110-220

Рис. 113. Термопрофиль марки ТПП для прогонов:

ширина —45 мм, высота — 110, 145, 150, 170, 195, 200 и 220 мм

30

103

Рис. 114. Профиль марки ПШ (шляпный) для обрешетки: ширина — 45 мм, высота — 145, 150, 195 и 200 мм

Рис. 115. Профиль П-образный для выравнивания стен, монтажа сайдинга:

ширина — 60 мм, высота — 17 мм

Рис. 116. Балка Posistrut

Балки Posistrut

Это синтез старого доброго дерева для стропил и металлоконструкций (рис. 116).

В традиционных методах строительства не обошлось бы без использования деревянных брусьев или бетонных (стальных) балок с учетом влияния их использования на решение общей конструкции. Mitek Industries разработал систему проектирования и промышленного изготовления балок с помощью программного обеспечения. Эта система облегчает манипуляцию и монтаж, а также сокращает требования к несущей части конструкции. Открытое пространство конструкции кровли упрощает и убыстряет монтаж, что впоследствии позитивным образом сказывается на ценах продукции. Балки Posistnjt легки и надежны. С их использованием можно перекрыть больший пролет, чем с применением классических балок. Низкий вес балок экономит расходы на несущие конструкции и заложение строительства.

Для изготовления балок Posistrut используется специальный пресс. Он состоит из стола длиной 6-12 м с передвижной прессовочной головкой. Потолочные балки Posistrut монтируются на столе, а металлические диагонали впрессовываются в древесину с помощью прессовочной головки.

Стальной усиленный С-образный профиль

Группа компаний «Град Петра» является одной из ведущих строительных компаний Северо-Западного региона, которая поставляет на российский строительный рынок стальной усиленный С-образный профиль собственной разработки. С помощью этого оцинкованного профиля производятся самые разные строительные работы: строительство домов и коттеджей, складов и офисов, промышленных зданий, а также торговых и спортивных сооружений.

В настоящее время для всех развитых стран мира ведущим направлением эффективного металлостро-ительства является применение легких металлических конструкций в зданиях промышленного, гражданского, сельскохозяйственного и иного назначения. Снижение металлоемкости зданий из легких металлических конструкций достигается за счет новых конструктивных форм, профилей (гнутых и гнутосварен-ных из низколегированной повышенной прочности тонколистовой стали, перфорированных, гофрированных и других), тонколистового проката, эффективных материалов для несущих и офаждающих конструкций. Зарубежный опыт строительных фирм, специализирующихся на строительстве с применением легкого тонкостенного С-образного профиля ведущей американской фирмы «Маппо Ware», свидетельствует о том, что применение подобного профиля в строительстве значительно снижает металлоемкость метал-локаркасных зданий, без снижения прочностных ха-

рактеристик, уменьшает сроки монтажа и повышает эффективность строительства.

Представленный группой строительных компаний «Град Петра» стальной холоднокатаный С-об-разный профиль изготавливается на собственном прокатном стане из отечественных сталей марок С235 и С345 по ГОСТу 27772-88 на прокатном оборудовании отечественного производства.

1.9. ОБРЕШЕТКА

На стропила необходимо набить обрешетку. Обрешетка (иначе — опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нафузку несущим стенам (рис. 117).

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка может быть однослойной и двухслойной. Первый слой обрешетки может быть уложен на стропила только горизонтально, параллельно коньку, в том числе с шагом 50-100 см. Иногда на этом обрешетка и заканчивается (например, под металлочерепицу). Однако чаще делают сплошную обрешетку, настилая на эти брусья доски или тес вдоль спуска — от конька к свесу.

Другой способ устройства сплошной обрешетки — укладка обрешетин второго ряда на скат диагонально.

Обрешетка бывает:

•сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;

•разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу.

Сплошная обрешетка укладывается на разреженную. Для нее используются ламинированные ДСП, ДВП или доски, уложенные с зазором до 1 см под углом 45° к доскам нижней, разреженной обрешетки. Зазор в сплошной обрешетке необходим для погашения температурных деформаций, так как дерево в разных погодных условиях ведет себя по-разному, расширяясь или сжимаясь при различных температурах и влажности.

Сплошная обрешетка чаще всего делается под рулонные материалы, асбоцементные и битумные плитки и жесть. Сплошным должен быть верхний слой деревянного настила, который предпочтительнее всего делать из шпунтованных антисептированных

Рис. 117. Обрешетка

досок. Этот слой может быТь и единственным, т он укладывается непосредственно на стропила, двойном настиле первый слой досок (рабочий черный настил) может быть уложен как вплотную, к другу, так и вразгон. Часто этот слой стелют по; лом 45° к направлению стропильной ноги. Затег него, обязательно вплотную друг к другу, под угл1 рабочему настилу набивают доски лицевого наст!

Настил под мяп<ие рулонные кроющие матери не должен иметь щелей; если доски сильно «пов1 ны» и щелей избежать не удалось, просветы шире J нужно перекрывать полосками кровельной жести

Гвозди следует забивать попарно, ближе к кр кам досок, слегка утапливая шляпки в древесину.) ки или бруски должны быть сухими. Сырая дреВ! на легко коробится при высыхании. Кроме того сырой древесины, когда она высыхает, легко выпг ют гвозди.

Если настил делается из коротких досок, pi мендуется все стыки досок располагать на од стропильной ноге или одном бруске обрешетки, против, рекомендуется располагать их на стропи в шахматном порядке.

На законченной обрешетке не должно остав! ся неутепленных гвоздей, торчащих сучков, зако древесины, способных разорвать рулонный мате ал. Все торцы досок, через которые будут перегиб! ся рулонные материалы, должны быть закругл( рубанком во избежание порывов и перетирания, нек по всей длине обивают полосой кровельной сти такой ширины, чтобы она его полностью пе крывала.

Иногда приходится зашивать брусками, рейк: и досками щели между железобетонными пане ми. Не рекомендуется в этих случаях просто «закс чивать» рейки в трещины; необходимо победитоЕ сверлом сделать несколько сверлений в бетоне, бить в них нагели и уфепить рейки гвоздями или ш нами. От мелких выбоин в бетонных плитах мо> избавиться при помощи битума или мастики.

Окончательно подготовленное под постилку рулонной кровли основание должно быть сухим, без выбоин и бугров. В местах, где ковер покрытия будет перегибаться через острую бетонную грань, рекомендуется скруглять ее, осторожно сбивая вьютупы молотком либо укрепив на ней скругленную рубанком доску. В стенах, к которым примыкает рулонная кровля, устраивают борозды («выдры»), в которые на битуме или мастике наглухо заделываются края рулонного ковра.

Стандартная обрешетка — из брусков 50x50 мм или доски толщиной 45x20 мм. Как правило, используются рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. Доски шире 15 см использовать нежелательно, ибо они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно, например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Обрешетка под стальную кровлю обычно выполняется разреженной.

При устройстве обрешетки следует помнить стандартную длину листа кровельной жести — 142 см и для оцинкованной, и для черной. Поскольку стыки жестяных картин желательно разгонять в шахматном порядке, через каждые 70 см, имея в виду, что по одному сантиметру с каждой стороны уйдет для изготовления лежачего фальца, то для обрешетки следует использовать более широкие доски. (Но в любом случае лучше ограничить ширину до 14 см, так как более широкие доски коробятся с неприятными последствиями.)

Это делается, чтобы лежачие фальцы не оказались над щелями. Если фальц окажется над пустотой, прогнувшись при большой снеговой нагрузке, он обязательно деформируется и пропустит воду.

Иногда считают, что покрытие из кровельной жести менее «капризно» по отношению к крупномасштабным неровностям настила крыши — буфам и провисам на нем. Это верно только в случае, если провисы и бугры будут сознательно учтены в работе кровельщиком, например при устройстве крыши переменной крутизны как-то приходится делать, например, на колокольнях. В противном случае заметно снижается долговечность кровли, ибо даже небольшой прогиб листов ослабляет плотность фальцев, особенно ординарных, а это ведет к протечкам, ржавлению и прочим неприятностям.

Обрешетку под стальную кровлю делают строго на одном уровне. В устройстве этой обрешетки можно использовать не только сухие брусья и доски, но и горбыли, укладываемые широкой стороной вверх. Это позволяет удешевить кровлю, сократив расходы на материалы. Заботиться о том, что в обрешетке возникают щели, не нужно. Готовя обрешетку под стальную кровлю, брусья или доски обычно укладывают поперек стропильных ног, вдоль длинника крыши. Сплошная обрешетка из досок или брусьев устраивается обычно под разжелобками.

Если средства позволяют, лучше сделать сплошную обрешетку, которая, разумеется, дороже, но зато надежнее предохраняет от разрушения стальную кровлю. Опытные кровельщики знают, что ржавчина на старых стальных листах, снятых с кровли, располагается полосами. Эти полосы всегда приходятся на промежутки между досками или брусьями обрешетки. Нижнюю сторону листов металла разрушают водяные пары, проникающие на чердак из жилых помещений.

Предварительное покрытие обрешетки пергамином или рубероидом (а в идеале — антиконденсационной пленкой) удлиняет срок службы жестяной кровли в 2-3 раза. Почти такого же результата можно добиться, если заделать швы между досками сплошной обрешетки замазкой из мела, мелких опилок и олифы, а затем окрасить их один-два раза масляной краской.