нями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (1—1,5 см). От толстых швов камни оседают и кладка нарушается. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и смачивают водой. Растворы для кладки могут быть разными.

Рис. 17. Инструменты для выполнения каменных работ

Рис. 18. Каменная кладка: А — булыжная кладка; Б — бутовая кладка

Булыжная кладка (рис. 18, Л). Большие камни обычно раскалывают, так как их тяжело поднимать и не всегда удобно укладывать. Основание перед укладкой камней выравнивают. Первый (нижний) ряд, углы и места пересечения стен следует выкладывать из камней больших размеров. Чтобы камень лежал как можно устойчивее, его приходится иногда перевертывать и поворачивать несколько раз. Каждый уложенный камень тша-

тельно -утрамбовывают, вгоняют тяжелой трамбовкой в грунт. Вначале их укладмвагот ш кра-ям траншеи, затем в середине, так, чтобы "Камни яежаж? как можно плотнее друг к другу. Все промежутки м«жду итяж заяоляяют мелкой щебенкой, уплотняя ее в грунт. Швы заливают раствором или засыпают песком.

Второй и последующие ряды следует выкладывать из камней толщиной же более 30 см. Кладку ведут на растворе «под лопатку». В этом случае каждый следующий камень кладут так, чтобы он как можш.плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно иерекрывают, т. е. соблюдают перевязку.

На 1 такой кладки требуется 11,1 булыжника, 0,13 щебня и 0,37 раствора.

Бутовая кладка (рис. 18 Б) ведется с обязательной перевязкой швов. На углы и наружные края следует укладывать более крупные камни; камни первого ряда обязательно утрамбовывают в грунт, соблюдая тот же порядок, что и прн булыжной кладке.

Чтобы ряды были горизонтальными и одной высоты, камни след ^т подбирать одной толщины (обычно не более 30 см). Уложив камни ш краям траншеи и образовав так называемую «версту», напоминающую собой бортики, в нее накладывают раствор, разравнивают его, укладывают крупные камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жидким раствором. На первый ряд укладывают второй, соблюдая перевязку швов, и т. д.

И булыжную и бутовую кладки можно вести в опалубке, которую вынимают через два-три дня или после окончания работ.

Бутобетонная кладка ведется враспор со стенками траншей, но чаще — в опалубке. Первый ряд можно уложить как п э бутовой кладке, но можно и так: сначала грунт хорошо утрамбовывают, наливают бетонную массу слоем 15—20 см и втапливают в нее горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 30 см и шириной не более 7з ширины фундамента. Втап-ливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 5 см от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 4—6 см. Подготовка бетонной массы и втапливание камней в нее должны длиться не более 1,5 ч. Верх каждого ряда очищают от мусора и пыли, смачивают водой и приступают к укладке следующего ряда.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Применяется в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в V2> 1> 172 2, 2V2, 3 и более кирпичей или соответственно 12, 25, 38, 51, 64, 77 см. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных растворах с толщиной швов 10—12 мм..

Прочная кирпичная кладка возможна лишь при полной перевязке швов, т. е. вертикальные швы в соседних но- высоте рядах не должны совпадать.

Различают сплошную кладку из полнотелых и пустотелых кирпичей, а также с воздушной прослойкой или засыпкой.

Из кирпича выкладывают не только стены, но и угль*,, оконные и дверные проемы с четвертями, столбы разной толщины, арки, своды и т. д.

Для перевязки швов необходим не только» целый кирпич, но и его части. Если их нет,-кирпич приходится перерубать и по длине и по ширине.

Для перерубки кирпича поперек молотко»г-кирочкой наносят удар сперва по одной стороне ложка, затем но другой, после этого наносят более сильный удар, и кирпич точно раскалывается по нанесенным линиям. При раскалывании кирпича вдоль наносят легкие удары по четырем плоскостям, а затем сильным ударом раскалывают его.

Кладка стен различной толщины с неполномерным кирпичом в углах и оконных проемах показана на рисунке 19.

Прочность кладки пс вышается, если используемый при этом кирпич влажный. Летом кирпич обычно поливают водой из лейки или кладут его на несколько минут в ведро с водой. Поскольку сохнет такая кладка довольно долго, зимой кирпич не смачивают.

На наружную , и внутреннюю поверхности стен используют только целый кирпич, а бой укладывают в середине или, как говорят, употребляют «на забутку».

Стены возводят после укладки фундамента, выравнивания его раствором, и прокладки изоляционного слоя. Чтобы раствор ложился ровно и горизонтально, по обеим сторонам фундамента крепят (строго по уровню!) рейки, наливают между ними раствор и разравнивают его.

Кладка должна быть строго горизонтальна и вертикальна, поэтому выполняют ее по шнуру-причалке, с установкой порядовок и систематической проверкой вертикальности веском.

Порядовки устанавливают по углам дома.. Хорошо закрепив их, между ними натягивают тонкий шнур-причалку, по которой проверяют горизонтальность кладки. Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона была на одном уровне с натянутой причалкой.

Чтобы причалка не провисала, при кладке длинных стен устанавливают промежуточные порядовки (через каждые 4—Ъ м) или кладут на растворе отдельные кирпичи, выступающие за край стены (так называемые маяки), которые поддерживают причалку (рис. 20). Если причалка ослабла, ее подтягивают.

Начинающему каменщику следует по каждому ряду предварительно уложить версту с внутренней и наружной стороны кладки (верста — это уложенные без раствора кирпичи), причем так, чтобы между ними был зазор на толщину шва (10—12 лш).