де утепленных деревянных ящиков, которые называются мини-погреба. Сооружение такого погреба требует незначительной площади, что очень важно, когда на садово-огородном участке каждый метр земли на учете, а кроме того, его нетрудно построить из подручных материалов. Размеры погреба определяются, как правило, потребностями семьи.

Строительство проводят в следующей последовательности. На выбранном месте делают земляную выемку на глубину 30—-50 см. Основание земляной выемки выравнивают, слегка трамбуют и на 8—10 см засыпают дренирующими материалами: крупнозернистым песком, мелким гравием, галечником, просеянным кирпичным щебнем, керамзитом {расход около 0,1 м^ на 1 м^ выемки). По дренирующей засыпке укладывают слой мятой глины толщиной 15—20 см, в которую аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный обожженный кирпич. Его поверхность и будет служить полом. На 1 м^ пола идет 32 шт. кирпича и 0,15—0,2 м^ мятой глины.

Надземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из толстых (40—50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают теплоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубовые листья и др. Минеральную вату применять не рекомендуется, так как со временем она уплотняется и теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть антисептированы 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3%-ным раствором фтористого натрия. Опилки перемешивают с известью-пушенкой в пропорции 1:9, где 1 объемная часть — известь-пушенка и 9 объемных частей — опилки. Лучше покрыть антисептиком и деревянный каркас — ящик.

Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают строительным картоном, крафт-бума-гой, пергамином или рубероидом.

С торцевой стороны погреба устраивают люк (лаз) размером 0,6x0,8 мм. Люк имеет две дверцы — наружную и внутреннюю (легкую), между которыми на зиму закладывают утеплитель. В этой же стенке устраивают вентиляционное отверстие типа форточки размером 12X12 см, которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом лучше сделать козырек из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой одно-, двухскатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнистым ас-

260

Рис. 10. Наземный погреб: а — разрез; б — план; ; — песчаноще-беночная подготовка; 2 —стены из горбыля; 3 — обваловка; 4 — глиносо< лома; S — гидроизоляция (пергамин); о — глиняный замок; 7 — пол (кирпич «на ребро»)

бестоцементным шифером или другим кровельным материалом.

Вокруг погреба, на расстоянии 1 —1,5 м от стенок, делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м, заполненную на половину глубины дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем, хворостом из очищенных от коры веток. Варианты дренажа из местных материалов по-каааны иа рисунке 3.

По периметру стен устраивают глинощебеночную отместку шириной 1 м с уклоном 1:10.

На рисунке 9 показан наземный мини-погреб в виде утепленного ящика.

НАЗЕМНЫЙ ПОГРЕБ С ОБВАЛОВКОИ

Достоинства наземных погребов очевидны — их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы.

Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влаж-ностного режима его рекомендуется обваловать землей. Древесину для строительства погреба следует антисепти-ровать. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с

тщательно притесанными кромками. Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи древесину стен промазывают два раза горячей битумной мастикой или чистым битумом и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глиносоломы толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро «в елку» (расход кирпича— 64 шт/м2 площади пола).

Весь погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обвалованный холм погреба мо-жно_^ использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуют закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.

На рисунке 10 показано устройство наземного погреба с обваловкой.

ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫЙ ПОГРЕБ

Этот тип погреба — самый распространенный. Основание погреба заглубляют на 0,7—1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах. Если при отрывке котлована вдруг обнажатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) мятой жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. И).

Стены погреба делают из бетона или кирпича, перекрытие — из горбыля и защищают его от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида (рис. 12).

Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она может быть либо

Тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 СМ)

----Отметна

дна котлована

Матёриновая глина

ЧШЛ)>>у^ША ^""^^ Заделка фильтра-y^/(>y/AY/i<r/A$^ ции грунтовых вод в отдель-i Гоунтовая вода_____:.i___„ ——„,.„

рунтовая вода

ных местах котлована

Рис. 12. Полуподземный погреб:

а —общий вид; б —разрез; я —п.чаи; / — горбыль;2 — глиносолома

(200 мм); 5 —глиняная смазка (30 мм); 4 —насыпнойгрунт с посевом

травы (400 мм); 5 —рубероид; 6 — цекентно-иесчаныйраствор; 7 —обмазка горячей битумной мастнкой; Ь — глиняный замок

обмазочной, либо оклеечной; с глиняным замком или без него.

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ с ПОГРЕБОМ

Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухии (рис. 13).

Размеры котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не повредить естественный материковый грунт.

Рис. 13. Летняя кухня с погребом:

а —общий вид; б —разрез; в — план; /—летняя кухня; 2 — люк; 5 — терраса; 4 — гидроизоляция; 5 — погреб; 6 — вентиляционная труба

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0,1 м^ на 1 м^ основания), который трамбуют, а затем проливают из лейки горячим битумом (4—5 мг/м^). Битумная проливка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции.

Стены погреба делают монолитными из плотного бетона толщиной 20—30 см с арматурой из стальной проволоки или прутков. Они могут одновременно служить фундаментом или частью его для наземной постройки — летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2 )и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки — 2 см.

По верхней части стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут рубероид в два слоя.

Конструктивное решение кухни. Легкие постройки, такие, как кухня, целесообразно устанавливать на фундаменты мелкого заложения толщиной 0,7 м. Стены кухни могут быть каркасными с утеплителем из мягкой ДВП.

Снаружи стены обшивают строгаными досками или вагонкой, которые в декоративных целях покрывают светлым атмосфероустойчивым лаком ГФ-166 для сохранения естественной текстуры древесины.

ПОГРЕБ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПОД ГАРАЖОМ

Погреб в гараже удобен тем, что не занимает места на участке. Зимой он не засыпан снегом, и попасть в него можно в любое время. Такой погреб не требует дополнительного утепления, так как находится внутри гаража (рис. 14).

Сооружать погреб лучше одновременно с гаражом. Для стен погреба используют стандартные кровельные волнистые асбестоцементные листы, которые крепят к деревянному каркасу шурупами. Отверстия под шурупы делают с запасом по диаметру, а нижний конец асбестоцементной стенки прижимают к каркасу скобами.

Для прочности стенки делают из двух волнистых листов, склеенных между собой казеиновым клеем. В казеиновый клей добавляют цемент (2 объемные части казеина на 1 объемную часть цемента) и замешивают до консистенции густой сметаны.

Высоту и размер погреба рассчитывают исходя из размеров стандартного волнистого асбестоцементного листа (1,75X1,15 м).

Снаружи асбестоцементные листы грунтуют холодной битумной грунтовкой толщиной 0,1 мм и затем промазывают горячим битумом два раза до толщины слоя 2 мм (устройство обмазочной гидроизоляции погреба см. на рис. 5). При необходимости такой погреб может быть выполнен и с оклеечной гидроизоляцией. Особенное внимание следует уделить нижней части погреба.

Пол погреба бетонный. Основанием служит слегка утрамбованный щебень (10 см), пролитый горячим битумом. Проливка битумом будет предохранять погреб от капиллярного подсоса влаги.

Щебеночное основание делают на 14 см шире по периметру, чем бетонная плита пояса.

После установки стенок погреба нижний узел крепления тщательно промазывают по периметру битумной мастикой и проклеивают полосой редкой мешковины для более надежной гидроизоляции основания.

Изнутри стенки погреба покрывают известковой побелкой или водоэмульсионной краской. Известковая побелка