ной вверх и острым концом молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию (по ребрам плитки насечку делают глубже). Плитку перевертывают, наносят удар молотком точно по центру линии переруба, и она должна расколоться.

Рваные кромки плиток притачивают на корундовом или другом бруске.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Бетонные или кирпичные полы выравнивают цементным раствором. Ровные бетонные и кирпичные стеиы очищают от пыли и грязи и облицовывают, неровные оштукатуривают и нацарапывают клеточками для шероховатости.

Деревянные полы предварительно закрывают двумя-тремя слоями толя на дегтевой мастике или рубероида на битумной мастике. На изоляцию кладут арматуру из 4—5-миллиметровой проволоки, располагая прутки (в виде сетки) через 100—150 мм и связывая их между собой проволокой. Сетку поднимают от пола на 2 см, кладут слой бетоНа (3—5 см), выравнивают и заглаживают раствором. После высыхания бетона укладывают плитки.

Деревянные стены также закрывают двумя-тремя слоями толя или рубероида без мастики, подбивают дранью, а еще лучше закрепить арматурную 4—5-миллиметровую проволоку (пруток от прутка через 100 мм), затянуть сеткой, привязать ее к арматуре и оштукатурить.

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ

Плитки сортируют по цвету и размеру. Цементный раствор состава 1 :3, кладут на основание слоем 1 см, разравнивают правилом, укладывают отсортированные и замоченные в воде плитки у какой-либо стены, проверяют их правилом, выравнивают по горизонтали и вертикали, так же укладывают я последующие ряды. Где не входят целые плитки, применяют их части. Выступивший раствор снимают. Затем заполняют все швы чистым цементным тестом и убирают его излишки, протирая тряпкой.

Стены облицовывают так. Смачивают их водой, накладывают на плитки слон раствора 5—10 мм, приставляют плитку к стене и припрессовывают ударами ручки молотка. К первой плитке ставят вторую и т. д. Ряды проверяют по горизонтали и вертикали, удаляют выступивший раствор, затем покрывают гипсовым тестом и протирают.

Плитки можно крепить на густотертой масляной краске. Стены очищают от краски, грязи, олифят, сушат, намазывают на стены или плитку слой густотертой масляной краски в 2—3 мм; приставляют плитку к поверхности и прочно прижимают, соблюдая гори-* зонтальность и вертикальность рядов. Через двое-трое суток краска хорошо просыхает. Следы ее с лицевой стороны удаляют тряпкой, смоченной в керосине или бензине.

В сельской местности широко распространены бани посемей* ного пользования. Размеры их могут быть разными, что зависит от количества одновременно моющихся (рис. 216, Л, Б). Полез- ная площадь на одного моющегося в бане должна быть не мё- нее 5—6 м . В практике эти размеры нарушаются в ту или дру« гую сторону. Высота бани от пола до потолка принимается ог>, 2 до 2,3 м.

Фундаменты под бани следует строить прочно, заклады- вая их на глубину промерзания. Тяжелые стены из камня, красного кирпича и бетона возводятся на сплошном ленточном фундаменте из бутового камня, кирпича красного, хорошо обожженного, или железняка, бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов не пригоден. Деревянные стеащ можно ставить на столбчатом фундаменте из тех же материалов, но только не из дерева, которое быстро разрушается. Возводят фундамент на 0,5 м выше уровня земли, верх выравнивают цеч ментным раствором состава 1 :3 (1 часть цемента и 3 части песка). Выровненный и заглаженный цементный раствор желатель*; но просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизо4 ляцию из двух слоев толя или рубероида (толь — на дегтевой а рубероид — на битумной мастике). По устроенной гидроизоляг ции возводят стены из любых материалов.

Стены кирпичные и бетонные делают толщиной не менее 51 см, из бутового камня — 75 см, деревянные бревенчатые из бревен диаметром не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражения жуками-древо-едами.

Каменные, кирпичные и бетонные стены прочны, но холодны. Охлаждаясь и нагреваясь, они сильно конденсируют — на них появляются подтеки воды.

Деревянные стены и перекрытия лишены этого недостатка. Они быстро нагреваются и не дают возможности образовываться конденсату, а если древесина сухая, то конденсат тут же впитывается в нее.

После рубки сруба его бревна и паклю рекомендуется обработать противогнилостным антисептиком, все хорошо просушить и только затем приступать к сборке и тщательной конопатке.

Независимо от материала стен они могут быть оштукатурены

с одной или двух сторон цементно-известковым раствором. Кладку следует выполнять на таком же растворе, но не на глиняном.

Пефекрыти е может быть из любого материала, но лучше деревянное, из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. Их строгают с лицевой стороны (внутренней), олифят, сушат и закрашивают масляной краской за два-три раза. Если перекрытие будет штукатуриться, то дерево не строгают. Со стороны чердака перекрытие следует закрыть толем или рубероидом и засыпать сухим мелким шлаком или землей без растительных остатков, слоем не менее 20 см, поскольку тонкая засыпка промерзает и пропускает сквозь себя тепло. Если нет толя или рубероида, то можно выполнить глиняную смазку, но можно и засыпать без нее, но это хуже.

Кровля может быть дощатая, толевая, рубероидная, шиферная, черепичная, соломенная, камышитовая, стальная. Свес ее напускают на стены не менее чем на 50 см. Чердачное пространство рекомендуется делать проветриваемым. Перед топкой окна для вентиляции чердачного пространства закрывают.

Отмостка делается с наружной стороны фундамента, предохраняя грунт внутри бани от увлажнения атмосферными осадками. Выполняют ее также и из тех материалов, что и вокруг жилого дома.

Двери изготовляют на шпонках из 4—5-сантиметровых шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами (четвертями). Если двери будут плотно входить в четверти коробки, то, набухая от воды и пара, они могут сильно заклиниваться. В то же время дверь должна прикрываться как можно плотнее. В мыльном помещении ее следует делать шириной 60—70 см и высотой 160—170 см. Конечно, дверь может быть и выше, но из нее при открывании будет уходить больше тепла. Порог рекомендуется делать высоким — 25—30 см от пола. Это несколько неудобно для хождения, но зато лучше удерживается тепло, особенно на уровне пола.

О к н о в моечном отделении делают одно, располагая его не выше 1 м от пола. Его размеры в небольших моечных отделениях бань шириной от 40 до 60 см, высотой 60—70 см. Лучше всего делать две рамы, располагая их на расстоянии 10—15 см друг от друга. Двойные рамы теплее. Стекла рекомендуется ставить на двойной замазке (см. стекольные работы). Щели между рамами и коробкой промазывают замазкой, чтобы сквозь них не уходило тепло.

В темное время применяют искусственное освещение. Керосиновые и электрические лампы должны быть защищены от брызг во избежание растрескивания и возможного нанесения сильных травм. Очень удобны электрические фонари. .

Электроосвещение должно быть выполнено из хорошо изолированных проводов.