или, к примеру, накройте трубы сверху консервными банками.

Фюо-т Ф1оо-ио

Ф50-60

1 г 3 ч S

teoo_

._его 260

Z 3

Рис. 1.25. Столбы для оград: а — деревянный: I — паз для крепления слеги; 2 — гидроизоляция; б — асбоцементный: / — кронштейн; 2 — скобы; 3 — штырь; в — металлический: I — крышка; 2 — скоба крепления слеги; 3 — бетонная стяжка; 4 — бут; 5 — штырь; 6 — крепление слег при помощи хомутов (вид сверху); г — железобетонный: I — опалубка (форма); 2 — арматура; 3 — скобы; 4 — бетон; 5 — листовое железо.

Несущие каркасы закрепляются на столбах: в пазах для крепления слег(для деревянных столбов), с помощью скоб из арматуры (для металлических и железобетонных) или с помощью хомутов (для металлических и асбестоцементных). Также возможно использование кронштейнов из полосовой стали.

Наиболее распространены у нас деревянные заборы. Служат они примерно 10—15 лет.

Несущим каркасом деревянных заборов являются слеги, которые делаются из брусков 60x80 мм или жердей диаметром 60— 100 мм. На рис. 1.26 а показаны способы сращивания слег.

Места сращивания верхней и нижней слег не должны совпадать (рис. 1.26 а (4)).

В качестве обрешетки вы можете использовать штакетник различного сечения. Его набивают по шнуру, который натягивают с помощью двух планок на высоте верхнего торца, штакетника (рис. 1.26 г (3)) и шаблона в виде крестовины со стойкой (рис. 1.26 г (2)).

Для скатывания влаги со штакетника его верхние торцы срезают под «ус» (рис. 1.26 д (1)) или используют облицовочную планку с небольшим уклоном (рис. 1.26е(2)). Это увеличит долговечность штакетника. Также для предохранения его нижней части от гниения можно устроить цоколь из кирпича, бетона или природного камня.

Ворота выполняются издвух половин общей шириной 2,5 — 3 м. Ширина калитки обычно составляет 1 — 1,5 м. . Деревянные ворота состоят из прямоугольной рамы, связанной из брусков сечением 50x100 мм, с диагональной укосиной и обрешетки. Готовые рамы навешивают

на петлях амбарного типа без обрешетки, что упрощает строительство ворот и подгонку штакетника.

•с

м—

«-1

fl>T-rt-T:lJL

I o-Jft Ll>. +-a

2000-2500

1

i

-2 2

J с

Рис /.26. Устройство оград: а — способы сращивания слег: I — в полдерева; 2 — косым прирубом; 3 — накладкой; 4 — разнос стыков слег; б — крепление слег в сквозном гнезде клином: I — по высоте (правильно); И— по ширине (неправильно); I — клин; 2 — слега; 3 — столб; в — крепление слег скобой бетонного столба: I — с разрезанием скобы; II — прогибом скобы; I — скоба; 2 — столб; 3 — слега; г — набивка штакета>, при помощи шаблона: I — шнур; 2 — шаблон; 3 — доска для укрепления шнура; д — крепление к деревянному столбу; I — срез торца на «ус»; 2— гидроизоляция торца столба; 3 —; слега; 4 — штакет; 5 — накладная облицовочная планка; е — крепление к бетонному столбу: I — штакет; 2 — верхняя облицовочная планка; 3 — столб; 4 — слега.

■/ Для крепления петель к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки.

Фундаменты под столбы заглубляются в глинистой и суглинистой почве не менее чем на 60—80 см. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м.

Все предложенные виды оград свободно просматриваются. Если у вас есть желание скрыть свой сад от чужих глаз, вы можете высадить по периметру участка полезные или же декоративные растения.

В качестве полезных растений используют чаще всего шпалерное фруктовое дерево, смородину, ежевику, малину. Выбор декоративных растений значительно более широкий.

При создании живой изгороди особое внимание обратите на ее обрезку: сразу после посадки тщательно обрежьте побеги, в противном случае на земле останутся голые места.

В дальнейшем живую изгородь следует подрезать ежегодно в самый разгар лета (июль-август) параллельно по шнуру.

Чтобы растения получали достаточное количество света, изгородь сверху всегда надо обрезать уже, чем внизу. Для этого сначала натягивают шнур на необходимой высоте, затем натягивают шнур соответственно по Ширине и обрезают ее наклонно с боков.

Высота живой изгороди рекомендуется около 2 м, ширина— 0,5 м внизу и 0,25 м вверху.

Обычно подрезают только однолетние побеги.

Чтобы живая изгородь да вала густую поросль, подрезают старые ветки.

Лестницы и подоорные стенки

Если ваш участок находится на склоне (рис. 1.27), и его отличает ярковыраженный рельеф и значительная холмистость, то вам предстоит большая работа по устройству террас различной ширины и высоты, которыеЦ зависят от крутизны склона.

Рис. 1.27. Участки на склонах: а — домик на горке; б — домик в низине.

Откосы террас укрепляют камнями, дерном, подпорными стенками (рис. 1.28). Высота — от 50 до 150 см. Их выполняют из валунов, кирпича, кусков бетонных плит.

Камни укладывают так, чтобы вертикальные швы в смежных рядах не совпадали.

Камни можно класть «всухую», плотно пригоняя друг к другу. В швы между рядами засыпают хорошо утрамбованный растительный грунт.

При большой высоте стенки камни укладывают на раствор. В нижнем ряду размещают самые крупные и тяжелые камни.

Рис. 1.28. Подпорные стенки из бута.

Чтобы стенка была прочной, ее строят не отвесно, а немного наклонно. Более низкие стенки можно ставить на землю. Для более высоких нужен фундамент из бутобетона.

Внешний край террасы сделайте чуть более высоким. Это позволит учесть оседание почвы.

Для преодоления малых и больших высотных перепадов рельефа на участке иногда приходится делать открытые отдельные ступени или целые лестницы. Лестницу следует сооружать там, где наклон местности превышает 10%, т.е. на протяжении 1 м высота возрастает более, чем на 10 см. Лестницы выполняют из бетона, камня-плитняка, валунов, кирпича. Камни укладывают на растворе с расшивкой швов или «всухую», плотно пригоняя друг к другу.