Как обустроить мансарду?



Как создать искусственный водоем?



Как наладить теплоизоляцию?



Как сделать стяжку пола?



Как выбрать теплый пол?



Зачем нужны фасадные системы?



Что может получиться из балкона?


Главная страница » Энциклопедия строителя

содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66]

страница - 42

Калитки и ворота

УСТАНОВКА СТОЕК КАЛИТКИ

Стойки калитки устанавливают в бетоне точно таким же способом, как стойки изгороди, но их ямы связывают бетонным мостиком, чтобы они образовали единое целое.

Определение расстояния между стойками

Чтобы определить правильное расстояние между стойками, положите на землю калитку, а рядом с ней стойки, но таким образом, чтобы зазор между боковыми сторонами калитки и стойками составлял 6 мм. Поместите между калиткой и стойками прокладки из прочных досок. Затем временно прибейте между стойками в верхней и нижней частях деревянные рейки, а по диагонали — промежуточные.

Поднимите скрепленную таким образом конструкцию и установите стойки в подготовленные для них ямы. Закрепите стойки строго вертикально с помощью деревянных распорок на время заливки бетона.

Прокопайте траншею глубиной 300 мм между ямами для стоек и заполните ее нижнюю часть плотным материалом, а верхнюю — свежим бетоном. Уплотните бетон и выровняйте его уровень, чтобы он совпал с уровнем прилегающей к калитке дорожки.

Перед тем как навешивать калитку, оставьте всю конструкцию на несколько дней в покое, чтобы бетон хорошо затвердел.

Крепление деревянных прокладок к столбам

Если вы используете для калитки новые столбы, то штыри петель и скобы задвижек заложите в них в процессе возведения столбов. Но если калитка устанавливается между уже стоящими кирпичными столбами, проще к каждому столбу прикрепить деревянные прокладки, а к ним — петли и задвижки калитки. Это освободит вас от необходимости врезаться в кирпичную кладку, чтобы с помощью строительного раствора закрепить в ней необходимые для калитки детали.

Установите калитку между столбами и измерьте зазор, чтобы определить толщину деревянной прокладки. Вырежьте прокладку для стойки, просверлите в ней отверстия для фиксирующих болтов, а затем наметьте места отверстий на столбе. Просверлите отверстия под болты и прикрепите прокладки с использованием дюбелей.

Стойки для ворот

Для тяжелых ворот, перекрьтающих автомобильный въезд, необходимо прочно закрепить стойки, чтобы избежать перекоса ворот. Для этого следует выкопать более широкую яму, чтобы в нее поместился укрепленный в основании стойки поперечный деревянный брусок, который будет вьшолнять функцию якоря.

перекладине калитки. В этом случае калитка также может быть снята с петель. Симметричные петли могут быть присоединены к любой стороне калитки. Они имеют стержень, который входит в пару привинчивающихся колец. Такой способ крепления не позволяет снять калитку с петель.

Выбор задвижек

Все задвижки крепятся на внутренней стороне калитки и стойки. Их действие основано на принципе рычага, в котором, чтобы освободить задвижку из скобы, нужно нажать на один конец рычага или повернуть его круглую рукоятку. Задвижкой может быть и обычный стержень, который просто поднимают за соединенную с ним в одно целое рукоятку. Существует большое разнообразие задвижек, которыми можно управлять с обеих сторон калитки. Суффолкская задвижка используется главным

образом в высоких боковых калитках из плотно пригнанных досок. Щеколда задвижки проходит через щель в калитке. Поднимающийся стержень и фиксатор прикрепляют с другой стороны калитки и опорной стойки. Автоматическая задвижка состоит из крючка, привинченного к внутренней стороне верхней перекладины калитки и соединенного с задвижкой, которая прикреплена к стойке. Чтобы открыть калитку, следует потянуть задвижку на себя.

Другие детали калиток

Немало и других устройств, которые позволяют держать калитку в открытом или закрытом состоянии или дают ей возможность закрыться самой.

Пружинный запор. Металлическая пружина, прикрепленная с задней стороны калитки по диагонали между опорной стойкой и самой


калиткой, при натяжении вернет калитку на место, и щеколда защелкнется. Фиксаторы для калиток. Вам может понадобиться закрепить калитку в открытом положении. Для этого используются фиксаторы различных конструкций.

Фиксаторы первого типа могут быть выполнены в виде толстого крюка или большого болта, который крепится подвижно в вертикальном положении снизу калитки. Чтобы зафиксировать открытую калитку, крюк или болт достаточно вставить в гнездо, забетонированное в почве.

Тот же принцип фиксации калитки можно использовать с помощью защелки. Отличие, однако, состоит в том, что сама защелка соединена с поворачивающейся петлей и закреплена бетоном чуть ниже уровня почвы. При закрытой калитке петля с защелкой будет лежать на уровне почвы и откидываться вверх только до вертикального положения в направлении ограды. Таким образом, когда калитка открыта, а защелка с петлей приведена в вертикальное положение, калитка не сможет закрыться. Калитку можно оставить открытой также с помощью длинного крючка. Сам крючок крепится к опорной стойке, а гнездо для него — на калитке.

Металлические калитки

Металлические садовые калитки изготавливают либо из мягкой стали — наиболее дешевого материала для легких калиток, — либо из более прочного сварочного железа. Стиль оформления парадных калиток и ворот для проезда автомашин обычно одинаков и содержит традиционные элементы орнамента в виде завитков. Они состоят из простых панелей с наружной металлической рамой. Калитки для боковых входов обычно делают более высокими.

Задвижки обычно крепятся к калиткам в процессе сборки и представляют один из вариантов рычага, используемого в деревянных калитках. Одновременно закрепляют и петли — обычно нельзя перевесить калитку с одной стороны на другую и они могут открываться только либо слева, либо справа.

Металлические калитки используются очень широко из-за привлекательного внешнего вида. Устанавливаются они, как правило, в изящной кирпичной арке и заканчиваются узорчатым орнаментом или изогнутой линией. Применяются обычно для боковых входов.

Существует большой выбор металлических калиток стандартной ширины. Они дополняются металлическими стойками с прикрепленными к ним штырями для петель и соответствующей задвижкой. Однако можно заказать калитку любой другой нужной вам ширины. Это можно сделать на местном металлообрабатывающем предприятии или у кузнеца. Поставщики обычно предлагают заказчику ряд услуг, в частности выполнение приглянувшегося вам рисунка на такой калитке.

Рисунок иногда включает в себя название или номер дома. Все это может быть выполнено внутри рамы калитки или на плоском металлическом листе.

Стойки калитки

Калитки могут быть навешены на деревянные, металлические или бетонные стойки, а также на столбы из кирпича, камня или бетонных блоков, соединяющихся с кирпичной стеной. При этом важен выбор материала, хорошо сочетающегося со стилем выбранной вами калитки и изгороди.

Дерево. Деревянные стойки для калитки должны быть квадратного сечения со стороной не менее 100 мм, причем для калиток, высота которых превышает 1,8 м, а ширина — 1м, следует брать стойки сечением 125 мм. Стойка должна быть достаточно длинной, чтобы ее можно было хорошо углубить в почву. Для калитки высотой до 1 м стойка заглубляется на 450 мм, при большей высоте — на 600 мм.

Для больших ворот фермерского типа следует брать прочные стойки с сечением 150—175 мм. Они должны быть достаточно длинными, поскольку заглубляются в почву на 1—1,2 м. Металл. Металлические стойки выпускаются круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Попросите поставщика порекомендовать вам форму стоек, которая лучше всего подойдет к выбранному вами типу кклитки. Бетой. Используйте те же бетонные стойки стандартных размеров, которые гфименяются и для изгороди. С ними соединяют деревянные бруски сечением 100 х 38 мм, которые предназначены для крепления петель калитки. Столбы из кирпича, камня или бетонных блоков должны быть установлены на прочном основании и заглублены в землю примерно на 500 мм, чтобы обеспечить надежную опору для калитки. В сечении такой столб должен быть порядка полутора кирпичей, то есть 340 мм.


Сооружение калитки

Сооружение калитки по собственному проекту — достаточно простое дело, требующее только наличия инструментов и владения некоторыми плотницкими навыками. Прежде всего необходимо соорудить прочную наружную раму.

Составляющие рамы

Рама состоит из пары боковых реек из твердой древесины сечением 100 х 50 мм (или в более дешевом варианте из струганой мягкой древесины), верхней и нижней перекладин сечением 75 X 40 мм, вставленных в пазы боковых реек. Между боковыми рейками укрепляют диагональную распорку сечением 100 х 19 мм.

Свободное пространство рамы может быть заполнено рядом шпунтованных досок, штакетинами с заостренными концами, решеткой из тонких планок или фанерой с вырезанными в ней отверстиями ромбовидной или любой другой формы. Элементы заполнения крепятся с внутренней стороны наружных частей рамы к ее брускам с помощью планки квадратного сечения со стороной 12 мм.

Разметка стыков

Разметьте и приготовьте боковые стойки необходимой длины, срежьте их верхние концы таким образом, чтобы они были наклонены внутрь для обеспечения стока дождевой воды. Разметьте и нарежьте горизонтальные перекладины нужной длины, оставив на каждом конце выступ для шипа. Эти выступы должны входить в вырезы на боковых рейках калитки на глубину 75 мм. Чтобы сделать шипы, сначала разметьте их на каждом конце верхней и нижней перекладины и нарисуйте на бруске перекрещивающиеся линии с помощью угольника и ножа для разметки.

При изготовлении шипов на перекладинах для большей точности рекомендуется использовать рейсмус. Установите двойные штырьки рейсмуса на ширину паза 12 мм. Затем проверьте вертикальность зажатой в тисках перекладины. Проведите параллельные линии вниз до пересечения с линией, отмечающей длину шипа, и через верхнюю часть перекладины. Аналогичную операцию проделайте на втором конце той же перекладины, а также с другой перекладиной.

Резка шипов

Зажмите перекладину под углом 45° и с помощью установленной горизонтально шипо-

резной пилы срежьте лишнюю древесину в соответствии с линиями решетки. Затем переверните перекладину в тисках и срежьте другой угол. Установите перекладину вертикально и срежьте образовавшийся слева треугольник. Повторите эту операцию с другой стороны шипа; затем установите перекладину горизонтально и отпилите по намеченной линии, чтобы удалить оставшуюся часть древесины. Обработайте таким образом все четыре шипа.

Для того чтобы сделать плечо шипа, отметьте по 19 мм с каждой его стороны и пропилите по этим линиям. Затем поверните перекладину и отпилите лишнюю древесину с другой стороны шипа.

Резка пазов

Положите боковые рейки калитки рядом так, чтобы внутренние поверхности смотрели вверх, и с помощью угольника наметьте линии на расстоянии 150 мм от верхнего конца и 25 мм от нижнего конца реек. Поставьте перекладину с выступом на боковые рейки и карандашом отмерьте ширину выступа. Затем проведите с помощью рейсмуса две параллельные линии на расстоянии 12 мм, что и определит ширину паза. Повторите эту операцию для остальньк трех пазов.

Обычно пазы вырезают стамеской для выборки пазов, но эта операция требует определенных навыков и довольно много времени. Вместо этого высверлите спиральным сверлом паз диаметром 12 мм. Но сначала отметьте на сверле глубину паза (в данном случае она равна 75 мм) и прикрепите на этом расстоянии липкую ленту, что поможет рассверлить паз на нужную глубину.

Закрепите рейку горизонтально в тисках или на верстаке так, чтобы пазы смотрели вверх, и высверлите лишнюю древесину, проделав вдоль линии паза ряд близко расположенных отверстий. Когда липкая лента дойдет до древесины, выньте сверло. Паз, конечно, должен иметь квадратную форму. Поэтому, после того как отверстия высверлены, осторожно выберите стамеской оставшуюся лишнюю древесину. После того как вы сделаете все пазы, проверьте, входят ли в них шипы.

Сборка рамы

Тщательно очистите все стыки и удалите пыль, после чего намажьте шипы клеем типа ПВА. Вставьте шипы в пазы и стяните всю раму с




содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66]

© ЗАО "ЛэндМэн"