| ||||
|
Главная страница » Энциклопедия строителя содержание: [стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] страница - 49 вают засыпку из гравия или щебня. В стенках колодца ниже подающей трубы делают отверстия для выпуска фильтрата. / При устройстве фильтрующего колодца помните, что он должен располагаться не ближе 8—9 м от садового домика. Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи применяют в водонепроницаемых и слабофильтру-ющих грунтах при невозможности устройства полей подземной фильтрации. Дренажная сеть должна располагаться выше максимального уровня грунтовых вод на участке не менее чем на 1 м. Помимо проблемы отвода и фильтрации грязных вод, утилизации органических отходов возникает проблема получения удобрений. Для ее решения на участке организуются компостные кучи или ямы. / Выбирая способ компостирования отходов, отдайте предпочтение компостной яме потому, что в ней не разводятся насекомые, фактически отсутствуют процессы гниения и ваш участок не будет изуродован видом огромной неприглядной кучи. В хорошо организованной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Температура внутри нее достигает 70° С. В процессе перепре-вания содержимое пронизывается большим количеством грибковых нитей. Высокие температуры и вырабатываемые грибковыми образованиями антибиотики убивают находящихся там болезнетворных микробов. Эффективное и гигиеническое устройство компостной ямы было предложено садоводом B.C. Калашниковым. Оно может быть совмещено с туалетом с выгребом, а может находиться отдельно на территории участка в затененном месте (рис. 8.9). / Вы можете также пристроить это сооружение к выгребной яме люфт-клозета. Рис. 8.9. Компостная яма, совмещенная с сараем и туалетом: I, II, III — отсеки ямы; А, Б, В — условные зоны компостной кучи. 1 — стена; 2 — арматура в перегородке; 3 — балка; 4 — сарай; 5 — компостная куча; б — туалет; 7 — дно устройства. Стены этой ямы могут быть каменными (бутовый камень, кирпич, блоки) или бетонными. Основание и перемычки выполняются только из бетона. Рекомендуемая толщина перемычек 15—20 см. / Чтобы перемычки не разрушались от воздействия на них лишь с одной стороны, они должны быть укреплены арматурой. Поверх стен укладываются балки перекрытия. Они могут использоваться лишь для устройства люков, а могут на себе нести конструкции сарая и туалета. . После того, как устройство готово, на дно средней камеры II кладут немного перепревшего компоста или торфа, а затем органические отходы. Дальнейшая догрузка производится по мере появления отходов (прополки участка и т.д.). Корневища сорняков следует тщательно очистить от земли перед тем, как бросить в компостную кучу. Несмотря на наклонное дно, компостная масса не передвигается. Наклон необходим для удаления нечистот из туалета и впитывания их в компост (ориентировочно на 30-45°). Два-три раза в год следует с помощью металлической трубы перемещать компост из зоны А в зону Бис такой же частотой вымывать фекалии со дна выгребной ямы. Оптимальный срок компостирования отходов — 2—3 сезона. При достаточном количестве зеленой массы кухонные отходы лучше распределять равномерно по поверхности. Основную массу компоста (30—40 ведер) необходимо выбирать осенью ведром из отсека III через нижнюю щель и в перегородке между II и III отсеками. В приведенном на рис. 8.9 устройстве величина щели 200 мм, однако ее можно увеличить до 500-550 мм, а камеру III удлинить на 200—250 мм. Тогда компост можно выбирать лопатой. Летом часть компоста можно брать для подкормки. Если на участке содержатся кролики и куры, компостирование можно делать на основе их навоза. Рядом с клетками надо установить две емкости (например, по 1 м ), в которые будут собирать навоз. Периодически его дополняют растительными отходами, золой, фекалиями из туалета. Несколько раз в компосте делают лунки и заливают водой с целью ускорения процесса гниения. Такой компост не требуется рыхлить и перелопачивать, он готовится за 3—3,5 месяца. На грядки его можно вносить из расчета 3 ведра на 1 м . Й „4,11 =• не не«ls-li= isslaitf{ifl.iiaE I4g»ls»K. Рис. 8.10. Помойная яма: а— общий наземный вид; 6— разрез. Рис. 8.11. Конструкции водостоков: а — крепление водосточного желоба: б — водосток с цепью; в ~ водосточный стояк с воронкой; г — водоотводящий бетонный желоб; д — водосток с подземной системой орошения: I — желоб; 2 — крюк; 3 — цепь; 4 — емкость; 5 — воронка; 6 — кронштейн крепления; 7 — водоотводящий патрубок; 8 — бетонный желоб; 9 — упор; 10 — водосточный стояк; П — колено; 12 — асбестоцементная труба диаметром 100— 150 мм с перфорацией; 13 — отвер-п стия; 14 — вентиляционный оголовок с защитной сеткой. В компостные кучи и ямы ни в коем случае недолж ны попадать неорганические отходы (банки, полиэтилен. стекло и т.д.). Для их сбора организовывают помойную яму (рис. 8.10). Стены и днище ее выполнены из горбылей и забетонированы. Такой ямы вам хватит на многие годы, но и она когда-нибудь заполнится. В этом случае возможны два варианта. Первый: отходы извлекаются и захораниваются в отведенных для этого местах. Второй: отходы тщательно утрамбовываются и засыпаются сверху слоем земли толщиной 50—70 см, а рядом сооружается другая помойная яма. / С точки зрения заботы об окружающей среде желательно отдать предпочтение первому способу. Нередко на участках возникает проблема отвода талых и дождевых вод. Для этих целей устраивается так называемая водосточная канализация. В ее состав входят подкарнизные желоба, водосточные трубы, воронки (рис. 8.11). Лучшим материалом для их изготовления является кровельная сталь толщиной 0,5—0,75 мм. Водосточный желоб крепится крюками (рис. 8.11 а(2)), которые подсоединяются к стропилам гвоздями или шурупами. Желоб крепится так, чтобы один его край заходил под кровлю. Между собой желоба соединяются внахлест с учетом тока воды, стыки следует промазывать суриком или густой масляной краской.> / В процессе крепления водосточного желоба за счет разности высоты крюков придайте ему наклон в Г. Воду с желобов отводят через воронку или напрямую в водосточную трубу. Диаметр водосточной трубы в средней полосе при площади крыши до 80 м со- содержание: [стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] |
|||
© ЗАО "ЛэндМэн" |