Рнс. 20. Мсталлическне ворота:

а — устройство угла створки; / — поло-ч:овая сталь сечением 5X40 мм; 2 — втулка-яетля навески ворог; 6—сечение во А — А: I — петля; 2 — вертикальный уголок коробки калитки; 3 — труба рамы калитки; в — сечение по Б—Б; I — труба коробки калитки; 2 — уголок щиы калитки; г — устройство средней части створок: I — ось-Шпилька; 2 —пружина; 3 —поводок; 5 —установка шкворня навески; / — уголок; 2—поперечина; 3 — шкворень; 4 — труба; ^ ---.схема работы механизма фиксирования створок: / — створка; 2 — поводок; 3— пружина; 4—труба; яс —столб С почтовым ящиком: 1 — вид спереди; г—вид сбоку; 3 —каркас почтового ящика: I — передняя стенка; 2 — уголки; S —верхний лист обшивки; 4— Дверца

ральную величину на любом листовом материале — фанере, оргалите, картоне и т. д. Для. нанесе-«ия рисунка мелом используют.

например, толь или пергамин, расстеленный на ровную поверхность.

Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе я схватывают с одной стороны сваркой (под них подкладывают листовой асбест, чтобы не горел плаз). Затем створку снимают и аодаюстью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной t мм для крепления запорного ус1Ч)0йства * замка-защелки, встроеияой в ворота калитки, коробку котсфой делают из уголков 45X45x 4 мм, а раму —КЗ труб диаметром 28— 30 мм и уголков 30X30X3 мм. Навешивают налитку на две: дверные петля, приваренные к корейце и раме с та!^им расчетом, чтобы калитку можно было снимать (см. рис. 20, б). ,

На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода поводка пружинного механизма. Его крепят к в<^гам на съемной оси, а с другой стороны—

пружиной к металлической стойке-каркасу внутри столба.

Часть внутреннего Объема одного из столбов используют для обо-руд£»аиия почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков се-чевве!* 25 x 25X3 мм, со всех сторож обшивают листовым железом, а; ва передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых иостувленйй. На задней стенке ящика устраивают дверцу, закрывающуюся яа оконный запор по-зйОротного типа. В процессе клад-столба япдак необходимо приварить к стойке (см. рис. 20, ж).

Скобеяио тщательно, надо выполнять фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для .ва«ескя ворот. Фундамент закладывают размером 50X50 см и глу-

биной не менее 80 см. В середину его помещают металличеокую трубу диаметром 50—60 мм, закрепляют ее бутом и заливают беТов-ной стяжкой с цокольной частью высотой 3—5 см от уровня земли. Столбы сечением 380ХЗ§0 мм выкладывают из красного кирпича (в полтора кирпича) с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка диаметром 15—16 мм Г-образной формы и уголка размером 40X40x410 мм, который при помощи приваренной к нему поперечины привязывают мягкой проволокой к металлической трубе столба (см. рис. 20, д).

Кирпичную кладку ведут под расшивку. Если забор уже стоит, то концы слег «адо обернуть плаа-

Ряс 21.1№вструкти>ные вариаиты ворот и калитки:

а — яодъемиые решетчатые ворота: / — груз противовеса; 2 — оси слег; S — верхняя шарнирная слега с противовесом (коромысло) 4 —шнур (веревка);

5— парный столб; 6 — нижняя слега:

6— легкосъемный участок ограды (калитка): / — планка для набивки штакетника: 2 — съемный участок (условно показан в снятом положении); 3 —слега; 4 — столб

/

кой или рубероидом и обложить кирпичом. Если забора еще нет, то для крепления слег между швов кладки размещают металлические уголки 50x50X450 мм и крепят их, к металлической трубе внутри столба. К свободным концам уголков в дальнейшем крепят на болтах или шурупах слеги забора.

Навешивают ворота на шкворни при помощи приваренных (когда столбы и ворота уже готовы) к каркасу втулок. В середине проезда устраивают упор для закрытого положения ворог, а сбоку проезжей части — два улора для от-кртггето тголожеиия створок.

Подъемные решетчатые ворота

удобны в эксплуатации (за счет противовеса) и сравнительно просты в изготовлении. Ими можно перекрывать пролет до 3 м, что делает их пригодными для оборудования подъезда к гаражу, въезда во двор, прогона скота и т. д. ^ Верхнюю и нижнюю шарнирные;^ слеги ворот навешивают на осязй-; в парных воротных столбах. Коаек,.-1 верхней слеги, выходящей на другую сторону столба, снабжают противовесом (закрепленный груз), уравновешивающим створку с обрешеткой из штакетника, шарнир-но скрепленного с верхней и аиж--^

ней слегами (рис. 21, а). На противоположных парных столбах ворот делают запорное устройство и закрепляют шнур для опускания створки ворот.

Съемная калитка. Нередко для удобства общения с соседями по участку возникает необходимость сделать в общем заборе съемную калитку. Для этого отдельную часть штакетника набивают на две планки, которые свободно ложатся на деревянные слеги (см. рис. 21," б).

Оборудование ворот. Ворота и калитку целесообразно оборудовать звонком, переговорным устройством и электромагнитной защелкой (калитку), управляемой из дома, особенно это удобно при расположении его в глубине участка. Для этих целей можно воспользоваться звонком — переговорным устройством «Sirena», выпускаемым Паневежским заводом точной механики Литовской ССР, детским телефоном, заменив его батарейки подводкой питания через выпрямительное устройство от сети. В качестве защелки для калитки применяют электромагнитный зам<Ж от багажника автомобиля. Проводку для питания и управления этих устройств лучше делать по нижним кромкам верхних слег ограды.

ДОРОЖКИ

Архитектурный облик участка во мнбгом зависит от того, насколько удачно спланированы и выполнены дорожки (пешеходные или автомобильные).

Для дорожек используют различные наиболее дешевые и доступные местные материалы. Профиль дорожек любой ширины должен быть выгнутый^ т. е. по отношению к поверхности почвы их устраивают выпуклыми для стока воды — широкие с уклоном от центра к краям 2—^3%, т. е. 2— 3 см на каждый метр. Основание пешеходной дорожки рекомендует-

ся закладывать на глубину 15— 20 см (штык лопаты).

Дорожки из шлака, щебня и строительных отходов (бой кирпича, остатке бетона и раствора, гальки от просеянного песка и др.) устраивают следующим образом. Разметив место для дорожки согласно плану благоустройства участка, выкапывают канаву глубиной 15 см (с выпуклым дном) я шириной, соответствующей назначению дорожки, например, для тележки ширина должна быть на 20—30 см больше колеи ее колес и т. д. Дно канавы утрамбовывают и засыпают крупным шлаком, щебенкой или битым кирпичом слоем 10—12 см, затем его поливают водой и еще раз утрамбовывают. Сверху насыпают мелкий шлак слоем 4—5 см н опять утрамбовывают, поливая водой (рис 22, а, б, в). При возможности основание покрывают жирной глиной слоем 1—2 см и засыпают его мелкой щебенкой или шлаком слоем 2—3 см с утрамбовкой. Для таких дорожек устройство бордюррв не рекомендуется, так как они ухудшают сток воды.

Дорожки из кирпича прочны и практичны. Красный, пережженный кирпич, так называемый «половник» (дешевые отходы кирпичного производства), укладывают и плашмя, и на ребро.

Технология лодготовительных работ для дорожек с кирпичным покрытием такая же, как и для дорожек из шлака, с той лишь разницей, что в качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, затем его смачивают водой и укладывают кирпичи по заранее выбранцой схеме покрытия (укладка по схемам 1 и 2 наиболее практична, так как идут в дело даже половинки и уголки кирпича (см. рис. 22, д, поз. 1, 2).

По краям дорожка для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро (см. рис.

■сасхЬсх

Р НС. 22. Дорожки:

о-т профиль Канавы для дорожки: I — снятый плодородный слой почвы; 2 — утрамбованный грунт; б — дорожка из шлака; / —основание (крупный шлак); 2 — покрытие (мелкий шлак с крупнозернистым песком); в — дорожка из щебня и строительных отходов: / — основание (доломит, бой кирпича, крупная галька и т. п.); 2 — покрытие (щебенка, мелкий доломит, шлак с крупнозернистым песком); 3 — подслой (жирная глина слоем 1—2 см); в — дорожки из кирпича: i — крупнозернистый песок; 2 — бордюр (кирпич, уложенный на ребро); 3 — красный кирпич (плашмя); д— виды мощения дорожек из кирпича: / — попеременными рядами; 2 — «елочкой» с бордюром; 3 —обычной кладкой плашмя; * —обычной кладкой на ребро

22, д. Поз. 4). Такую кладку мож но рекомендовать только при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой.

Кирпичные покрытия, уложен ные на песке, тщательно утрамбовывают деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно поливают водой.(

Дорожки с покрытием из бетон ных плит размером 20x20 см, 40X40, 50X50 ом и толщиной 4 10 см, которые есть в ровничной продаже, находят все большее применение. Они имеют красивый внешний вид, прочны и долговечны. Основание для них делают из

400

500

Рис. 23. Дорожки из бетонных плит:

а — размеры плит заводского изготовления; б — профиль дорожки из плит: / — песок слоем 10—12 см; 2 — бетонная плита; в — опалубка из деревянных брусков: 1 — поперечный брусок 50Х 50 мм; . 2 — продольный брусок 50Х 50 мм; 3—паз для фиксации брусков; 4 — клин; 5 — скоба; 6 — основание — листовое железо

песка. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4—6 см с засыпкой их грунтом и подсевом травы (рис. 23, б).

При желании бетонные пляты можно изготовить хозяйственным способом. Для этого подготавливают опалубку — форму из деревянных брусков сечением 50Х 50 мм (см. рис. 23, в), в продольных брусках для фиксации поперечных выпиливают пазы глуб.ч-ной 10 мм. Из полосового железа толщиной 2—3 мм гнут скобы и закрепляют их на брусках шуру-паки. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Оонованием формы может служить любое твердое покрытие (например, листовое железо» не пропускающее влагу и удерживающее при укладке бето-ив цементное молоко.

»При самостоятельном изготовлении плит появляется возможность сделать фактуру их лицевой поверхности более декоративной, например, включением в нее гальки, осколков разноцветного кафеля «ли толстого (зеркального) стекла.

4 5 вI 2

покрашенного с одной стороны краской яркого цвета.

Делается это при помощи несложного технологического дриема, заключающегося в том, что осколки лицевой стороной наклеивают растворимым в воде клеем, например обойным, на лист бумага «верху накладывают форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном. После его затвердевания бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом — «же-лезнят», что значительно увеличивает ее прочность и долговечность, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует разрушению плит при отрицательных температурах воздуха. Такие декоративные плиты лучше укладывать не сплошными рядами, особенно при покрытии площадок, а каждую отдельно или по две-три плиты вместе с расчетом на какую-либо композицию.

Дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны И долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень очень декоративны. Их целесообразно устраи-