Затем краску рекомендуется процедить через частое сито. Белила предварительно размешивают с олифой до совершенно однородного состояния. Если в жидкую краску другого цвета добавляют белила, то смесь необходимо тщательно перемешать до совершенно одинакового цвета.

Чтобы во время работы пигмент не садился на дно посуды, краску следует периодически перемешивать.

Ремонт асбестоцементной кровли

Асбестоцементная кровля со временем теряет свои водозащитные качества. Ее наружная поверхность становится вспученной. Кромки листов легко выкрашиваются и откалываются (особенно в продольном направлении в асбестоцементных волнистых листках). Кроме того, такая кровля на затененных участках нередко покрывается лишайниками.

Если на асбестоцементной кровле нет механических повреждений, то ее следует лишь обмести, очистить от лишайников и окрасить. Окрашивать нужно масляной краской жидкой консистенции (в краску добавляют несколько больше олифы). После окрашивания кровлю можно эксплуатировать 3-4 года.

Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если нет скоб на коньке, то на верхнем конце мостика крепят доску (захват). Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик укладывают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20-25 см.

Листы с трещинами и сколами необходимо заменять новыми. Для этого в продольном направлении с обеих сторон удаляемого листа укрепляют мостики за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску. Чтобы освободить поврежденный лист, удаляют гвозди или шурупы, которыми он прикреплен к обрешетке.

Выдергивая гвозди, лапу гвоздодера упирают на край ходового мостика или доски.

При ремонте разжелобков поврежденные лотковые детали заменяют новыми. Для этого на обоих скатах из рядов, скрывающих поврежденный лоток, удаляют по три-четыре листа (ослабляют крепления, отвинчивают шурупы, крепящие поврежденный лоток, ослабляют шурупы вышележащего лотка).

При смене покрытия конька сначала следует закрепить на реберном бруске конька толевую ленту шириной 350 мм, а затем укладывать коньковые детали. Сначала укладывают один конек, располагая его широким раструбом по скату крыши; со стороны

другого ската его накрывают вторым коньком. Через оба конька сверлят три отверстия по продольной оси и четыре — на плоском отвороте каждого конька с таким расчетом, чтобы эти отверстия проходили через гребни волн рядового покрытия.

Поврежденный лист вынимают из ряда так, чтобы соседний лист остался на месте. Новый лист укладывают два кровельщика. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой, уложив новый лист на перекрываемую кромку соседнего, продвигает его в направлении к коньку. Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой данного ряда, его крепят к основанию. Мягкие шайбы во всех креплениях смазывают и пришпатлевывают суриковой краской.

Разбитый или треснувший лоток сменяют два кровельщика. Сначала укладывают ходовые мастики. На обоих скатах из рядов, перекрывающих поврежденный лоток, удаляют по 3-4 листа. В соответствующих листах упомянутых рядов ослабляют крепления, отвинчивают шурупы, крепящие поврежденный лоток, и ослабляют шурупы вышележащего лотка. На место извлеченного лотка укладывают новый, который крепят так же, как и все уложенные в разжелобке. Затем восстанавливают покрытие в первых рядах. Удаленные из первых рядов листы складывают на деревянных возках, а затем спускают на землю.

Листы с небольшими трещинами можно оклеивать подкладочным рубероидом, тканью на мастике, копируя поверхность листа. Оклеивают лист вручную. С помощью кисти на гофры наносят мастику, затем наклеивают ткань, плотно прижимая ее к поверхности листа.

При замене до 10 м покрытия из асбестоцементных листов вначале разбирают вышележащее кровельное покрытие, затем извлекают поврежденные листы. Новые листы укладывают на обрешетку снизу вверх, те. от карниза к коньку с перекрытием нижележащего ряда на 120 мм при уклоне свыше 58% и на 140 мм при меньшем уклоне. Листы крепят к обрешетке одним гвоздем или шурупом, обязательно подкладывая под его головку мягкую шайбу. Листы карнизного ряда крепят дополнительно двумя шурупами.

Нельзя в местах нахлестки листов оставлять неплотности, так как через них на чердак проникает вода. Поэтому их надежно герметизируют мастикой или замазкой. Мастику приготовляют из тугоплавко-вого битума (47%), размягченного при 90°С (не ниже), растворителя — солярового масла (28%), наполнителя — извести-пушонки (12%) и волокнистого наполнителя — шлаковаты, очищенной от корольков (13%), строго соблюдая противопожарные меры и технику безопасности.

Для приготовления мастики 3/4 объема посуды заполняют мелкорубленым битумом и расплавляют его на медленном огне, доводя температуру

до 200-220°С. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают с огня посуду с битумом и относят ее от огня на расстояние не менее 5 м. Битум небольшими порциями разжижают растворителем при тщательном его перемешивании. В эту массу также небольшими порциями добавляют наполнитель и подогревают его до 110°С. Мастику в горячем состоянии наносят шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой, тщательно приглаживая, чтобы на ней не задерживалась вода.

Замазку приготовляют из одной части цемента и одной-двух частей мелкого песка. Высыхая, она может растрескиваться. Чтобы этого не было, в нее добавляют 1/2 ч — шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают.

Можно приготовлять обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.

Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой, битумной мастикой. На более крупные повреждения наклеивают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой и сушат. Затем иа иих наклеивают заплаты на густотертой масляной краске и тщательно приглаживают, сушат и закрашивают Заплаты делают больше ремонтируемого места иа 10 см и окрашивают их на 3-4 см больше размера заплаты. Иногда пробитые места покрывают цемеитио-песчаиым раствором в соотношении 1:1, хорошо заглаживают его, сушат грунтуют и окрашивают

Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. Если ее повреждение незначительно, производят только окраску, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.

Если иа кровле появились лишайники, их удаляют скребками или стальными щетками вместе с корнями. После этого крышу очищают, обметают жесткими метлами, а затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют масляной краской, а после ее высыхания один или два-три раза опять окрашивают масляной краской, растушевывая ее вдоль ската.

Битумную горячую мастику приготовляют из туго-плавкового битума (8,5 кг) и наполнителя (1,5-1,7 кг),

который повышает теплостойкость мастики, сии ет ее хрупкость и расход битума. Кроме того, при няют волокнистые мастики либо комбинированн состоящие из смеси волокнистых и пылевидных полнителей в соотношении 1:1,5-1:3. Наполните ми могут быть торфяная крошка, древесная мука, м кие опилки, мелкий асбест или мел, просеянные рез частое сито.

Для увеличения долговечности экcплyaтиpye кровель производят их своевременный мелкий монт. Для этого проводят регулярное обследова! кровель, позволяющее обнарукить дефекты и бь ро устранить их.

Ремонт черепичной кровли

Ремонт черепичной кровли заключается в воз новлении подмазки и добавлении ее там, где поя лись новые неплотности и щели, а также в смене р битых, потрескавшихся черепиц.

Чтобы заменить черепицу следует снизу со с роны чердака, немного приподнять одну черепи лежащую сверху, и вторую справа от заменяем! Работы выполняют двое рабочих: один, сидя на хо вом мостике, второй — со стороны чердака. Пос того как вынута первая черепица в кровле, соседь поврежденные черепицы удаляются легко. Оме черепиц нарушает связь в соседних вертикальны; горизонтальных рядах покрытия, поэтому после f монта необходимо проверить правильность conf жения отдельных черепиц в фальцах и там, где нес ходимо, подмазать раствором.

Дефектные черепицы конька или ребра 3aMef ет рабочий с ходового мостика. Он удаляет ненужн черепицу, остатки старого раствора и освобожда крепежную проволоку. Рабочий со стороны черда восстанавливает проволочные крепления и npoiv зывает цементно-известковым раствором попере ные ряды.

Массовое смещение на обрешетке касается глс ным образом плоской ленточной черепицы на ка низных свесах. Первые ряды смещенных череш восстанавливают и по ним направляют все остал ные. Работы ведут с ходового мостика.

Чтобы полностью сменить черепицу на отдел ных участках покрытия, нужно разобрать черепичнь ряды и подготовить обрешетку.

Трещины и выкрошившиеся места воротнико дымовых труб и слуховых окон заделывают тем я раствором, но исправляемые участки предварител ио увлажняют Промазку швов восстанавливают к; со стороны чердака снизу вверх, так и с лицевой ст роны.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Правила по технике безопасности и охране труда для кровельщиков и специалистов других профессий, занимающихся кровельными работами

Требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.040-86 «Работы кровельные й гидроизоляционные. Требования безопасности» и СНиП 12.03-99 «Безопасность труда в строительстве.4.1.Общие требования».

Независимо от производственного стажа каждый кровельщик при поступлении на работу проходит общий инструктаж по технике безопасности (ГОСТ 12.0.004-70), о чем расписывается в специально заведенной для этого книге. Кроме того, каждый кровельщик должен пройти курс обучения по технике безопасности, сдать зачет и получить соответствующее удостоверение. К самостоятельным кровельным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет имеющие стаж не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего. Каждый вновь поступивший на работу кровельщик должен пройти медицинский осмотр. Для всех рабочих кровельщиков проводится инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится для всех рабочих не реже одного раза в три месяца. Мастер инструктирует кровельщиков при каждом их переходе с одного объекта на другой, при изменении условий работы или повышении ее опасности. Рабочие, окончившие профессионально-технические училища, допускаются к работе в возрасте не моложе 17 лет и только под руководством мастера.

Для выполнения кровельных работ кровельщикам выдают спецодежду, спецобувь по сезону и индивидуальные защитные средства (очки, респираторы) (ГОСТ 12.4.011-89). Работающие непосредственно на кровле должны быть снабжены предохранительными поясами, испытанными на нагрузку 300 кг в течение 5 мин, и капроновыми веревками длиной 10 м. Выдаваемые рабочим индивидуальные средства защиты должны быть проверены, а рабочие проинструктированы о порядке пользования ими. Одежда должна плотно охватывать тело и не иметь свисающих концов и завязок. Руки защищают рукавицами из плотной ткани. Обувь кровельщика должна быть нескользящей — туфли с

войлочной подошвой. Для кровельщиков по рулонным кровлям выдают резиновые сапоги и такие же перчатки. Руководители работ не должны допускать к работе лиц без соответствующей спецодежды и средств индивидуальной защиты.

На время производства работ следует выделять участки работ вокруг которых должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и соответствующие надписи.

Основные причины несчастных случаев при выполнении плотницких работ:

—неисправный инструмент;

—неправильные способы выполнения основных операций;

—неправильное обращение с инструментом;

—падение с высоты.

Работа с неисправным инструментом может привести к травме непосредственно самого работающего и окружающих его людей.

При работе с топором необходимо:

—занять безопасное положение;

—отесываемую деталь расположить между ног;

—ногу со стороны отесываемой детали отставить в сторону, возможно дальше от детали;

—обрабатываемую деталь прочно закрепить на подкладках;

—тесать бревна следует с правой стороны от комля к вершине.

Топор никогда не соскочит с топорища, если планку заклинки прибить к нему гвоздями. Разрешается работать только исправным инструментом.

Инструменты должны соответствовать следующим условиям:

—насажены на рукоятки из древесины твердых и вязких пород,

—гладко обработаны и надежно закреплены обжимными кольями или заклинены деревянными (металлическими) клиньями,

—рукоятки не должны иметь трещин, сколов и выбоин.

Режущие инструменты должны быть острыми, а зубья пил — разведены и заточены. Режущий инструмент во время перерывов в работе не следует класть лезвием кверху. Подавать инструмент другому работающему необходимо рукояткой вперед. Работая на высоте, плотник не должен оставлять топор врублен-