3)не иметь щелей (щелн шире 6 мм следует перекрывать полосками из кровельной стали);

4)шнрнна досок настила должна составлять от 10 до 15 см, а толщина — 25 мм (чтобы более широкие доски не коробились, их необходимо расколоть по длине);

5)доски настила должны быть сухими;

6)стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в , шахматном порядке.

Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершина конька должна быть обита по всей длине полоской из кровельной стали шириной 30 см.

Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин « бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты, на которых бы не задерживалась вода. Все места перегибов должны быть закруглены, чтобы для рулонного ковра создался плавный переход.

В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устроены борозды («выдры») для заделки концов рулонного ковра.

Обрешетка под асбестоцементные плитки (рис. 148,5). Чаше всего ее делают сплошной из теса толщиной 2,5 см и шириной до 12 см (более широкие доски при короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм.

Обрешетка под черепицу (рис. 148, В). При однослойном покрытий стелются обрезные бруски сечением 5X5 или 5x6 см, при двуслойном или тяжелой штампованной черепицей — 6X6 см. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25—35 мм. Его можно заменить толстой доской с одновременно прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски рекомендуется по шаблону.

Обрешетка под асбестоцементные волнистые листы (рис. 148, Г) выполняется чаще всего из мерных брусков сечением 60X60 мм. Карнизный брусок берется высотой 66 мм. Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечетные высотой 60 мм. Для однотипности берут одного сечения 60X60 мм, но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки, толь, рубероид толщиной в 3 мм. Обычно эти бруски располагаются в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо вьшолнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.

Обрешетка под стальную кровлю (рис. 148, Д) может быть сплошной или разреженной. Разреженная обрешетка выполняется из брусков сечением 50X50 мм, досок — 50Х120—140 мм, сплошная для экономии древесины из досок толщиной 30—40 мм. Обрешетка под кровлю должна быть ровной — без выступов н

углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев.

Свес кровли во всех случаях должен быть сплошным, шириной не менее 55 см (обычно 70 см). Бруски располагают через 20—25 см друг от друга. Через каждые 139 см прибивают доски такой же толщины, как бруски, шириной до 14 см (более широкие доски могут коробиться), которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Верх крыши — конек сбивают из досок шириной 20 см.

Выполненная обрешетка не должна быть зыбкой. Это связано с тем, что при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что ведет к протечке воды на перекрытие, образованию гнили, а возможно, и грибка.

Указанные выше требования по устройству обрешетки необходимо строго соблюдать.

КРОВЛЯ

Любая кровля должна быть прежде всего, прочной, легкой, долговечной, малосгораемой или вообще несгораемой. Кровлей могут служить как различные местные материалы — солома, черепица, щепа, доски, так и материалы промышленного изготовления—толь, рубероид, асбестоцементные плитки, сталь и др. Чем правильнее настилается кровля, тем она долговечнее, и наоборот.

ГЛИНОСОЛОМЕННАЯ КРОВЛЯ

Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но-довольно тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы ее — 25—30 лет, а при своевременном ремонте еще дольше.

Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороши ржарая солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнованная; несколько хуже — мятая или измельченная солома машинного обмолота.

Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную.

Солома должна быть без травы и гнили.

Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расчета 1 на 30—35 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Из сторнованной ржаной соломы вяжут не очень тугие (чтобы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диаметром 15—20 см и длиной от 70 до 100 см, обрубая колосья; из соломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8—10 см, а длиной 50 см.

Роют две-три ямы. В одной из них (творильные) замачивают глину, а в остальных снопики пропитывают глиняным раствором.

Глубина ям — ЮО см, длина— 150—200 см, ширина — 120— 140 см.

Чтобы стенки ям не осыпались, их лучше всего укрепить досками. Дно ям или застилают досками или покрывают слоем мятой соломы (3—4 см). Это необходимо для того, чтобы при заливке глиняного раствора он не смешивался с землей.