пеньку, лен пропитывают противогрибковыми составами. Все эти материалы должны быть хорошо просушены, так как находящаяся в них влага способствует гниению и разрушению древесины, а также развитию грибков.

Уплотнение производят с помощью плоской лопатки — конопатки, сделанной из стали или твердого дерева длиной 150 мм и имеющей плоское лезвие шириной 30—170 мм. По ней наносят удары молотком или специальным деревянным молотком-мушелем. Использование мушеля при конопатке позволяет предупредить травмы благодаря широкому обушку. Обычный стальной молоток имеет узкий обу-шек и при конопатке он часто наносит травмы.

Перед началом утепления из льна, пеньки или пакли делают пряди, которые потом вдавливают в паз руками и тщательно уплотняют конопаткой. После заполнения паза в него вставляют валик, сделанный из туго свернутых утепляющих материалов — льна, пакли, пеньки. Его захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик плохо захвачен волокнами, то он может вывалиться. Устройство валика при конопатке стен позволяет дополнительно снизить воздухопроницаемость пазов.

Возможно утепление швов между бревнами известко-во-гипсовым раствором, которым заполняют пазы, а затем разравнивают и заглаживают. Предварительно в пазах можно сделать насечки и немного поднять щепу. Это обеспечивает более крепкое сцепление раствора с материалом стены.

При использовании известково-гипсового раствора для более крепкого сцепления в швы иногда забивают гвозди или по ним делают плетение проволокой: гвозди забивают с таким расчетом, чтобы их шляпки находились под раствором.

Если приходится конопатить большие щели или пазы, то из пакли или пеньки делают длинные толстые пряди (толщиной 1,5—2 см), которые сматывают в клубки. Затем из пакли, намотанной в клубок, делают петли, забивают их в щель и паз и уплотняют сначала по верхней, потом по нижней кромке. Чем больше паз, тем большее количество петель пакли (или пеньки) нужно в него вставить.

Сначала стены конопатят снаружи, потом изнутри. Конопатку проводят по периметру дома. Нельзя конопатить

по очереди отдельные стены, так как это может вызвать их перекос. После проконопачивания стен их высота может увеличиться сантиметров на пятнадцать и повредить печную трубу. Поэтому перед началом работ около трубы надо снять замазку и засыпку. По окончании конопатки образовавшийся зазор заделывают.

Возможна обшивка деревянных стен снаружи цемент-но-фибролитовыми плитами, которые прибивают гвоздями к существующей конструкции. Сверху плиты можно отделать штукатуркой.

Дополнительная теплозащита рубленых деревянных стен при обшивке снаружи узкими строгаными досками — вагонкой, прибиваемой горизонтально по вертикальным рейкам — прибоинам. Рейки крепят гвоздями к бревнам сруба с шагом 1 м. При обшивке досками деревянных стен для предотвращения скапливания влаги у наружной облицовки делают зазор толщиной 4—6 см между наружной поверхностью стены и дощатой обшивкой. Утепление вагонкой и досками целесообразно проводить только после полной осадки сруба, которая составляет, как уже отмечалось, до 1/20 его высоты.

Для утепления и защиты от атмосферных осадков брусчатые и рубленые стены можно облицевать кирпичом. Кирпичную стенку также рекомендуется устанавливать на расстоянии 5—7 см от деревянной стены. Для обеспечения вентиляции воздушной прослойки внизу и вверху кирпичной стенки делают продухи. Кирпичную стенку делают в 1/2 кирпича, крепя к брусу сложенными вдвое полосами из оцинкованной кровельной стали. Полосы шириной 5 см и длиной 15—20 см крепят к брусьям в шахматном порядке через 30—40 см по высоте и 1—1,5 м по фронту стены: одним отогнутым концом их прибивают гвоздем или прикрепляют болтом к деревянной стене, другим заделывают в кладку. Для опоры кирпичной стенки расширяют цоколь.

Особое внимание следует уделить повышению температуры внутренней поверхности углов. Обычно температура в углу стены ниже, чем по глади. Это обусловлено тем, что в зоне угла наружная поверхность стены, отдающая тепло, имеет большую площадь чем внутренняя, воспринимающая тепло из помещения. Поэтому для восполнения теплопотерь внутренняя поверхность отбирает до-

Рис. 5.33. Расположение плит утеплителя с наружной стороны угла

бавочное тепло с участков, примыкающих к углу. В результате происходит понижение температуры на внутренней поверхности угла.

Одним из возможных путей повышения температуры внутренней поверхности угла является его утепление с на-

3 3

Рис. 5.34. Конструктвное решение утепления угла а — план; б — аксонометрия; / — стена; 2 — клеящая мастика; 3 — утеплитель (пенопласт); 4 — сетка; 5 — выравнивающий слой; 6 — алюминиевые уголок; 7 — отделочный слой

Рис. 5.35. Перекрытие проема железобетонными перемычками

1 — брусковая перемычка; 2 — плитная перемычка; 3 — плита перекрытия

ружной стороны ограждения. При устройстве теплоизоляции с наружной стороны угла плитный утеплитель целесообразно располагать таким образом, чтобы торцовые стороны плит были обращены поочередно на одну и другую сторону стены (рис. 5.33).

Конструктивное решение утепления угла приведено на рис. 5.34. Установленный поверх плитного утеплителя металлический уголок повышает жесткость конструкции. Предусмотренные в уголке отверстия позволяют уменьшить неблагоприятное влияние металлического включения. Если в качестве утеплителя используют пенополистирольные плиты, то выравнивающую штукатурку выполняют по арматурной сетке. Завершается утепление отделкой наружной поверхности стены декоративным раствором.

Если теплоизоляция деревянных стен недостаточна, то их можно снаружи утеплить кирпичной кладкой толщиной

Рис 5.36. Утепление стены над окном в зоне перемычки

в 1/2—1 кирпич для достижения требуемых теплотехнических характеристик. Перед началом работ по утеплению кирпичом существующую древесину необходимо пропитать антисептирующим раствором для предохранения ее от поражения грибком.

Возможна обшивка деревянных стен с наружной стороны цементно-стружечными плитами с последующим их оштукатуриванием.

В качестве утепления деревянных стен с наружной стороны нельзя использовать рубероид и другие пароизоляционные материалы. Находясь снаружи, они препятствуют испарению водяных паров, проникающих в толщу стены из помещения, и способствуют скоплению влаги, предрасполагая древесину к поражению грибком.

При возведении кирпичных стен в ходе кладки в верхней части оконного проема устанавливают горизонтально железобетонную перемычку (рис. 5.35) (иногда уголок или швеллер), на которую над оконным проемом укладывают последующие ряды кирпича. Так как оконный проем представляет собой часть наружного ограждения, не заполненного кирпичом, то перемычка, опирающаяся своими концами на участки стены, ограничивающие окно по бокам, воспринимает нагрузку от верхних рядов кирпичной кладки и передает ее на стены. Являясь несущей конструкцией,

перемычка делается из плотного прочного железобетона, хорошо проводящего тепло. Установка материала с высокой теплопроводностью вызывает дополнительные теплопотери через данный участок ограждения, понижение температуры на его внутренней поверхности и, как следствие этого, промерзание и отсыревание стены над окном.

Для избежания излишних теплопотерь рекомендуется утеплить участок стены над окном с наружной стороны на высоту не менее, чем толщина стены (рис. 5.36).