КОНОПАТНЫЕ РАБОТЫ

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводятся лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 5 см.

•НОНОП АТНИ

-10О

НАБОРНЛЯ

Рис. 93. Инструменты для выполнения конопатных работ

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.

Забивают паклю с помощью различных инструментов — конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла (рис. 93).

Наборная — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы. .

Кривая (лезвие шириной 50—60, толщиной 5 мм) применяется для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; па длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.

Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в иих пакли.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка,—деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делается из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего веса на него надевают два—четыре толстых обруча. Диаметр мушеля — 100—150, длина — 200 мм,. Крепят его на ручке длиной до 300 мм..

®

Рис. 94. Конопатка:

А — врастяжку; Б — внабор

Конопатные работы ведутся «врастяжку» или «внабор» (рис. 94).

Конопатка «врастяжку» применяется в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатка «внабор» проводится в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 1,5—2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос стен, поэтому конопатить

радо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

После конопатки стены поднимаются примерно иа 15 см,. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около трубы снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы конопатка ие выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН

Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1—1,5 года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом илн асбестоцемеитнымн листами.

Тес прибивают к брускам, набитым иа стеиы. Затем обшивку обычно крас ят масляной краской.

Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпнча. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 3 см, который в дальнейшем ничем ие засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают клямеры — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят клямеры иа расстоянии 50 см друг от друга. Через три ряда при кладке иа ребро и через пять-шесть рядов прн кладке вполкирпича клямеры заделывают в облицовку соответственно на глубину б и 10 см. Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50» (на 1 часть цемента марки «400» берут б частей, а при марке «300» — 3 части песка). Облицовку ие доводят до кровли (карниза) иа один ряд. Внизу облицовки через 1,5—2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15x15 сж, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 95).