дой или топором. Чтобы удар не передавался на руки, держатель надо закреплять нежестко.

Если необходимо частично отремонтировать кирпичный или бутовый фундамент, с помощью соответствующего инструмента очищают поврежденные участки, обильно смачивают водой и на цементно-известковом растворе производят докладку поврежденных участков кирпичом или бутом. Полная замена фундаментов кирпичных, бутовых или деревянных выполняется, как описано выше.

Оседание фундамента

Очень часто начинает оседать фундамент не только новых, но и, казалось бы, устоявшихся строений. Это происходит из-за различных физико-механических и гидрологических изменений нижних слоев грунта, уменьшающих его несущую способность. Кроме того, изменение свойств грунта могут вызвать и строительные работы, которые ведут рядом с усадьбой.

Просадка начинается у основания постелистого камня столбчатого (или ленточного) фундамента. Первый признак этой деформации — появление трещин на отмостке и лунки вокругстолба, которые со временем увеличиваются.

Однако оседание может быть временным. Оно приостановится, когда постелистый камень или лежень основания фундамента займет новое, более устойчивое положение, т. е. осядет на крепкий слой грунта.

В другом случае размеры разрушения увеличиваются. На бревенчатых домах расширяются швы и стыки, выпадает конопатка, увеличиваются трещины на нижних венцах бревен.

При таком разрушении основания дома следует немедленно остановить оседание фундамента. Сначала надо поставить на трещины маяки (бумажные или гипсовые пластыри-ленты) с датой их установки. Если они очень скоро разорвутся, то тогда рядом со столбчатым (ленточным) фундаментом вырывают наклонную яму (под углом 35°) на глубину до плоскости основания постелистого камня. За-

а б

Рис. 77. Укрепление основания фундамента: а — бетонным раствором: 1 — грунт, насыщенный бетонным раствором; 2 — направление заполнения раствором основания фундамента; 3 — труба для подачи раствора; 4 — залив раствора; 5 — столбчатый кирпичный фундамент; 6 — гидроизоляция; 7 — деревянная подкладка; 8 — бревна; 9 — пол: 10 —первоначальная отметка подошвы фундамента; б — бетонным кольцом: 1 — грунт, насыщенный бетонным раствором; 2 — постелистый камень; 3 — столбчатый кирпичный фундамент; 4 — железобетонное кольцо; 5 — металлические штыри; б — гидроизоляция; 7 — бревна; 8 — пол; 9 — деревянная подкладка; 10 — первоначальная отметка подошвы фундамента; b, с — размеры по месту.

тем в нее вставляют металлическую или асбестоцемент-ную трубу диаметром 15-20 см, в которую заливают тощий бетонный или цементный раствор до полного насыщения им грунта под основанием фундамента (рис. 77,а). Заполнение прекращают, когда налитый раствор не убывает в течение 1-2 ч, т. е. не впитывается в грунт основания. Его возобновляют через 1-2 сут., если раствор ушел из трубы в грунт. Так делают два-три раза.

После этого снова ставят маяки на трещины. У кромки верхней части отмостки и начала цоколя укрепляют деревянную планку или рейку с риской, фиксирующей отметку положения столба фундамента после залива раствора в

трубу.

Если оседание будет продолжаться, то эта риска опустится дальше в грунт. Тогда следует снова долить раствор.

Если же и на этот раз оседание продолжается, но уже медленнее, чем было, то вырывают вокруг столба кольцеобразную канаву размером 20х35 см (рис. 77, б). Укладывают деревянные доски на дно и по краям в виде опалубки. Затем прикрепляют металлическую сетку к штырям, установленным в швы между кирпичами или камнями фундамента, т. е. делают арматуру. Для нее можно использовать обрезки металлических прутков и т. п.

Затем заливают в опалубку раствор бетона с мелким наполнителем гравия или щебня. В результате получится железобетонное кольцо вокруг столба фундамента.

Оно значительно укрепит его несущую способность, распределит нагрузку данного угла дома по горизонтали и тем самым остановит оседание.

Если такое же кольцо сделать у противоположного столба или соседнего, то под эти кольца можно подложить металлическую, железобетонную или деревянную балку, которая вдвое-втрое увеличит несущую способность данного фундамента.

Разрушение гидроизоляции

Фундамент усадебного дома ремонтируют также при появлении в подполье, погребе или подвале воды (грунтовой или просочившейся атмосферной).

Если в доме имеется лишь небольшое подполье, то надо сразу восстанавливать разрушенную гидроизоляцию фундамента.

При наличии погреба независимо от конструкции фундамента (столбчатый или ленточный) сначала укрепляют его стены и пол, а затем делают гидроизоляцию, если ее не было, или восстанавливают нарушенную.

Чаще всего приходится дополнительно гидроизолиро-вать погреба (рис. 78), устроенные в подпольях, обычно под кухней, верандой, террасой или крыльцом. При нарушении гидроизоляции или ее отсутствии в яме погреба по-

Рис. 78. Гидроизоляция погреба: а — восстановление пробитой гидроизоляции в существующем погребе: 1 — грунт основания; 2, 11 — цементно-песча-ный слой (бетонная подготовка и т. п.); 3 — песчаная подушка; 4 — кирпичная кладка; 5 — засыпной грунт; 6 — утрамбованный грунт пола подполья; 7 — це-ментно-песчаная стяжка; 8 — парапетный камень; 9 — металлическая сетка; 10 — оклеечная вертикальная гидроизоляция (толь, рубероид); 12 — отделочный слой цемента; 13 — напольная деревянная решетка; 14 — водосток;15 — загиб под парапетный камень края металлической сетки; 16 — металлические крепежные держатели (стальные костыли); 17 — граница вырытой ямы под погреб; 18 — дренажный колодец; б — новое устройство погреба в подполье с переувлажненным грунтом: 1 — грунт основания; 2 — граница вырытой ямы; 3 — засыпной грунт; 4 — оклеечная вертикальная гидроизоляция (толь, рубероид); 5 — кирпичная кладка; 6 — металлическая сетка; 7 — це-ментно-песчаный раствор; 8 — отделочный слой сухого цемента; 9 — металлические крепежные держатели (стальные костыли); 10 — напольная деревянная решетка; 11 — уклон пола; 12 — канавка для сбора конденсатной (или иной) влаги; 13 — приклеиваемый слой гидроизоляции; 14 — цементно-песчаная стяжка; 15 — бетонная подготовка.

является грунтовая вода. Чтобы избавиться от нее, необходимо в сухое время года, когда вода уйдет, выложить стены кирпичом, если они земляные (в полкирпича, но лучше чередовать с целым для надежного сцепления с грунтом стены). Далее утрамбовывают грунт основания, насыпают слой песка (не более 10 см). Затем заливают его слоем тощего раствора бетона (1:6). После этого следует закрепить на стенах на стальных костыляхобъемную (плетеную) металлическую сетку (типа «рабицы»). Сетку заштукатуривают раствором цемента и песка в соответствии 1:3. Пока раствор окончательно не застыл, поверхностьзатирают, выравнивают и еще влажную присыпают сухим цементом, разравнивая мастерком.

При этом стены и пол можно обработать раствором чистого цемента, покрыв их слоем 0,5-1,0 мм. Утолщать слой не следует, так как при затвердении он может растрескаться.

Особое внимание следует обратить на строительные материалы. Чтобы улучшить гидроизоляционные свойства бетона, в него можно добавить хлорное железо из расчета 2-3% массы основных сухих компонентов. Применяют и другие добавки в зависимости от их наличия.

Однако если погреб строят заново, то гидроизоляцию делают следующим образом: вырывают котлован или яму с запасом по объему; уплотняют дно трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича; заливают дно слоем тощего раствора бетона; не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2-3 см для выравнивания поверхности; укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба; делают кирпичный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку. Все остальное делают так же, как в предыдущем примере ремонта готового погреба.

Причем, работа должна быть выполнена аккуратно: листы рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте.

Посередине помещения погреба (или подвала) целесообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40х40 или 50х50 см и глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крышкой заподлицо с поверхностью цементного пола.

Если вы не можете сделать так, как написано выше, то используйте самый простой способ: уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, выройте там водосборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу — другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников выройте третий, но уже с внешней стороны подполья, размером 1,5-2,5 м, глубиной до 1,0 м. Если начнется его заполнение, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.

Но если все оказывается намного сложнее и в погребе уже есть вода, в этом случае ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют погреб сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы определить место появления воды.

Как правило, в низкой части приусадебного участка делают бассейн-накопитель, который, как уже говорилось выше, вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, отводя ее от основания дома. В более тяжелом случае (там, где выступает грунтовая вода) придется вырыть дренажную небольшую яму-колодец глубиной 0,6-1,20 м. Дно такой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10-12 см) и крупного речного песка (8-10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее накопившуюся воду.

Для вентиляции подполья оставляют отверстия (окна-продухи): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3х3 см. Летом эти отверстия открывают, а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывают так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не охлаждал подполье.

Вследствие проникновения капиллярной влаги по столбам стены отсыревают и в доме появляется сырость, поэ-