Таблица 5.7. Составы штукатурных растворов для отделки помещений с относительной влажностью не более 60% (в ч»ст11х по объему)

Известковые (известь:пвсок) Изввстково-цвментные (цемент :из-вестковое тесто: песок) Известково-гапсовые (известь :гип-совов вяжущее: песок)

1:2,5-1:4

1:0,5:4--1:0,7:6

1:0,3:2--1:1:3

1:2-1:3 1:1-1:2

1:0,7:3--1:1:5

1:1:2--1:1,5:3

1:0,5:1,5- 1:1:0--1:1,5:2 -1:1,5:0

Таблица 5.8. Составы штукатуриых растворов

Цементный (цвмвнт:пвсок) Цементно-известковый (цвмвнт:извест-ковое тесто: : песок)

1:2.5-1:41:2-1:3 1:1-1:1.5

1:0,3:3-1:0,7:2.5- 1:1:1,5-

-1:0.5:5-1:1:4 -1:1.5:2

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большего количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая

при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или теплоизоляционных растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50—70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного купороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам с шагом, равным ширине применяемых плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесно-волокнистые или древесно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) прибивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не прорывали листов и не выступали над их поверхностью. Их забивают по периметру листов, не доходя 2 см до края. Листы облицовки должны доходить до основания пола и сверху закрываться плинтусом. Швы между листами отделки шпатлюют лентами из марли шириной 100 мм. Прошпат-левывают и ошяпки гвоздей для предупреждения появления

пятен, а также зазоры между листами и плинтусом. Ширина заделки швов не должна превышать 6 мм. Облицованную стену красят или оклеивают обоями в соответствии с существующей отделкой комнаты.

Утепление стен изнутри часто делают плитами из ячеистого бетона размером 250x400 мм и толщиной 50— 170 мм. Их крепят на цементно-песчаном растворе толщиной около 3 мм с ПОМОПЦ.Ю оцинкованных гвоздей. Гвозди забивают по углам плит, отступая от края на 50 мм. После установки плит швы между ними заполняют на всю толщину раствором. Сверху выполняют отделку цементно-песчаным раствором, после высыхания которого стену окрашивают или оклеивают обоями в соответствии с существующей отделкой комнаты.

Утеплить стену изнутри можно с помощью древесноволокнистых плит — мягких и твердых. Для этого на стене устраивают каркас из деревянных брусков и реек, как уже было описано выше. На каркас сначала укрепляют мягкие древесно-волокнистые плиты, а затем твердые. Мягкие листы служат утеплителем, а жесткие препятствуют прониканию водяных паров воздуха в толщу стены. Сверху плиты окрашивают или оклеивают обоями.

В качестве утепления с внутренней стороны применяют перлитобетон толщиной 20—25 мм, керамзитобетон толщиной 50—70 мм, поризованный цементно-песчаный раствор толщиной 15—30 мм.

Для утепления с внутренней стороны можно использовать и известково-перлитовую штукатурку, приготовляемую из гашеной извести, перлитового песка с добавлением цемента. Растворы выполняют при соотнощении извести, цемента, перлитового песка — 1:1:6; 2:1:8; 2:1:10.

Известково-перлитовую штукатурку наносят на поверхность традиционным методом. Однако для лучшего сцепления на поверхность стены сначала набрызгивают цементное молоко. После его затвердевания наносят следующие слои. Накрывочный слой целесообразно замешивать на мелком песке, чтобы его легко было затереть. Следует иметь в виду, что при оштукатуривании толстым слоем требуется дополнительная подготовка — набивка гвоздей и оплетение их проволокой или натягивание сетки.

Утепление внутренней поверхности стены можно проводить напылением пенополиуретана. Этот метод разрабо-

тан в Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и может быть использован в жилых домах при использовании малогабаритной механизации. Перед началом напыления к поверхности стены крепят деревянные антисептированные бруски, толщина которых соответствует толщине напыляемого слоя утеплителя. После напыления к ним прибивают листы сухой штукатурки или другого материала и устраивают пароизоляцию. Полученную поверхность также можно оштукатурить по сетке штукатуркой или цементно-песчаным раствором. В заключение поверхность отделывают.

Одним из эффективных методов повышения теплозащиты стен является устройство воздушной прослойки. Для этого на поверхность стен крепят толстые рейки, к которым прибивают древесно-стружечные плиты, затем по ним устраивают отделку помещения.

Использование блестящей алюминиевой фольги, обращенной в воздушную прослойку, позволяет повысить теплозащитные качества утепляемой стены приблизительно вдвое за счет отражения лучистой составляющей теплового потока. Фольгу прикрепляют к древесно-стружечным или гипсокартонным листам на поверхность, обращенную внутрь воздушной прослойки. Подготовленные таким образом листы крепят к прибитым к стене деревянным рейкам.

Со временем в стенах жилых домов появляются трещины, которые возникают в результате неравномерной осадки грунта. Появившиеся трещины снижают теплозащиту ограждения и повышают воздухопроницаемость. Если образовавшиеся в кирпичной стене трещины имеют небольшую ширину (менее 5—6 мм), то их заделывают цементным раствором, состоящим из 1 части цемента и 3 частей песка.

Небольшую щель или трещину можно заделать жгутами, сделанными из простой ткани. Замочив в цементном растворе, их скручивают жгутами толщиной по ширине щели и засасывают этот жгут в щель. Помимо цементного раствора для заделки щелей можно использовать пасту "Карболат", твердеющую в течение суток (для деревянных или оштукатуренных поверхностей) или развести состав "Мастерок" и, вымешав, нанести его на увлажненные кромки трещины и заделать ее.

Рис. 5.23. Заделка трещин в кирпичной стене 1 — трещина; 2 — кирпичная кладка

При образовании широких трещин приходится разбирать старую кирпичную кладку и устраивать новую. В этом случае сначала вдоль трещины разбирают кладку на глубину в 1/2 кирпича с наружной и внутренней стороны стены, оставляя нетронутой существующую кладку в толще стены. После разборки образовавшиеся ниши (пустоты) заделывают кирпичом, обязательно обеспечивая перевязку участков старой и новой кладки (рис. 5.23). Однако это очень трудоемкий способ. Проще заделать трещины раствором.

Для утепления деревянные стены можно обшить тесом. Это позволит не только повысить теплозащиту дома, но » защитить конопатку от разрушения. Образовавшиеся между бревнами сруба и тесом воздушные прослойки благоприятно скажутся на теплотехническом режиме стены.

Возможно утепление сруба гипсокартонными листами, которые крепят к брускам, прибитым к наружной поверхности стены. Отверстия для крепления следует просверливать, а не пробивать. От пробивки плиты раскалываются.

Для повышения теплозащиты деревянных стен их можно отделать с внутренней стороны штукатурным раствором. Обычно штукатурку устраивают на деревянных стенах по драни штучной или пщтовой. Щитовая дрань используется при оштукатуривании больших площадей, а штучная — при малых объемах работ.

Перед началом набивки дрань сортируют для нижних простильных рядов и верхних выходных рядов. Для простильных рядов используют дрань худшего качества — кривую, узкую толщиной не менее 3 мм. Между верхней дранью, уложенной на простильную, и поверхность стены образуется пространство, в которое затекает раствор и происходит прочное сцепление. При меньшей толщине драни раствор не всегда сможет под нее проникнуть и сцепление будет недостаточным. Для выходных рядов выбирают прямую ровную дрань толщиной не более 5 мм и шириной 15—20 мм. При большей ширине дрань коробится, если она меньше 10 мм, то при забивании гвоздей колется.

Набивку простильной драни начинают с низа стены под углом 45° к полу в среднем через каждые 45 мм. Набив один-два ряда по высоте стены, начинают крепить выходную дрань под углом 90° к простильной и 45° к поверхности пола. Простильную дрань набивают двумя гвоздями по концам, чтобы удержать ее от падения. Выходную дрань сначала прибивают по концам двумя гвоздями — одним перпендикулярно стене, другим под углом 45° к поверхности, при этом острие направлено к концу драни, чтобы обеспечить ее натяжение, затем в выходную дрань вбивают еще гвозди через каждые две простильные. Для прибивки драни используют штукатурные гвозди длиной 15, 30 или 40 мм. Устанавливать гвоздь надо по центру драницы. Сухую дрань обязательно надо смочить, чтобы она не кололась. Если она все-таки колется, то гвозди надо вбивать в шахматном порядке.

Соединяют концы драниц с зазором в 2—3 мм. Нельзя устраивать их впритык или с нахлестом во избежание