ся к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.

Надежны в эксплуатации и в 1,5—2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шЛака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются еамыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5—2 года.

При наличии пиломатериалов в эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепостроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.. ■

В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздузда хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

Физические показатели стеновых материалов приведены в табл. 7.

3.2. СТЕНЫ БРЕВЕНЧАТЫЕ И БРУСЧАТЫЕ

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполн!ять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревец выбирают по возможности одинаковым с разницей- между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной про-

дольного паза. При расчетнЬй температуре наружного воздуха —20 °С она должна быть не менее 10 см, при —30°С — не менее 12 см, при —40Х — около 14— 16 см. Ширина паза составляет примерно диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»).

При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80—90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественней сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15 % (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно - на 0,1, в поперечном — на 3—6%.

Рубку йревеичатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде (за 6—^9 мес влажность древесины снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1 : 20—1 : 30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют.зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6—10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза:, первый раз вчерне после постройки дома, второй — через 1—1,5 года после окончйтельной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один — с нижней стороны, второй — с внутт ренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг, друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организацци слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подклады-вают антисептированные доски, к которым, крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца — не менее 15 см.

Каждый последующий венец сруба сплачивают

с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6X2 см) или круглого (3—4 см) сечения высотой 10—12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1—1,5 м по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15—20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают .попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.•. . В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы. Узлы ц детали рубленых бревенчатых стен показаны на рис. 57.

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.

В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в поддерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис 58). Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперёк волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.

Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют Между собой вертикальными наге-

Рис. 57. У.ЗЛЫ и детали бревенчатых стен

^убка угла с остатком (в «чашку»); б —рубка угла в <лапу>; в —стык "— по длине D «шип»; г —разметка «лапы»; Э —врубка балки в на-» йтену впотай; е —врубка балки во внутреннюю стену; яс —примыкание внутренней стены к наружной при рубке в «лапу»

Шки (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой ^IF—25 см. Отверстия под нагели сверлят после поста-Ц^ки бруса на паклю на глубину, равную примерно Яйшуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длинна нагеля.

■ У брусчатых стен в отличие от бревенчатых гори-

Рте. 58. Узлы и детали брусчатых стен

а — сопряжевве утм с 1Ю1енным шипом; б — сопряж№1!« угла яа шпонках; в — крешкнве ^fcbee нагелями; г — сопрях^енне наружной стенк с внутренней ва котевяых щнпах; д — общинка брУёЧатов стены дисками; е — ааделкв вроем^ як — облицовка брусчатой cTeBjj кирпичом; / — ца^ реннрй ишр; 2 — фаска; 3 — нагель (шип) d=30 мм, />^250 мм; 4 —шпонкТ; $ —гидроизоляция; 6—пакля; 7 — брус; S — цоколь; S —кляммера; 1в— минеральная вата

зонтальные ШВЫ плоские и поэтому через них проникает внутрь помевдення дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20—30 мм, а сами наружные шВы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т. п.

Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги

ч,

и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и боЛее огнестойкими.

Для предотвращения биологического ,разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4—6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым, Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной — это облегчает укладку утеплителя и создает более благопрвятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5—7 см. Для вентиляция внутрен-вего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставлй-ют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо Ив полкирпича, либо.при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм, «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30—40 см по высоте и через 1—1,5 м по фронту стены в шахматном порядке. Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной 1^ровельной стали шириной 3—5 и длиной 15—20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к. брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки.•

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых, ётен осуществляют после полной их осадки, т. е. не ранее чем через 1—1,5 года после возведения./

J,3i СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ

Основу каркасных стен составляют несущий деревянный каркас с двусторонней обшивкой листовым или погонажным материалом. В наружных стенах внутреннее пространство заполняют утеплителем.

По расходу материалов л трудоемкости возведения каркасные стены являются самыми экономичными. Они требуют в 2—3 раза меньше древесины, чем бревечатые и "брусчатые, и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче их. Кроме