полы и ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОЛЫ по ГРУНТУ

Оборудуются только в подвалах и на первых этажах домов.

Полы глинобитные. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности добавляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, ук эдывают его на грунт слоем 6—7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть.

Цементные (бетонные) полы холоднее, чем глинобитные, но очень прочные. Делают их так. Выравнивают и уплотняют грунт, добавляя щебень или гравий, готовят густой цеметный раствор состава 1:5 или 1:6 (на 1 часть цемента 5—6 частей песка), укладывают его на пол слоем 3—4 см и разравнивают. Через три-четыре дня пол покрывают вторым (1—2 см) слоем более жидкого раствора (состава 1:2 или 1:3), который вновь хорошо разравнивают, затирают или железнят.

В течение трех-четырех суток цементный пол рекомендуется поливать водой два-три раза в день — это придает ему большую прочность. Чтобы пол имел желательный цвет, в раствор добавляют сухую строительную краску.

Плиточные полы. Они холодные, но гигиеничные и долговечные. Техника укладки их подробно описана в разделе «Облицовка стен и полов керамическими плитками».

При оборудовании любых полов следует помнить, что они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более 1—2 см.

ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА

На тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 70—100 см друг от друга, а между ними — через 50—80 см, кладут балки или лаги. Если балки (лаги) неплотно легли на столбы, их выравнивают клиньями. Вместо кирпичных (бетонных) можно ставить антисептированные и тщательно изолированные деревянные столбики диаметром от 20 до 30 см. Однако такие столбы менее долговечны.

Укладка балок на отдельные столбы облегчает последующий ремонт. И все же чаще всего их врубают сковороднем между ngp-вым и вторым венцом при сплошном фундаменте (рис. 109), между вторим и третьим венцом в доме, стоящем на «стульях» (рис. ПО). Делается это для того, чтобы не ослаблялся окладной веиец. Сковородень врубают на всю толщину венца с выходом торца балки наружу, затем его хорошо изолируют илн врубают в «потемок», скрывая торец балки в толще венца.

ВРУБНА СНОВОРОДНЕМ

Рис. 109. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладыва-• емые на сплошном цоколе

Рис 110. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на столбы-стулья

Половые доски. Лучший материал — сухие шпунтованные доски шириной до 15 см и толщиной от 4 до 6 см. Если их нет, можно использовать обрезные доски, тщательно подгоняя их по кромке. Крепят доски к балкам или лагам гвоздями длиной 100—125 мм (рис. Ill), причем настил ведут или прямо по балкам, если последние лйжат ровно и доски не прогибаются, или кладут дополнительные лаги, изолировав их от балок двумя-тремя слоями пергамина (рубероида). Доски повышенной влажности лучше не применять, поскольку после их высыхания между ними образуются большие щели и пол приходится перестилать. Если влажные доски все же настилают, то крепить их надо не окончательно (на полгвоздя), чтобы можно было через какой-то время снять их и перестелить.

Полы могут быть одинарными и двойными (утепленными).

Одинарные полы. Доски должны быть остроганы, подогнаны по размеру. Если нет досок нужной длины, их можно стыковать, но обязательно на одной из лаг (балок). Каждая укладываемая

доска должна плотно примыкать к предыдущей. Поэтому уложив, но не прибив вторую доску, в 10—15 см от нее в лагу (балку) вбивают скобы. К доске прикладывают прокладку длиной 50—70 см и между ней и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и

рейной в шпун1

Рис. 111. Шпунтованные доски и способы их стыкования при настилке пола:

А — стыкование досок при настилке пола; Б — виды шпунтованных досок

Рис, 112. Сплачивание досок прн настилке пола: А — с помощью обычных скоб; Б —с помощью скоб Смолякова

утапливая их.в древесину на 5 мм. Зазор между половыми досками не должен превыщать 1 мм.

Обычные скобы часто раскалывают лаги. Избежать этого позволяют скобы Смолякова (рис. 112), которые нетрудно сделать самому.

Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Это способствует получению наиболее ровного пола (-рис. 113).

Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном внутрь. При чрезмерном