что обя-,"3 зательно следует выдерживать, так как с годами трава на участке, разрастаясь, способствует увеличе-

нию горизонта поверхностного crtiJH почвы а дорожка оказывается на одном уровне с ней, что ухудшает водботок а затрудняет уход за дорожкой-^чистку снега и сметание мусора. Выравнивают опалубку при помощи уровня ил» шнура, доски ее на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи — грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном (см. раздел «БетойИые работы»).

При строительстве авгодорожек можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20—25 сн. В таких случаях монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя для этого лю(5ой металлический утиль — старые трубы, полосовое железо, проволоку, металлические кровати и др. (см. рис. 24, в).

Все дорожки, особенно для автомашин, должны иметь естественный бордюр (рабатку) шириной не менее 40 см с газонным покрытием.

Декоратявная дорожка под приречный камень с оригинальным и неповторимым рисунком в удален-н1х уголках усадьбы создает большой декоративный эффект. При её^^^Етройстве в качестве; постоян-Hoftdnii?iy6cB используют металлические (желательно %в^окие) обручи от утильных деревянных бочек. Их подбирают, чтобы применить или круглыми, или причудливо изогнутыми по форме природного камня (см. рис. 24,, г).

Делают это так. На месте будущей дррожкИ снимают травяной гй^йв, устанавливают заранее с0^1йутые по задуманному рисунку ойучи и укрепляют их, слегка зйгЛубив при помощи молотка в зёйлго. Затем в середине каждого обруча вынимают грунт и присыпают им края обруча снаружи до уровня верхнего его обреза и утрамбовывают. Подготовленную

опалубку смачивают водой и заливают бетонОШ Для большей декоративности дорожки в поверхность е*о можно вдавить мелкую галь ку, гранитную щебенку, кусочка разноцветного кафеля или керами^ ческих плиток, а между плитами Яосеять траву. -■

Дорожки с покрытием из природного камня устраивают в местах, богатых природным материалом — колотым булыжником, бутовым или плоским (пастелистым) тесавым камнем. Подбором его и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта. Такие дорожки выкладывают на йесчаном основании. Заглубление его следует рассчитывать на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней небольшого или среднего размера применяют плоскую кладку, основание должно быть слоем 5— 10 см, при больших их размерах кладку проводят с промежутками 5—8 см, которые потом засылают землей а засеШаюз ^B^aeoit fp№.

25, а)......■ -

Дорожки из бутового я мелхосЬ тесаного камня укладывают с промежутками 2—3 см и последую-, "Щей расшивкой швов. Раствором их заполняют до уровня верЗаией поверхности камней или чуть больше для лучшего стока воды с пб лотаа дорожки (см, рнс 25, б). На дорожках и других уличных покрытиях не рекомендуется применять углубленную расшивку по швам, как это иногда делают при кладке вертикальных стенок. Зимой при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводят к образованию трещин и постепенному разрушению покрытия.

Для дорожек из плоского природного камня, предназначенных для автомашин, желательно устраивать бетонное основание с расшивкой швов раствором. Сначала проводят необходимую разметку и выкапывают траншею глубиной ,20—30 см, затем дно ее ут-рамбовывают, насыпают слой бу«

54вси

123

Р и с. 25. Дорожки с покрытием из природного камня:

о — профиль дорожки с разделкой швов газонным покрытием: / — пастелистый камень; 2 — песок; 6 — профиль дорожки с расшивкой швов раствором; / — Пастёлистый камень; 2 — песок; 3 — расшивка раствором заподлицо; в — профиль дорожки из колотого булыжника с расшивкой раствором: / — колотый булыжник; 2 — песок; 3 ~ бордюр из плоского тесаного камня; 4 — расшивка раствором; г — профиль автодорожки: / — бетон; 2 — основание из бута; 3 — раствор; 4 — расшивка раствором; 5 — пастелистые каменные плиты; д — виды мощения природным камнем: / — обычное; 2— попеременными правильными рядами; 3 — циклопической кладкой; 4 — слоистой кладкой

тового камня (гальки, щебенки, доломита), смачивают водой и еще раз утрамбовывают. Все заливают жестким бетоном, утрамбовывают и выравнивают его. Для экономии бетона основание можно подготовить из мелкого бутового камня слоем 15—20 см. Укладку его ведут на цементном растворе слоем 2—3 см с последующей расшивкой швов (см. рис. 25, г).

Различные виды ее показаны на рисунке 25, д.

БОРДЮРЫ

Для четкого обозначения края^ полотна дорожки или определен! ной части участка, например цвет ника, делают бордюры — невыс кие (5—15 см) ограждения. \ выполняют из различных материя лов: дерева, кирпича, бетона, при родного камня, бетонных бордюр ных блоков и др. Широко рас пространен способ устройства бор дюров из красного кирпича, за глубленного в землю на «уголок» И хотя он достаточно прост иэко комичен, но с эстетической то зрения его вряд ли можно ре мендовать. Гораздо лучше смей ригся бордюр из красного кирпич хорошего качества, установленяо в землю торцом (рис. 26, г); п криволинейной его форме швы обходимо заполнять раствором расшивать заподлицо.

iP^HC 26. Бордюры:

я — из подтоварника: / — общий вид; 2 —профиль укладки; б —яз плоского природного камня по шнуру: 1 — шнур; 2 — камень; 3 — площадка; 4 — грунт; в — из плоского природного камня на бетонном основании: / — грунт; 2 — камень; 3 — бетон; ■» —насыпной грунт;

5 — площадка; г — из красного кирпича «на торец»: / — общий вид; 2 — профиль укладки; д — из красного кирпича «на уголок»: / — кирпич; е — опалубка для бордюра вз монолитного бетона: / — арматура; 2 — обшивка из фанеры, оргалита, толстого листового железа; 3 — колышки

■ Оригинален бордюр из подтоварника бревен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40— 50 ом с косым срезом, который обеспечивает лучший водосток и более декоративен; косой срез комлевой ; части позволяет легко выравнивать бордюрный ряд (см. рис. 26, а). Для продления срока службы такого бордюра комлевую часть чурок обрабатывают антисептиком (см. раздел «Анти-сеЯтироваиие») и заворачивают в полиэтиленовую пленку или толь. ; Бордюр можно делать и из плоского прирогйного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, при небольших — их укладывают на бетонном основании или растворе (см. рис. 26, в).

При устройстве бордюров находят применение и готовые бетонные блоки специальной формы, но использование их едва ли можно рекомендовать- на небольшом приусадебном участке они выглядят слишком громоздко.

Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из монолитного бетояа в опалубке с использованием арматуры. В качестве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, толстое листовое железо с укреплением колышками (см. рис. 26, е).

. Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с надземной частью. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью, иначе на бордюре образуются некрасивые ржавые потеки. Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным в течение 7—10 дней.

ДВОРОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

При создании внутренних двориков, насыпных террас, искусственного рельефа участка на раз-

ных уровнях появляется необходимость усграивать дворойле лестницы в несколько ступенек. Они (как и лк>бые другие) состоят из двух основных элементов — проступи (Ь) и подступенка (h), величина которых определяет общую высоту и уклон лестниц.

При устройстве удобной лестницы удвоенная высота подступенка h и ширина проступи b в сумме должны равняться длине среднего шага человека — 60—65 см = = (2h-bb). Практически высоту подступенка обычно Принимают равной 140—170 мм, но Не более 200 мм и не менее 120 мм; ширину проступи — 280—300 мм, но не менее 250 мм, в большинстве случаев она на 20—30 мм больше расчетной в результате заглубления подступенка, что делает лестницу более удобной (рис. 27, а).

Подсчитывают необходимое количество ступенек и длину основания лестницы, взяв за 9СН08У одно из рекомендбванных соотпоше-: НИИ проступи и подступенка (см. рис. 27, а, поз. 4). Например, при высоте 75 см и размерах проступи. 30 см и подступенва 15 см лестни-: ц» будет иметь основание 120 см и четыре, ступеньки.

ЛЪствяца зас>1пная в фве-тря •ступеньки проста в изготовлений; в качестве опалубки используют Доски, закрепленные вбитыми в грунт колышками. Материалом для засыпки слузкит мелкий шлак е главой или щебенка,, в том чИсле доломитовая с крупнозернистом песком.

Начинают делать лестгаицу с подготовки наклоаяоГО основания из грунта (нижний слой) и крупного шлака (верхний слой), которые, выравнивают и тщательно yi^aM-бовывают, наклон выдержива*1^)Т в соответствии с произведенными расчетами. Боковины (тетиву) лестницы лучше делать из цельной доски с расчетом, что поверхность насыпи будет яа одном уровне с верхней кромкой дооки-тет»вы (см. рис. 27, б), .вестницу предварительно собирают, прочно сбив

Р ВС. 27. Дворовые лестницы:

а -гт лестивца я ее основные элементы: \i —проступь (Ь); 2 — подступенок (h); $ — •йтивй; 4 — практически применяемые соотношения проступи и подступенка; 6 — лестница засыпная (общий вид): / — тетива лестницы из доски; 2— тетива лестницы ступенчатая; в — профиль засыпаой лестницы: / — основание . (бут); 2 — утрамбованный грунт; 3 — шлак с глиной; 4 —колыщек; S —до-Ска; г — устройство опалубки с задел-а ь1ой колышков заподлицо; д — лестница нкшз красного кирпича (общий вид); е — .-.устройство ступеньки: / — основание iv (бут); 2 —расшивка раствором шва в ■I ей; 3 —растворная стяжка 1—2 см; ■ 4 — грунт; ж — крепление свежеуложен-вой ртупеньки: / — доска; 2-колышки; •3 — неревочная тетнва с воротком

гвоздями тетину с подступенками, затем устанавливают ее на подготовленное основание и закрепляют колышками (см. рис. 27, в). Сначала грунт подсыпают к «]аруЖной стороне тетивы я утрамбовывают его, потом засыпают ступеяьни, начиная с нижней, тщательно трамбуют, предварительно слекжа ёмо-чив водой. Лестнице можно Щ>и-дать более законченный ввд, еели вбить колышки внутри ступеньки, чтобы с лицевой стороны подступенок смотрелся, как : гладаая доска, (см. рис. 27, г). В этрм случае надо обеспечить прочное крепление колышков к доске подступенка, а торец их слегка утопить относительно ребра доски.