ным прутом отверстие несколько меньше диаметра гвоздей или винтов и шурупов, а затем уже проводить данное соединение. Это предупреждает появление в местах соединения ржавчины. Верх ограждения срезают ножовкой.

Для предупреждения загнивания деревянных элементов ограждения их антисептируют, защищают водонепроницаемым полом. Над площадкой крыльца делают козырек или навес, а в отдельных случаях для этих целей используют большой свес кровли.

Один конец козырька заделывают в наружную стену дома, а другой — оставляют консольным либо опирают на деревянные стойки. В кровле предусматривают желоба для отвода дождевых вод от деревянных элементов крыльца, и в первую очередь от его ограждения, так как оно самое ранимое.

Чтобы продлить срок службы деревянных элементов ограждения, их покрывают после просушки масляной краской, но только с трех сторон: лицевой и двух боковых. Окрашивать детали со всех сторон нельзя, так как при намокании влага задерживается в древесине, что приводит к быстрому ее гниению. Перед окрашиванием поверхности олифят или грунтуют.

Ремонт крыльца

Ремонт крыльца надо начинать от фундамента и продолжать последовательно до покрытия кровли. При этом под покрытием оставляют небольшой температурный шов, как в основании двух соприкасающихся фундаментов.

При ремонте деревянного крыльца следует как можно прочнее заделывать все стыки и швы, так как именно от них начинает загнивать древесина. В этом случае и резные детали обеспечивают их защиту. Сквозные отверстия контуров рисунка резьбы (наличников, карнизов и др.) в одном случае становятся своеобразными капелями, в других — направляющими для скатывания на землю дождевых капель, как, например, свесы, карнизные доски, полотенца.

Рис. 86. Пример стыкования типовых конструкций ступеней входа с площадкой перед входом по грунту:1 — покрытие площадки входа керамической плиткой (обломками камня, гранита, мрамора и т. п.); 2 — металлическая решетка размером 50х90 см над углублением для сбора воды, мусора и грязи с подошв; 3 — ступени; 4 — кирпичная стенка (торцевая); 5 — грунт основания; 6 — утрамбованный грунт; 7 — сточный желоб; 8 — отмостка; 9 — кирпичная стенка (торцевая); 10 — наклонная балка (металлическая, железобетонная); 11 — стык, зачеканенный цементным раствором; 12 — промежуточные планки (декоративные); 13 — стойка ограждения (крепить по месту в отверстие ступени или к торцам ступеней металлическими деталями болтового соединения либо сваркой; поверхность накладных проступей зажелезнить); 14 — поручень ограждения (деревянный, металлический); 15 — крайняя стойка ограждения; 16 — цементно-песчаная стяжка с уклоном; 17 — выемка под металлической решеткой; 18, 23 — цементный раствор; 19 — цементно-песчаный раствор; 20 — поверхность зажелезненной ступени; 21 — металлическая пятка; 22 — сварной шов.

Обычно резьбу выполняют при строительстве дома. При ремонте ее можно восстановить или сделать заново.

Если швы и стыки не зачеканены и проектом не предусматривалась резьба, то необходимо сделать или резные детали, или декоративно-художественную покраску.

Перед началом покраски или росписи необходимо зачистить поверхность стен, столбов, досок ограждения, заделать (зачеканить) все стыки и швы, неровности и шероховатости, отколы и трещины и прочие деформации шпаклевкой и замазкой. После высыхания грунтуютжидкими окрасочными составами. По высохшей грунтовке начинают вести окрашивание или производить роспись.

Для этого заранее выбирают цвет и рисунок покраски. Роспись удобнее вести по трафарету, сделанному из твердого картона или тонкой фанеры. Перед использованием его надо обязательно проолифить с двух сторон. При работе трафарет крепят небольшими гвоздями.

При ремонте крыльца, особенно того дома, который был возведен смешанным способом, можно использовать и типовые современные конструкции малоэтажного жилого дома. Например, вход в дом можно устроить так, как показано на рис. 86.

Сломавшиеся стойки, бруски или планки заменяют целиком. Для этого подготавливают точно такие же элементы, которые предварительно обрабатывают, как и все остальные деревянные изделия. Разумеется, лучше всего делать ограждение из твердых водостойких пород дерева.

Надежнее всего металлическое ограждение с обшивкой досками, но в условиях сельской местности осуществить сварку металлических элементов такой конструкции сложнее, чем отремонтировать деревянное ограждение.

При эксплуатации дома чаще всего приходят в негодность лестницы, особенно ступени и проступи. Поверхность стертой деревянной ступени выравнивают смесью эпоксидной смолы с опилками. Ступени с поперечной трещиной и другими серьезными повреждениями удаляют из гнезд и заменяют новыми, предварительно расчистив гнезда. На ступени набивают металлические полоски или уголки.

Если в отдельных местах по всей длине марша разрушена тетива, то сбоку устанавливают дополнительную, которую крепят болтами к основной и врубают в площадочную балку.

Площадочную балку, деформированную на значительной длине, укрепляют с внутренней стороны дополнительной балкой, которую крепят и к стенам.

К поврежденным валикам приклеивают и привинчивают новую планку из твердой древесины. Продольные трещины стягивают ленточной сталью или деревянной накладкой.

Поскрипывание ступеней устраняют несколькими способами. При доступе к ним снизу в шов между ступенькой и подступенком вставляют тонкую пленку, смазанную клеем.

Если ступенька выступает за подступенок, то к последнему придвигают доску, чтобы немного приподнять проступь, или привинчивают специальную рейку.

Ремонт лестниц осуществляют в зависимости от степени их разрушения. Сначала следует установить размер такого разрушения и возможность самостоятельного ремонта.

При сильном истирании проступи, выполненной из железобетона или кирпича, верх ступени насекают и наносят цементный раствор, расплавленную серу или свинец. При этом расшатавшиеся стойки перильного ограждения заделывают в расширенные гнезда железобетонных ступеней, заклинивают стальными обрезками и заливают также цементным раствором, расплавленной серой или свинцом.

Примеры использования конструкций фундаментов

На переувлажненном грунте без подполья, с полом по грунту

Под летние садовые домики, как правило, устраивают ленточные и столбчатые фундаменты.

Ленты обычно выполняют из бетона или выкладывают из хорошо обожженного красного глиняного кирпича пластического прессования, кирпича-железняка (с пережогом) на цементном растворе, а также используют обрубки свай, применяют бутобетон (бетон с заполнителем из камня, кирпича-половняка, щебня), грунтоцемент.

Столбчатые фундаменты представляют собой столбы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, обычно не более 1,5-2 м. Их следует обязательно устраивать по углам зданий, в точках пересечения внутренних и наружных стен - в местах сосредоточенных нагрузок. Материалами для фундаментных столбов обычно служат: тяжелый бетон, красный глиняный кирпич на цементном растворе, обрубки железобетонных свай, устанавливаемые вертикально.

Материалы для устройства фундаментов должны обладать значительной прочностью и морозостойкостью (способностью выдерживать многократные циклы замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии без

существенных ухудшений прочностных характеристик - не менее 25 циклов).

Марки прочности: красного кирпича - не менее 100, тяжелого бетона - 75, раствора для кладки - не менее 50. Легкие бетоны, силикатный и пустотелый кирпич, известковые растворы, глиняный кирпич полусухого прессования для фундаментов применять не следует.

Для опирания стен по столбчатым фундаментам выполняют рандбалки из монолитного железобетона, устраивают «забирки» из досок-коротышей твердых пород дерева (дуб, бук, кедр) или из красного глиняного кирпича на цементном растворе (рис. 87). При этом, по конструктивным соображениям, высота последней должна быть не менее одной четверти пролета между столбами. Под нижний ряд кладки для восприятия растягивающих усилий обычно укладывают арматуру диаметром 5-6 мм с шагом 10-12 см в слое цементного раствора толщиной 25 мм.

Устройство цокольной части здания из красного кирпича или бетона обязательно при возведении стен из дерева (бревенчатых, брусчатых, панельной конструкции). Совершенно необоснованно застройщики выполняют иногда деревянную обвязку здания непосредственно по столбчатым фундаментам. В этом случае один или два нижних деревян-

Рис. 87. Деревянный ростверк на столбчатом бетонном фундаменте для деревянных построек: 1 - ростверк; 2 - слив; 3 - защитная стенка; 4 - отмостка; 5 -«забирка»; 6 - столбчатый фундамент; 7

- столб (из бутобетона не менее 400х400 мм, из бута - 600х600 мм); 8 -обратная засыпка грунтом; 9 - выравнивающая песчаная подушка.