рассчитать, исходя из веса постройки, допуская удельную нагрузку на плиту (для суглинистой почвы) не более 1,5-2,0 кг/см2. Например, при весе дома в 50000 кг, распределенном на шестнадцать опор, размер плиты будет

50000/16x2 »1600 см2, то есть 40 см х 40 см.

Плиты можно изготовить на месте из жирного бетона с добавлением гравия, заложив железную (проволочную) арматуру. Толщину плиты нужно брать не менее 10 см. Можно применить и готовые плиты. Перед укладкой плит песок смачивают и трамбуют.

Вес здания можно подсчитать, складывая вес затраченной древесины, кровли, кирпича для опор, снегового покрова на крыше и т. д. Для расчетов можно принять: вес древесины 700-720 кг/м3 (ель, сосна); кирпичной кладки -1600 кг/м3; снегового покрова на крыше - 500 кг/м3; вес кровли берется, исходя из веса листового железа, рубероида или шифера.

Кирпичную кладку между опорами («забирку») для летних построек делать необязательно, так как летом под полом циркулирует теплый воздух, а зимой в летних постройках обычно не живут. Лучшим вариантом является декоративная стенка между опорами. Однако, если кирпичную или бетонную стенку между опорами все же делают, ее не нужно связывать с опорами фундамента. Углубляют «забирку» не более чем на 15 см, укладывая ее в песчаный ров.

Фундаменты такой конструкции испытывались в Подмосковье. Садовые домики стоят на них, не шелохнувшись, вот уже более десятка лет. Определить основные пропорции фундаментов можно по табл. 5.

Таблица 5. Рекомендуемые пропорции фундаментов в зависимости от расстояния между поперечными стенами

Взаимодействие оснований с фундаментами

Силы пучения зависят от состава грунтов оснований, которые делятся на пучинистые, не способные фильтровать воду; условно-пучинистые, состоящие из гравия пополам с глиной, песка мелких фракций и пылеватого, твердой глины, в которые фундаменты погружают на глубину промерзания (различную, в зависимости от климатического района); фильтрующие - из гравия, гальки, крупного и среднего песка (3-5 мм) и скальные. Два последних вида требуют только конструктивного заглубления на 0,5 м. На столько же заглубляются фундаменты под внутренние стены при любых грунтах. Кроме пучинистых, заполняют устройство фундаментов просадочные грунты, расположенные на местах карстовых пустот и горных выработок, что также требует специальных инженерных расчетов и решений (т. е. проекта). Сведения о характере грунтов можно получить в местном геологическом управлении или определить его на месте, выкопав несколько шурпов (ям) на участке. Существует простой метод самому удостовериться в наличии истинных песков, отличив их от ложных (супесь, суглинок): нужно взболтать пробу в стакане с водой и дать отстояться. Однородный осадок говорит о непучинистом песке. Если получите два слоя - глина сверху, песок снизу, при этом глины 60 %, то это суглинок, если

глины 30 % - супесь. Впрочем, безусловно, отнести оба эти вида грунта к пучинистым нельзя, а вот для выбора удобрения сельскохозяйственных культур на участке результаты данного опыта пригодятся.

Фундаменты приходится защищать от многих видов воздействия и другого характера: проникновения сквозь стены подвалов грунтовых и ливневых вод, кислой агрессивной среды, характерной для российских почв (по этой причине нельзя класть в грунт силикатный кирпич и другие щелочные материалы). При любых грунтах без специальных инженерных мероприятий нельзя строить на косогорах, поскольку возможно сползание грунта вместе с погруженными в него фундаментами; на вечномерзлых грунтах, которые могут с течением времени поглотить дом целиком, растаивая под воздействием его тепла; в сейсмо-опасных районах; местах схода лавин и селей; в прибрежных районах с ураганными ветрами.

Ширина фундаментных стен назначается по конструктивным соображениям, и их прочность на сжатие обычно на порядок выше возможных вертикальных нагрузок от наземной части зданий, а вот прочность и сопротивление опрокидыванию при боковом давлении, создаваемом колесным автотранспортом, требует проверочных расчетов. В связи с этим фундамент должен быть достаточно массивным, либо развитым в толщину, либо снабжаться ребрами, либо иметь достаточно частое положение поперечных стен.

С чего начинают разметку осей основания дома

Как правило, план дома составляют из расчета многих показателей. При этом желание, чтобы помещения для проживания были уютны, удобны и красивы, как и сам внешний вид дома, всегда однозначно.

Чертеж будущего дома лучше всего делать на миллиметровой бумаге в выбранном масштабе, где клетка (состоящая из 10 мм) может быть равна 10 см и наоборот - одна клетка в 10 мм равна 0,1 м. Это позволит вам в точности до

сантиметра просчитать весь ваш план задуманного дома в том масштабе, который вы сами для себя выбрали: например, в 1 см - 1 м или в 1 см - 2 м, 4 м, 6 м и т. д.

Четкие и выверенные вертикальные и горизонтальные линии миллиметровки дают идеальную возможность нанести оси стен дома, где в дальнейшем вы сможете более точно их перенести с помощью уровней и вертикальных замеров на место устройства фундамента. Именно по стеновым осям ограждающих стен дома и распределяется его основная нагрузка - сила Р на подошву фундамента.

Свой личный дом рекомендуется строить только с использованием местных строительных материалов и всевозможных конструкций. И, разумеется, во всех случаях подобных действий, где всплеск эмоций закрывает реальность и расчеты, необходимо придерживаться органичной формулы:

(эмоции + желания + требования)/ (возможность + ум) = разумность

Разметка фундамента

Разметить фундамент строго в одном уровне можно следующим простым способом. В кусок пенопласта вбейте

две палочки и пустите пенопласт в таз с водой. По углам будущего дома установите рейки. Совместите три точки (глаз и вершины обеих палочек) с четвертой, которую надо отметить на рейке. Это и будет точка уровня. Затем поверните пенопласт и наведите визир на следующую рейку и т. д. При разметке подставка с та-

Рис. 52. Подготовка площадки к строительст- зиком должна стоять в ву фундамента: а - разбивка фундамента: 1 - центре площадки. стойка обноски; 2 - доски; 3 - гвозди; 4 - ось фундамента (проволока).

Рис. 52. Подготовка площадки к строительству фундамента: б - устройство и конструкция деревянной обноски для разбивки осей дома: 1 - разбивочные контуры фундаментов из натянутой проволоки или лески (струны); 2 - деревянная обноска из досок размером 50х250 мм; 3 - пропилы в доске для фиксации струны; 4 - гвозди для крепления струны; 5 - деревянные или металлические столбики; в - треугольник для разметки прямых углов: 1 -доски размером 22х94 мм; 2 - гвозди по два в каждом углу; г - крепления стенок траншей: 1 - щиты из горбыля; 2 - распорка.

Подготовка площадки

При подготовке площадки к строительству фундамента снимают растительный слой, который затем используют для рекультивации. На расстоянии двух метров от наружных граней фундамента устраивают обноску из деревянных досок, прибитых к вкопанным в землю столбикам. В доски обносок вбивают гвозди, на которые натягивают шпагат над местами расположения граней фундамента (рис. 52). После сноски линий на землю приступают к выемке грунта и закладке фундамента.

Земляные и фундаментные работы следует выполнять летом, на промерзшее основание фундаменты закладывать запрещено. Пазухи недостроенных фундаментов на зимний период должны быть утеплены шлаком, опилками и т. п.