Рис. 73. Общий вид конструкции подвала с закрытым дренажом: 1 - стена; 2 -пол; 3 - фундамент; 4 - отдельный слой штукатурки цементно-песчаного раствора; 5 - дренажная труба; 6 - гидроизоляция; 7 - слой цемента; 8 - грунт основания; 9 - отмостка; 10 - приямок.

жаются, несколько высыхая, и, наоборот, расширяются, то есть разбухают. Эта подземная динамика и гонит, выдавливает грунтовую воду в поиске новых пустот или по уже давно отлаженному пути - в подвал здания, сооружения.

Но вместе с этими природными сложностями существует еще одна не менее важная и трудная, если, скажем, не

Рис. 74. Конструкция усиленного бутового основания дома с подвалом: 1 — материковый грунт основания; 2 — булыжник; 3 — сливная канава (ас-бестоцементная труба); 4, 16 — гидроизоляция; 5 — слой замковой глины; 6 — отмостка; 7 — полочка слива; 8, 14, 17 — цементно-песчаный раствор; 9 — облицовка (керамические плитки типа «кабанчик»); 10 — кирпичная стена; 11 — штукатурка; 12, 15 — полы жилого помещения и подвала; 13 — бутовый камень; 18 — песок; 19 — уплотненная глина; 20 — бутовый постелистый камень.

опасная!.. Это промерзание самого грунта основания здания.

Отметка подошвы фундаментов подвальных помещений должна быть намного ниже глубины промерзания, и тогда серьезный вопрос пучения здесь отпадает естественным образом.

Стены подвалов выполняются из бута, бетона, железобетона, бутобетона, бетонных или бутобетонных блоков. Допускается применение хорошо обожженного кирпича и морозостойких камней в песчаных и гравелистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. Бетонные и бутобетонные стены позволяют значительно сократить объем (кубатуру) кладки за счет уменьшения толщины. Этим снижается расход основных материалов, а следовательно, и стоимость работ.

Фундамент стен подвала закладывается на глубине не менее 50 см ниже пола подвального помещения (рис. 73).

Наружные поверхности стен или столбов желательно заизолировать цементной штукатуркой, битумной обмазкой, которые дополнительно предохраняют от повреждений забивкой мятой глиной.

Фундаменты и стены подвала защищаются от поверхностных (ливневых и талых сточных) и грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены ниже подвала, т. е. уровня его пола, гидроизоляцию наружной поверхности стен выполняют на двух уровнях: один слой — на уровне подготовки пола подвала, второй — на 15-20 см выше уровня тротуара или отмостки, но обязательно ниже пола первого этажа (рис. 74). При влажном грунте стены подвала или фундамент, находящиеся в земле, надо обмазывать с наружной стороны горячим битумом два раза. Внутри подвала гидроизоляционный слой устраивают только на уровне основания пола. Стены подвала из камня, кирпича, шлакобетона с наружной стороны рекомендуется оштукатуривать цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента марки не ниже 300 и 3 части песка). Это выравниваетклад-ку, что весьма важно для обмазки битумом, так как на шероховатой кладке возможны пропуски. Кроме того, цементный штукатурный слой толщиной 2 см или более служит хорошей изоляцией.

Не лишними будут затраты на дополнительную гидро- и теплоизоляцию стен подвала. Во-первых, это обеспечит дополнительную надежность вашего фундамента (предохранит его от обезвоживания). А во-вторых, в подвале будет меньше сырости, что тоже важно. Для этих целей используют листы пенопласта толщиной 20 мм, которые приклеивают к стенам битумом. Плиты закрывают сеткой-рабицей, а затем штукатурят. Дополнительная защита от влаги, может быть достигнута с использованием глиняного замка, расположенного с наружной стороны стен. В этом случае пазухи фундамента заполняют не песком, а мятой глиной.

Если вы использовали железобетонную плиту в качестве подвального пола, то с заливным полом рано или поздно возникнут те же проблемы. Пучение почвы приведет к тре-

щинам или изломам. Избежать этого можно только с помощью уплотнения грунта трамбовкой.

Стены подвала должны иметь переменное сечение, т. е. надземная часть (цоколь) должна быть толще, чем поддомная.

Многие жители села имеют погреба, совмещенные с гаражами. В таких погребах обычно делают вентиляционные трубы. Но и в этом случае в погребе скапливается излишняя влага, потеют потолки.

Этого можно избежать, если положить сверху на лаз круглую стальную сварную решетку диаметром 8 мм с ячейками 100х100 мм (рис. 75). Ее можно накрыть старым ватным одеялом. Теплый влажный воздух из лаза фильтруется через пористое укрытие. В погребе с таким несложным устройством овощи хранятся значительно дольше.

Рис. 75. Погреб, совмещенный с гаражом: 1 - лаз; 2 - круглая стальная сварная решетка; 3 - одеяло.

Ремонт или замена фундамента

Как же быть, если дом давно построен и в нем поврежден фундамент? В практике строительства существует несколько способов устройства новых фундаментов. Все зависит от конструкции здания, грунтовыхусловий и имеющегося под рукой материала. Поскольку на селе чаще всего замене подлежит фундамент деревянного дома (бревенчатого), то рассмотрим подробнее эти работы.

Приступая к такой операции, прежде всего нужно освободить цоколь от грунта на расстояние, достаточное для нормального производства работ. Вам понадобятся домкрат, несколько жердей диаметром 11-18 см, прокладки дощатые толщиной 50-60 мм и длиной 50-80 см (взамен можно взять бруски толщиной 80-120 мм той же длины), чурки для временной установки под нижними венцами дома.

Отступив от угла здания на расстояние 1-1,2 м, разберите старый участок фундамента и установите домкрат под нижний венец дома на специальной прокладке (рис. 76). После проверки уровнем положения нижнего венца на такой же прокладке, как и под домкратом, установите рядом чурку или отрезок бруса и освободите домкрат.

Аналогичная операция выполняется по всем четырем углам, а также в местах пересечения стен, если в этом есть необходимость.

До ремонта или замены фундамента необходимо подготовить, кроме ранее перечисленного, следующий инструмент: шлямбур, стальной лом, кирку, клинья или, если

Рис. 76. Замена сгнивших нижних венцов бревен: а — с помощью домкратов и подкосов: 1 — кирпичный столб; 2 — домкрат; 3 — деревянная подкладка; 4, 5 — целые и заменяемые бревна; 6 — подкосы; 7 — грунт основания; 8 — упорная плита подкоса; б — крепление вывешенных венцов бревен сжимами: 1 — болт; 2 — сжим; 3 — бревно.

имеется возможность, кувалду (вместо нее можно использовать топор).

Кирпичные фундаменты (столбчатые или ленточные), сложенные на известковом или цементно-известковом растворе слабых марок, разберите вручную ломом (или киркой), ударяя им в горизонтальный шов под постель кирпича. Разборку начинают горизонтальными рядами сверху вниз. Целый кирпич очистите от раствора, с тем чтобы после вновь вложить в фундамент.

Немного сложнее, если фундамент выполнен на цементном растворе. В этом случае вам придется применить скарпель или клинья, которые забивают ударами кувалды (топора) в горизонтальные, а при необходимости и в вертикальные швы кладки. Аналогично выполняются работы при разборке бутовых фундаментов.

Разборку желательно выполнять вдвоем. Один держит клин, используя свободно надетый на него держатель (из полосовой стали или жести), а другой забивает его кувал-