Кровля на мастике настилается по сухому деревянному основанию, очищенному от пыли и грязи (рис. 152, В). При кровле из толя на первый слой применяют толь, а под рубероид кладут пергамин нли рубероид подкладочный.

Перед наклейкой нижнюю сторону материала очищают полностью, а с лицевой — на щирину наклейки. Крупнозернистые посыпки (песок и слюду) удаляют жесткой щеткой или деревянным шпателем, предварительно обработав их соответствующими растворителями. Посыпку из талька удаляют зеленым или соляровым маслом. Наклеивают рулонный материал только на мастиках, которые указаны для него на этикетке. Делают это так. Готовят грунтовку, щеткой или кистью наносят ее на основание. Как только грунтовка высохнет, готовят мастику и равномерно наносят ее полосами по ширине применяемого рулонного материала. На 1 требуется примерно 1—2 кг мастики. Вслед за наносимой мастикой раскатывают рулон кровельного материала и приглаживают его.

Применяя горячую мастику, следует соблюдать осторожность!

Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного материала на 7—10 см. Можно наклеить и третий слой, также перекрывая кромки.

При наклейке полос кровли, нахлестываемых на уже наклеенные, необходимо строго следить за тем, чтобы размер нахлестки (закрой) был одинаков по всей длине. Если рулон начинает схо- дить с линии закроя, необходимо при его раскатке слегка нажи-" мать на противоположный конец до тех пор, пока закрой не достигнет нужной величины. Если же рулон или полотно набегает на закрой, то нажимать следует на набегающую сторону рулона.

При наклейке рулон или полотно надо перепускать за конек на 15 см, а ниже карнизного свеса материал должен спускаться на 10 СЛ! и заворачиваться под ним.

Чтобы на наклеиваемых полотнах не оставалось пузырей, их надо очень хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая при замерзании будет разрушать рулонный ковер.

Наружную поверхность ковра обязательно защищают, покрывая 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в который втапливают горячий окатанный гравий кусочками от 3 до 5 мм.

Хорошо уложенная на. мастике рубероидная кровля при возобновлении через два-три. года покровного слоя служит 25— 30 лет. Толевые кровли в тех же условиях служат до 10 лет.

Уход за кровлей. Обнаруженные дефекты исправляют, наклеивая на очищенные от грязи и пыли поврежденные места заплаты.

КРОВЛЯ из плоских АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК

Асбестоцементные плитки, или искусственный шифер, из-за своей долговечности (служат свыше 30 лет), легкости, огнестойкости находят самое широкое применение. Уклон крыши для та-

кой кровли должен быть от 25 до 45°, обрешетка (опалубка) — сплошная, из сухих и узких досок (рис. 153).

Различают рядовые плитки — ПК-1, краевые —ПК-2 и фризовые—ПК-3. Размеры плиток: рядовых — 400x400 мм, масса — 1240 г; краевых — 467X333 мм, масса — 805 г; фризовых— 400X200 мм, масса—г 625 г; толщина всех плиток —4 мм.

Уравнительные рейки 80<25мм

© p_Г-": _ ^-■11 j

Кнопки

40-50

Размеры в см

А ~

Рис. 153. Кровля из плоских асбестоцементных плиток:

материалы для кровли; Б — приспособление для изготовления кнопок; В — покрытие по русскому способу; Г — скамеечка; Д — крепление уравнительной рейки и противо-ветровой скобы; £ —укладка первого ряда; Ж —укладка второго ряда; 3 —укладка рядовых плиток; й — постановка кнопки и устройство зазора между плитками; *С~крепле-. ние плиток кнопками; Л — крепление крайних плиток двумя гвоздями и противоветровой

кнопкой

в плитках имеются овальные отверстия длиной 5—7 и шириной 3—4 мм, а в нижних углах, кроме того, отверстия для противо» ветровых кнопок.

Помимо плиток изготовляются так называемые коньковые эле4 меНты — желобчатые коньки длиной от 400 . до 800 мм, толщиной 5 мм, диаметром на одном конце — 150, на другом — 162 мМ (это позволяет одним концом закрывать другой).

Распространенный цвет плиток — серый, ■ но бывает красный зеленый, светло-коричневый.

Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной от 2й до 40 мм; толщиной 2—3,5 мм, с шириной (диаметром) шляпки от 7 до 12 и от 5 до 8,5 мм, а также противоветровыми кнопкам фабричного или собственного изготовления. Иногда по свесу плит-й ки крепят не противоветровыми кнопками, а противоветровыми скобами.

Забивают гвозди с таким расчетом, чтобы шляпка не доходил до плитки на 5—7 мм. Вокруг вбитого гвоздя затем навивают мед ную или алюминиевую проволоку, делая как бы пружину, которай должна плотно прижимать плитку к опалубке. Пружинки можнй! заготовить заранее, а в процессе работы надевать на гвозди.

Изготовлять крепежные детали рекомендуется из нержавеюи щих или оцинкованных материалов. Для скоб можно применят медь, латунь или оцинкованнуЛ кровельную сталь, согнутую вдвой или с загнутыми кромками (рис. 153,Л).

Противоветровые кнопки делают из медной нли другой нц ржавеющей проволоки толщиной 2—2,5 мм. Простейшее приспо* собление для их изготовления — круглая палочка длиной 100—1 150 мм, диаметром 20 мм, с отверстием длиной 25 мм, диаметро*! 2,6—3 мм и вырезом. Проволоку вставляют в отверстие, опреде ляющее длину, кнопки (25 мм), и загибают ее так, чтобы,она попала в вырез, затем обертывают проволоку вокруг палочки, а излишки откусывают кусачками (рис. 153,Б).

Если нет оцинкованных гвоздей, можно применять и ржавею щие, но обязательно покрытые двумя слоями горячего битума или масляной краски.

На 1 кровли требуется 11 плиток, И противоветровых кно пок и 50 г толевых гвоздей длиной 30 мм; на 1 пог. м конька тре буется три коньковые скобы. Кровлю рз плиток крепят, использу молоток, клещи, ножовку по дереву с мелкими зубьями, коловоро1 или дрель со сверлом.

Обрубают плитки так. Приставляют линейку к линии отреза, крепко ее прижимают и быстрым движением заостренным на кс нус стальным напильником прочерчивают с двух сторон линии Плитку прочерченной линией кладут на край стола и сильно уда;- ряют по ней: по прочерченной линии плитка ломается очень х«й рошо.

Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетК с помощью намеленного шнура отбивают линии, образуя сетк