Как обустроить мансарду?



Как создать искусственный водоем?



Как наладить теплоизоляцию?



Как сделать стяжку пола?



Как выбрать теплый пол?



Зачем нужны фасадные системы?



Что может получиться из балкона?


Главная страница » Энциклопедия строителя

содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21]

страница - 7

width=389

Рис. 28. Дворовые лестницы: а — из готовых бетонных блоков: / — пряиоугольный блок; 2 — блок под кО соур; б — профиль укладки блоков на слежавшемся грунте: / — грунт; 2 — блок; в — профиль укладки на насып-лом грунте: / — основание из бутового камня; 2 —грунт утрамбованный; S — блок; г — лестница из пеньков (декоративная): / — основание вз бутового камая; 2 — песок; 3 — подпорная стенка w подтоварника

Для продления срока службы лестницы деревянные детали перед сборкой надо обработать антисептиком и покрасить водостойкой краской.

Лестница из красного кирпича,

уложенного ребром на растворе с расшивкой, получается очень прочной и красиво выглядит. При подборе материала для нее надо вы-

бирать кирпичи с ровными ребром и торцом, без сколов и трещин.

Лестницу начинают делать с первой ступеньки, заранее подготовив наклонное основание из мелкого бутового камня слоем 10—15 см. На тщательно утрамбованное основание кладут раствор слоем 1— 2 см и выкладывают первый ряд кирпичей со швом 4 см. После устройства первой ступеньки укладывают и утрамбовывают основание следующей, при этом, чтобы не повредить готовую стуценьк)Г, поскольку расгвор не успевает еще застыть, ее укрепляют при помощи доски, установленной вдоль поЛ: ступенка, и двух боковых колышков, стянутых веревочной тетивой с воротком (см. рис. 27, ж). Таким же способом укрепляют и последующие ступеньки. Шаы между кир-

width=384

6-- -

width=386

Р в с. 29. Дворовые лестницы: а — одвомаршевая; б — двухмаршевая с площадкой и перилами; в — конструкция опалубки: / — доска тетивы (косоура); 2 — доска подступенка; 3 — серединная доска; 4 — бруски; 5 — колышки; 6 — профиль доски подступенка с кромкой, срезанной на «ус»; г — профиль лестницы в опалубке: 1 — арматура; г —основание (бут); 3 — щебень; 4 —серединная доска; 5 — колышек; S —упоры; 7 — металлический уголок; 8 — бетон; 9 — заготовка облицовки для кромки ступени из металлического уголка 45X45 или 50x50 мм: /О—величина заделки уголка в основание; д — облицовка ступеней плитами «под мрамор»: / — раствор слоем 1—2 см; 2 — плита 40X 40 см; 3 — бетонное основание

пичами заполняют раствором заподлицо в «железнят» сухим цементом.

Пользоваться такой лестницей можно после окончательного затвердения раствора, выдержанного во влажном режиме 7—10 дней.

Лестницу из готовых бетонных блоков прямоугольной формы размером 15x35X120 см укладывают на цельный слежавшийся грунт, предварительно вырезав в нем лопатой подступенки и проступи под размер плит; на насыпном грунте делают основание из бутового камня и ступени ставят на раствор; для готовых блочных ступеней под


width=188width=192

Р л с. 30. Дворовая лестница в стиле «модерв»:

а — опалубка монолитной лестницы; /— опалубка подступенков из фанеры, оргалита в несколько слоев или толстого листового железа; г — колышки; 3 — стяжка из гибкой проволоки диаметром 3—5 мм; 4 — арматурная проволока или сетка; б — способ крепления опалубки первой и последней ступеней: I — колышек; 2 — опора; 3 — клин; 4 — опа-лувка; 5 — стяжка проволочаая; 6 — труба крепления верхней стяжки (остаа.тся в монолите)

косоур ОНО- должно быть наклонным в точном соответствии с расчетом высоты лестницы й собственной дли«ы. Кладку выполняют обязательно на растворе, начиная с первой ступки (рис. 28, в).

Декоративная лестница из пеньков — достаточно долговечна и декоративна, особенно в сочетании с подпорной стенкой, выполненной из подтоварника — бревен диаметром 8—1^ см. Плашки, напилен-иые Из комлевых частей стволов разной высоты, укладывают на заранее подготовленное основание вразножку. Верхние торцы их обрабатывают антисептиком, а нижний горец дополнительно покрывают гудроном или битумом (см. рис. 28, г).

Лестница яз монолитного бетона по сравнению с другими вариантами наиболее долговечна и выполнение ее может иметь различные решения по воплощению задуманных форм и применению разнообразной фактуры отделки. На рисунках 29, ЗОпоказаны несколь- ; ко видов монолитных лестниц — одномаршевая, двухмаршевая с площадкой и в стиле «модерн»; -Основная сложность в строительстве таких лестниц — изготовление опалубки, так какее необходимо- делать с таким расчетом, чтобы забетонировать всю лестницу за один прием.

Опалубка для прямых маршей сосгоит йз даух боковых досок-тетив шириной 20—22 сМ. На внутренней пласти каждой разме-чйк>т размеры ступеней и набивают бруски для опоры доски-опалубки подступенка (см. рис. 29,в). При небольшой ширине марша и в случае применения толстых (40—50 мм) досок для опалуЛки подступенка можно обойтись Чйз средней опоры ее. В противною случае середину опалубки укреплж-ют при помощи серединной доски колышками или упорами (см. рис. 29, г). Их вбивают в основание, при распалубке спиливают ножовкой заподлицо, а оставшийся торец штукатурят. Нижнее реб-

44

ро_ доски (особенно, если она толстая) обрезают (обтесывают) ва «ус» с таким расчетом, чтобы можно было разровнять всю поверхность проступи и отделать ее полностью еще в опалубке.

При отделке лестницы фактурным материалом — галькой, щебенкой, кусками керамической плитки или цветного стекла с вдавливанием их в поверхность незастывшего бетона и последующим железнеНием — высоту доски-опалубки подступенка берут "в чистоте; при покрытии ступеней бетонными плитами высоту подступенка уменьшают на величину, равную в сумме толщин плиты и слоя раствора I—2 см. Для облицовки ступеней удобно использовать бетонные подоконные доски завод-скосо изготовления.

Для предупреждения окалывания передней кромки монолитных ступеней ее облицовывают металлическим уголком сечением 45X45 или 50X50 мм. Его сгибают в виде П-обраэной скобы, у которой длинная сторона равна ширине марша лестницы, а две другие — ширине проступи плюс 15— 18см—для заделки в основание.

Основание лестницы делают наклонным таким же способом, как и у других лестниц, в той лишь разницей, что для создания прочной конструкции между монолитом (бетоном) и основанием необходимо заложить арматуру, например стинки утильных металличе-ческих кроватей.

При укладке бетона предусматривают небольшой уклон поверх-ябсти проступи для обеспечения нормального водостока.

У дворовой лестницы в стиле «модерн», выполненной из моно-аиктного бетона, контуры ступеней яяеют овальную форму, хотя общепринятые соотношения ее построения должны сохраняться. Лестницу такой формы можно выполнить и. из красного кирпича, уложенного на ребро.

Опалубку делают из плотного гнущегося материала — полос фа-

45

неры, оргалита в несколько слоев или толстого листового железа. Опирается она на колышки, вбитые в основание, которые стягава-ют один с Другим проволокой. При помощи скрутки к этой же проволоке привязывают готовую арматурную сетку или плетут ее из арматурной проволоки диаметром 5—6 мм. Особенно тщательно крепят стяжки верхней ступеньки, так как на них приходятся тянущие усилия всех остальных ступенек.^ Для врепления стяжек целесообразнее использовать трубы диаметром 40—45 мм, которые прочно вбивают в грунт заподлицо бетонного покрытия (см. рис. 30, в). Количество колышков для опалубки зависит от размеров ступеней в материала опалубки. При распалубке выступающие концы проволоки срезают, а колышки спиливают ножовкой заподлицо.

Способы отделки лицевых поверхностей лестницы из монолитного бетона те же, что и при других аналогичных работах.

Подпорные стенки. Создание искусственного рельефа, а также террас на разных уровнях при расположении участка на склоне связано со строительством подпорных стенок. Как правило, вместе с лестницами они составляют единый архитектурный ансамбль, и исполнение их следует решать одними приемами и способами фактурной отделки. При незначительном перепаде высот подпорную стенку можно сделать в виде склона из грунта, укрепленного дерном (см. раздел «Газоны»).

Небольшую по высоте вертикальную стенку выполняют из подтоварника иля бревен. Их пилят на столбики одинаковой длины, закапывают в землю, предварительно обработав комлевую часть антисептиком, и для прочности хорошо утрамбовывают с применением воды и песка. После установки стенки насыпают террасу, предварительно проложив гидроизоляцию из рубероида или толя со стороны засыпки.

width=41
width=390

Рис. 31. Подпорные стеики:

о —из красного кирпича с лестницей;

6— из бетонных плит; / — плита размером 60X20X6 см; 2 —плита размером 60X40X6 см; 3 — грунт; 4 — щебенка с глиной; 5 — грунтобетон; 6 — бутобетон;

7— дренажная труба диаметром 50— 100 ми; е-из природного камня: i— ниши для ампельных растений; 2 — слежавшийся грунт; 3 —дренажная труба

Вертикальная подпорная стенка из столбиков хорошо подходит для декоратив.ной лестницы из пеньков; выполненная из красного кирпича (с обязательной закладкой фундамента), она хорошо сочетается с лестницей, выложенной из такого

же материала (рис. 31). Пря строительстве подпорной стенки необходимо учитывать состояние грунта и при высоте его (насыпного) более 1 м сооружать железобетонное основание с последующей облицовкой его природным камнем, плитами, булыжником, галькой и другим материалом (рис. 31, б); при слежавшемся, нетронуто.^ грунте вполне достаточно срыть необходимое количество земли и выложить опорную стенку из природного камня. Основание для нее делают на фундаменте шириной 50—80 см с заглублением 25— 30 см. Природный камень (плитняк) укладывают на растворе по

какой-либо принятой схеме (см. раздел «Дорожки»).

Украшением вертикальной стенки служат ниши для посадки декоративных ампельных растений. Выполняют их при кладке смещением (в глубину) некоторых камней в шахматном порядке по лицевой поверхности стенки.

Подпорные стенки, а также сплошные перила лестниц можно выполнять из монолитного бетона с применением различных способов фактурной отделки поверхности стенки (см. раздел «Бетонные работы»).

При строительстве подпорных стенок необходимо обязательно предусмотреть устройство дренажа в виде водоотливных металлических или асбоцементных труб диаметром 5—10 см, которые закладывают в нижней части стенки через каждые 2—2,5 м.

ВНУТРЕННИЕ ДВОРИКИ

Внутренний дворик, как правило, делают примыкающим непосредственно к жилому строению (или в другом удобном для него месте), почти на одном уровне с его полом и с выходом на него из какой-либо комнаты или террасы; в южных районах иногда предусматривают два выхода из разных помещений. При соответствующем оборудовании внутренний дворик может служить местом отдыха, летней кухней или столовой, солярием, детской площадкой и др. Его не надо делать большим, вполне достаточно, если он будет размером 30—40 м^, что удобнее для создания уюта и менее сложно при сооружении.

При распсчсжении неподалеку , от дома внутреиний дворик окружают со всех сторон легким декоративным ограждением с калиткой, которую лучше делать двухстворчатой (типа ворот) — это зрительно увеличивает пространство. С внутренней стороны ограждения, в зоне расположения уголка

отдыха, из красного кирпича можно сделать цветочницы, высоко поднятые над землей, в средней части дворика оборудовать декоративный фонтан, окруженный цветником, а вдоль задней его стенки — легкий навес с покрытием из волнистого пластика, где при желании можно укрыться от солнца или дождя. С двух сторон навеса можно разбить цветник, а весь дворик вымостить бетонной плиткой (рис. 32).

При расположении внутренних двориков непосредственно у дома ограждение можно делать только с двух-трех сторон, но во всех случаях обязательно с северной стороны. Оборудуют их, как правило, на насыпных террасах, примыкающих к жилому строен"ю. В качестве примера можно привести следующую планировку и оборудование внупревнего дворика, расположенного вдоль юго-западной стены дома с двумя выходами на него из кухни и гостиной (рис. 33). Для засыпки террасы используют грунт, вынутый при строительстве полуподвального этажа дома; уровень ее на 10 см ниже уровня пола в доме. Подпорную стенку из бетона, армированного утильными кроватями, высотой 80 ом строят до засыпки террасы.

С фасадной стороны дворика сооружают четырехступенчатую лестницу из монолитного бетона с перилами в виде цветочниц и еще одну лестницу из такого же материала в стиле модерн располагают ва углу, она ведет к находящейся за домом части двора и удобна для сообщения в любом направлении.

При совпадении границы дворика с границей участка забор устанавливают непосредственно на подпорной стенке дворика. По его периметру делают цветочницы из насыпного грунта. Дворик выкладывают бетонными плитами размером 40X40 ом со шлифованной поверхностью «под гранит», в шахматном порядке, пространство между ними заполняют цементным




содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21]

© ЗАО "ЛэндМэн"