~200

Рис. 93. Инструменты для конопатных работ

1 — наборная конопатка для прямых швов; 2 — кривая конопатка д.ля закругленных мест и углов; 5 — дорожник для образования валика; 4 — разбивная конопатка д.ля расширения тесных пазов; 5 — киянка и.ли му-шель — деревянный молоток с металлическими обручами

нопатка не выветрилась, ее можно покрасить масляной краской. Для лучшей сохранности бревна или брусья оштукатуривают и покрывают олифой или морозостойким лаком.

Иногда стены из бревен или брусьев для утепления обшивают шпунтованными досками по вертикальным рейкам с заполнением пространства между об-

шивкой и стеной минеральным утеплителем или оштукатуривают.

Стены с наружной дощатой обшивкой обычно окрашивают масляными или другими атмосферостойкими красками. Перед покраской дощатую поверхность приводят в порядок: укрепляют непрочные места, шпаклюют, и ошкуривают. После высыхания шпаклевки дощатую поверхность грунтуют. Для масляных, глифталевых и пентафталевых красок грунтом является олифа (оксоль или натуральная). Олифу наносят кистью (в швах и внутренних углах) и валиком (на ровных поверхностях), добавив в нее немного будущей краски: это позволяет лучше замечать пропуски при грунтовке. Использовать распылители не рекомендуется: увеличивается расход олифы и снижается прочность образующейся пленки. Окраску стен начинают после полного высыхания грунта (не ранее чем через 1 сут). Преждевременное нанесение краски на невысохшую пленку грунта приводит к образованию пузырей и отслаиванию покрытия. Грунтовку и окраску стен рекомендуется выполнять в теплую и сухую погоду с температурой наружного воздуха не ниже 8°С и влажностью воздуха не более 70 %.

Оштукатуривание наружных стен (деревянных, кирпичных, бетонных) выполняют в тех случаях, когда другие способы отделки менее эффективны или когда монолитная штукатурка выполняет роль зтепляюще-го, огнезащитного или декоративного слоя.

Деревянные поверхности перед штукатуркой обивают дранью или затягивают проволочной сеткой, толстые доски надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья.

Толщина штукатурной драни 3—5, ширина 15— 20 мм. Сначала набивают под углом 45° слева — вверх — направо через 40—60 мм простильную дрань, затем сверху под прямым углом к ней через 60—80 мм выходную дрань. Простильную дрань прибивают лишь по концам, а выходную — по концам и в середине через 2—3 простильные драницы (рнс. 94). Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают.

Металлическую сетку из прово.локи 0 1,5—2 мм с ячейками не более 50X50 мм крепят к деревянной

Рис. 94. Набивка штукатурной драни

1 — простильная дрань; 2 — выходная дрань; 3 — гвозди

стене на подкладках гвоздями с шайбами через 100—■ 150 мм по горизонтали и вертикали.

Кирпичным и бетонным поверхностям придают необходимую для лучшего сцепления с раствором шероховатость, расшивая кладочные швы, насекая борозды глубиной 10—15 мм на гладких участках стен. Поверхность очищают от пыли и грязи металлической щеткой и промывают водой.

Для штукатурки применяют цементно-известково-песчаный (от 1 : 1 : 6 до 1:2:9) или цементно-песчаный (от 1 :2 до 1:4) раствор. Известь придает раствору пластичность и удобоукладываемость. Готовые растворы должны быть использованы в течение 1— 1,5 ч.

Перед началом штукатурных работ контуры оконных и дверных проемов обрамляют рамками из досок, внешние кромки которых устанавливают в плоскости будущей оштукатуренной поверхности стены, а на углах с той же целью крепят толстые доски или бруски (рис. 95). .

Штукатурка состоит обычно из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Обрызг — первый слой толщиной до 5 мм из смета-нообразного раствора, которым "покрывают (без выравнивания) всю оштукатуриваемую поверхность. По составу он должен быть самым прочным.