Влажность грунта должна равняться 10—16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.

ПригЬдность грунта определяют по-разноМу. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи" на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для. возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Рис. 103. Фундаменты и цоколи: <4 —каменный цоколь; £ —деревянный цоколь; В — облицовка цоколя; ■ — уровень пола; 2 —уровень земли; 3—гидроизоляция; .отмостка с уклоном Vio—Vjo ее ширины; _5 — глина; б —песчвиое осиованне па рае-

чету

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную ила стальную подкладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8—12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, ие разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см , то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям (рис. 103). Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 20 см выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 3—5 см.

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 50 см и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

Возведение стен. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 64 см длина их не должна превышать 10 м, при толщине 51 см — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м.

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 25—30 см по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 25—50 см, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать под цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 104.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 3 до 6 см продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 30—100 см. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвозДями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их,- засьшают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебитных стен приведены на рисунке 105.

Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и веса; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (рис. 106).

Слой грунтомассы толщиной 8—12 см укладывают в прочную опалубку из 4—5.сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены (рис. 107).

КОБЫЛКИ

-штунатурна навиоает над цоцолем

Р И С. 104. Разрез стены

пр5&6лоИа

Рис. 106, Трамбовки

Рис. 105. Способы армирования землебитных стен:

А — укладка связей каркаса из проволоки или сучьев; В — укладка связей в углах н примыкающих стенах; В — укладка каркаса в виде лесенкн