более свободно забивать в землю. Необходимо использовать достаточно длинные сваи с тем, чтобы достичь глубины ниже границы вечной мерзлоты или дойти до грунта с более высокой несущей способностью.

Забивание свай — довольно трудоемкий процесс. Иногда при забивании сваи попадают на камень, в связи с чем работы прекращают или изменяют направление погружения сваи. Поэтому при проектировании цокольной части рекомендуется предусматривать, чтобы в боковом направлении оставался достаточный запас для забивания в тех грунтах, где имеется довольно толстый слой глины и отсутствует плотный несущий грунт, особенно необходимо обеспечить возможность исправления (регулирования) сваи в вертикальном направлении (принцип флагштока).

Фундамент на бетонных плитах. Другим, более надежным, но и более дорогостоящим способом возведения фундамента в грунте с неудовлетворительной несущей способностью является так называемый способ возведения фундамента на бетонных плитах. Он заключается в изготовлении относительно толстой железобетонной плиты (например, толщиной 200 мм), с помощью которой нагрузку удается распределить на всю площадь помещения теплицы.

При неблагоприятном (рыхлом) грунте может потребоваться замена его массы. Массу грунта под теплицей полностью смещают в другое место и заменяют, например, щебнем или, что еще лучше, гравием типа «лека»; в результате получают слой «нового» грунта, который обладает хорошей теплоизоляцией и является противомерзлотным. Другой способ предусматривает укладку стирокс-листов (например, толщиной 10 см) на слой щебня и изготовление железобетонной плиты путем заливки бетона на листы стирокса.

Выбор способа возведения фундамента иногда затруднителен, например для глиняных грунтов и особенно для грунтов, меняющихся с глубиной (например, состоящих частично из скальной породы и частично из глинозема). В этих случаях рекомендуется обратиться за помощью к опытному строительному мастеру или инженеру. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, зачастую приводят к ущербу, который в ряде случаев невозможно исправить.

6.1.3. Возведение цокольной части. Цокольную часть

Рис. 80. Различные конструктивные решения при возведении цоколя

а —неглубокий фундамент и бетонный цоколь; б —глубокий фундамент и литой цоколь с использованием гравия «лека»; в — неглубокий фундамент и цоколь легкой конструкции; / — бетон (железобетон); 2 — противомерзлотный лист; 3 — трубка дренажная; 4 — стальные крепежные детали; 5 — лист стирокса или соответствующе.-о ему материала; 6 — древесина с пропиткой под давлением; 7 — лист минерита

можно возвести на башмак фундамента одним из следующих трех способов:

путем заливки бетона, когда с внутренней стороны используются жесткие теплоизолирующие листы (при этом необходимо установить на соответствующих местах подъемные стальные крюки и связывающую проволоку);

путем кладки литых блоков с гравием «лека», которые обладают высокой несущей способностью и хорошими теплоизолирующими свойствами. Если такая стена из литых бетонных блоков окажется высокой, то меобходимо использовать арматуру для укрепления стены (давление на грунт);

путем использования лесоматериалов со специальной пропиткой под давлением с последующей их теплоизоляцией, например с помощью листов стирокса а покрытия листами минерита и высокопрочными листами.

Те же способы пригодны и при возведении свайных фундаментов.

Выбор способа зависит от мастерства исполнителей, строительных материалов, вида грунта, способа

возведения фундамента, а также от вида цокольной части жилого дома.

Цокольную часть с покрытием из листов минерита и бетонный цоколь можно оставить без окрашивания и обработки, если работы выполнены чисто и серый цвет подходит для заказчика. Цокольную часть, возведенную путем кладки из литых бетонных блоков или, например, из нзвестково-песчаных кирпичей, рекомендуется покрыть слоем штукатурки и покрасить. При выборе краски необходимо убедиться, что она прочно удерживается на поверхности цокольной части помещения теплицы и не будет отслаиваться (проблема, связанная с влиянием влажности).

6.1.4. Возведение каркаса. В рассматриваемом здесь варианте теплицы выбран деревянный каркас. Как горизонтальные, так и вертикальные конструкции каркаса можно изготовить из стандартных пиломатериалов с пиленой или строганой поверхностью, так как 1%плица имеет небольшую высоту и малые пролеты. ^

Если теплица двухэтажная и имеет пролеты больше 5 м (например, когда под теплицу переоборудуется Kpbiliia дома), то в вертикальных и горизонтальных, а также в сквозных (решетчатых) конструкциях можно использовать клееные балки. Кроме того, с успехом можно применять комбинированные балки с гвоздевыми и клееными соединениями (например, типа «Масон»).

При выборе каркасных соединений следует помнить, что в теплице может быть весьма высокая влажность, поэтому необходимо принять меры, чтобы деревянные и особенно клеевые конструкции выдерживали эту влажность.

Проблемы, связанные с влажностью, требованиями по уходу и прочностными факторами, обусловили замену пиломатериалов на легкие металлы. Однако для ветроенных теплиц при индивидуальных домах лесоматериалы являются вполне подходящим конструкционным материалом, и авторы рекомендуют их использовать.

При возведении каркаса помещения теплицы можно также применять металлические профили. Однако применение металлических конструкций требует высокой квалификации строителей и использования при этом специальных инструментов. Особенно нежела-

I

тельно применение стали из-за подверженности ее коррозии.

Лесоматериалы и их обработка. Лесоматериалы с пропиткой под давлением представляют собой надежный и прочный конструкционный материал, однако они отличаются высокой стоимостью и имеют зеленоватый оттенок, который может придавать конструкциям неприятный внешний вид. Авторы книги рекомендуют применять лесоматериалы с пропиткой под давлением, если поверхности древесины можно придать темный цвет или покрыть ее краской. Фирма «Текнос маали» предлагает также белую защитную краску «Херба», которая предохраняет древесину от образования грибков и плесени и может быть использована как защитное средство от коррозии.

Если на поверхности деревянных конструкций необходимо сохранить естественный цвет с фактурой древесины, то следует применять нелиственные лесоматериалы с защитной пропиткой льняным маслом. Правда, в последнее время найдены также другие способы пропитки под давлением, которые не меняют натуральной окраски древесины. Следует отметить, что зеленоватый оттенок древесины после пропитки солевым раствором бледнеет с течением времени.

Применение лесоматериалов с пропиткой под давлением безопасно для выращивания растений, несмотря на то что при этом древесину пропитывают ядовитыми веществами. Единственное место, где следует проявить максимальную осторожность, — это основание, на котором выращиваются растения. Корни растений не должны соприкасаться с лесоматериалами, которые пропитаны под давлением.

В вертикальных конструкциях (столбы и перекры-тия) можно использовать батенс и толстые доски типоразмером 50X100 или 50X125 мм. После обработки строганием их размеры уменьшаются соответственно до 45X95 и 45X120 мм. Для балочных конструкций крыши можно выбрать четырехкантный брус типоразмерами от 50X150 до 50X200 мм в зависимости от длины пролетов и расстояний.

Авторы рекомендуют составить список необходимых лесоматериалов, в который следует занести данные об их типоразмерах и способах обработки, а также размеры лесоматериалов при индивидуальном при-

менении и их общее количество. Необходимо заблаговременно выяснить вопрос о возможности приобретения лесоматериалов, так как разные поставщики имеют различные складские запасы. Рекомендуется также связаться с лесоторговыми фирмами и согласовать с ними не только вопросы стоимости лесоматериалов, но также и следующие частные вопросы:

сортамент и качество лесоматериалов (RT 216.01);

толщину и щирину пиленых (строганых) материалов (RT 210, 51/210.61);

возможную длину материалов;

данные о пропитке под давлением;

степень влажности (сухости);

количество материалов в метрах, возможные потери при распиловках и общие потери (10—20%);

способ транспортировки и сроки поставок.

Это гарантирует беспрепятственную и выгодную поставку наиболее подходящих лесоматериалов в установленные сроки.

Возведение каркаса. Сначала рубероид или полоску бутиловой резины укладывают на выровненную верхнюю плоскость цоколя. При этом следует убедиться в том, что влага, поднимающаяся снизу по телу цоколя (капиллярное воздействие), не достигает лесоматериалов.

После этого надо разметить места для возможных крепежных болтов или другой арматуры на горизонтальных деревянных пролетах, просверлить необходимые отверстия в них и обработать поверхности противогнилостным средством, если отсутствует лесоматериал с пропиткой под давлением. Затем готовые деревянные конструкции установить на поверхность цоколя. При этом необходимо еще раз проверить основные размеры н затем наметить места расположения вертикальных стоек (батенсов) на горизонтальных пролетах. Далее надежно прикрепить горизонтальные пролеты к цоколю и проверить их горизонтальное положение с помощью ватерпаса или отвеса.

После заверщения работ по точной выверке можно распилить вертикальные батенсы до установленных размеров и обработать места их соединения. Распиловку батенсов и обработку мест соединений легче выполнять, спустившись на землю, чем стоя на строительных лесах или на перекладинах лестницы. При

Рис. 81. Установка горизонтальной балки на цоколь

1 — крепежный болт; 2 — шайба и гайка (утоплены); 3—прокладка для гидроизоляции

предварительной распиловке этих конструкций до готового размера придется проделать всю работу заново, если в местах соединения (жилой дом, цоколь) будут обнаружены отклонения от установленных размеров. Поэтому многие плотники прикрепляют вертикальные стойки к горизонтальным пролетам сначала путем забивания косых гвоздей, а затем приводят эти стойки в вертикальное положение, забивая с обеих сторон стоек наклонные доски. Затем они выверяют размеры, отмечают места распиловки конструкций и, убедившись в том, что все размеры конструкций точно соответствуют требуемым, производят распиловку.

Теперь можно соединить между собой вертикальные стойки и верхние пролеты (балки), закрепляя их заданные положения путем забивания гвоздей под углом. Изложенные выше способы сборки деревянных конструкций могут быть использованы также и для установки конструктивных элементов крыши. Балки необходимой длины можно заготовить на земле, и только после того, как они смонтированы на своих местах. В рассматриваемом примере места размещения балок соответствуют заданным местам расположения вертикальных стоек, причем расстояние между соседними стойка[МИ довольно большое — 1,5 м. Это расстояние может быть и другим. Все размеры и расстояния надо выбрать так, чтобы они позволяли применять покрытие из обычного или органического стекла (см. рис. 85, 86). Хорошие результаты получены при расстояниях между стойками, кратных 30 см (3 М). Следу.