менее 5 мм по одному стержню на каждые 13 см ширины кладки балки (четыре на рандбалку шириной 51 см). Чтобы арматура не ржавела, ее надо укладывать в 2-3 сантиметровый слой цементного раствора, для чего приходится устраивать прочную опалубку. Кирпич предварительно необходимо хорошо смочить водой. Опалубку снимают через месяц (но ее можно оставить и в кладке).

При пролете между столбами 2,5-4,0 м делают перемычку из армированной кирпичной кладки (рис. 33, б), т. е. со второго ряда кирпичей в каждый или через один ряд ук-

Рис. 33. Устройство пролетов столбчатого фундамента: а — фундамент с ран-дбалкой: 1 — столб; 2 — доска; 3 — слой цементного раствора; 4 — рандбал-ка; 5 — материковый грунт основания; 6 — песчаная подушка; б — кирпичная кладка по деревянной балке: 1 — материковый грунт основания; 2 — песчаная подушка; 3 — бутовый постелистый камень; 4 — кирпичная перемычка; 5— зазор (5-7 см); 6 — вентиляционное отверстие; 7 — деревянная балка; 8 — бревна стены; 9 — полочка слива цоколя; 10 — цементно-песчаный раствор.

Рис. 34. Арматурная сетка: 1, 2 — продольные и поперечные прутья; 3 — проволочная вязка.

ладывают четыре стержня арматурной стали диаметром 5 мм (но можно и толще). Концы арматурных стержней должны опираться на балку не менее чем на 25 см, а лучше их положить сквозными, перекрывая все столбы. Если длина пролета превышает 4 м, то применяют готовые железобетонные балки. Арматуру под кирпичную кладку следует класть не отдельными прутками, а связывать всетку(рис. 34). Короткие куски нарубают длиной на 3-4 см меньше ширины балки и скрепляют с длинными прутками обычной мягкой 2-миллиметровой проволокой.

В пучинистых грунтах необходимо устроить подушку высотой 50-60 см, которая, уплотняясь в процессе вспучивания, не мешает нормальной осадке стен дома.

Пролеты между каменными столбами под деревянные дома можно перекрывать не кирпичной рандбалкой, а деревянной из бревен диаметром 20-25 см. Древесина должна быть комлевая (сосновая или дубовая), совершенно

Рис. 35. Бревенчатая стенка между деревянными «стульями»: 1 — деревянный «стул»; 2 — бревна; 3 — вентиляционное отверстие; 4 — лага; 5 — нагель.

сухая, антисептированная или обожженная. Длина концов, которыми балка опирается на столбы, должна быть не менее 20-25 см. Их желательно оборачивать двумя-тремя слоями рубероида или толя.

Деревянные «стулья» в верхней части соединяют между собой кирпичной или бревенчатой стенкой (рис. 35). Для этого на боковой поверхности столбов устраивают специальные пазы глубиной не менее 5 см, шириной 5-10 см.

Реже применяются фундаменты из деревянных «стульев» или песчаные. На столбчатых фундаментах в виде деревянных «стульев» можно выполнять малоэтажные деревянные дома. Древесину используют комлевую (сосновую или дубовую), сухую, диаметром не менее 22 см. Ее рекомендуется антисептировать, обмазывать битумом или обжигать (обугливать) на глубину 2-3 см и на такую длину, чтобы она была на 30-50 см больше глубины погружения в грунт. Кроме того, обугленнуюдревесину можно еще обмазать битумом и обернуть рубероидом или толем.

В одном случае деревянные «стулья» устанавливаются на подготовленное основание поверх срезанного слоя дерна и утрамбованного грунта, при наличии плотного сухого грунта; в другом - на верхние поверхности бутовых столбов, свай (рис. 36). «Стулья» устанавливаются на антисеп-

Рис. 36. Общий вид установки по углам сруба стен из бревен деревянных «стульев»: 1 - сруб из бревен «в чашку» с остатком; 2 - упор (квадратный, конусообразный; 3 - кусок плахи, бревно-лежак (предварительно антисептиро-ваны, облиты горячим битумом за два раза).

тированные подкладки из пластин или брусков толщиной 10 см и длиной 50-60 см. Ширина подкладок не должна быть уже диаметра стула (столбов); глубина заложения -120-140 см. Место их установки - под несущими узлами венцов здания и далее на расстоянии 1-2 м друг от друга. Под каждый угол обязательно ставят «стул» с шипом на верхнем конце, который затем входит в гнезда нижних бревен (окладной венец). Установив «стулья», ямы засыпают слоями сухого грунта (15-30 см), которые тщательно трамбуют. В два верхних слоя рекомендуется щебень или крупный гравий.

Для уменьшения давления на грунт под «стулья» подкла-дывают большие постелистые камни или лежни, т. е. бревна, распиленные на две части по длине.

Средний срок службы сосновых «стульев» — 6-7 лет, дубовых — 12-15 лет, поэтому их обычно применяют для деревянных домов, а также при ремонте для подвешивания стен вместо домкратов. Антисептирование или обжиг сухой древесины удлиняют этот срок в 1,5-2 раза.

Песчаные фундаменты устраиваются лишь в сухих и устойчивых грунтах под домами облегченного типа. Траншеи выкапываются до плотного основания. Затем их засыпают крупнозернистым песком слоями 15-20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают. Ширина такого фундамента должна быть больше толщины стен на 10-20 см. На глубину 25-30 см от поверхности земли укладывают щебень слоями до 15-20 см, послойно утрамбовывают их и поливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Фундамент может быть выше уровня земли не более чем на 15-20 см.

Следует, однако, учесть, что фундаменты из деревянных «стульев» и песчаные делаются только в исключительных случаях, когда нет возможности приобрести другие материалы, ибо такие фундаменты менее долговечны.

На какую глубину необходимо закладывать фундаменты одноэтажного дома? Это, как отмечалось выше, зависит прежде всего отуровня грунтовых вод и глубины промерзания на участке застройки. Если уровень грунтовых вод находится на глубине более 2 метров от поверхности земли, то достаточно фундамент заглубить на 50-60 см. При уров-

не менее 1,5-2 м фундаменты целесообразно закладывать на глубину 1-1,2 м, то есть ниже уровня промерзания грунта. При этом надо учесть, что в тех районах страны, где этот уровень значительно ниже, фундаменты надо закладывать еще глубже, иначе может произойти их выпучивание и как результат - нарушение целостности конструктивных элементов дома.

Совершенствование конструкций фундаментов

В условиях массового индивидуального строительства жилья в сельской местности возрастают требования к совершенствованию конструкций жилых зданий и особенно фундаментов для малоэтажных домов (рис. 37).

Многолетний опыт возведения одноэтажных усадебных домов убедительно доказал, что стоимость устройства фундаментов, в зависимости от климатических и геологическихусловий, составляет 24-45 процентов от общих затрат. Кстати, стоимость квадратного метра жилой площади в сельских районах обходится дороже, чем в некоторых крупных городах, где доминирует в основном многоэтажная застройка. Поэтому проблема сокращения расхода материалов и стоимости фундамента малоэтажных зданий является актуальной. Ктомуже, не всегда правильно определяется сама конструкция того или иного фундамента. Не всегда имеются в наличии застройщика данные геологических изысканий по месту строительства.

В проектах усадебных домов наиболее часто встречаются следующие нерациональные решения: завышение общей площади по сравнению с нормами; необоснованное проектирование подвалов, особенно на зыбких и проса-дочных грунтах; применение ленточных фундаментов из сборных железобетонных плит и тяжелых бетонных блоков вместо столбчатых; использование тяжелых железобетонных плит чердачного перекрытия и железобетонных перегородок; превышение нормативных расходов основных строительных материалов.

Рис. 37. Общий вид сельского жилого дома коттеджного типа

Как известно, основная часть стоимости сельского жилого дома приходится на материалы, поэтому важнейшим направлением ее сокращения является применение эффективных материалов и конструкций. Например, внедрение одного кубометра эффективных фундаментов взамен традиционных ленточных и столбчатых с глубиной заложения 1,5-2 м и более позволяет сэкономить порядка 0,1 т цемента, сократить объем земляных работ на 3 м3, снизить трудоемкость на 0,7-1 человеко-день.

Многочисленные анализы результатов экспертизы проектов, а также обследований завершенных и проводимых строек показали, что выбор рационального типа фундамента достаточно сложен в связи с многообразием их конструктивных решений и особенностей грунта основания. Так как в каждом конкретном случае следует учитывать результаты дополнительных натурных обследований и геологических изысканий. То есть в процессе заложения фундамента происходит его доукрепление или ремонт.